Birkat al-Mauz, nagenoeg verlaten dorp in Oman. Lokkertje ... · bijna enkel laagbouw (het...
1
( 18 ) ZATERDAG 3 JUNI 2006 DE VOLKSKRANT DE VOLKSKRANT ZATERDAG 3 JUNI 2006 ( 19 ) > reizen Oman Lokkertje van de sultan De sultan van Oman ziet de olie opraken. Hij hoopt dat westerse toeristen de leemte zullen vullen. Dobberend over een Luie Rivier. Door Eric van den Berg Bij Musqat is zelfs een snelweg van vijf kilometer aangelegd voor het grootste hotelcomplex van het land Wat & Waar Hitte Oman is een winterbestemming, ga tussen oktober en april. In de zomer kan het loeiheet worden, met in het binnenland temperaturen van 55 graden. Reis Alleen met overstap. Gulf Air heeft route geopend vanaf Londen Heathrow, vanaf daar vliegt ook British Airways. Reken op 600 euro (incl. belastingen). Hotels De nieuwe hotels in Musqat, zo- als het Hyatt en het Shangri-La (vanaf 190 euro per nacht), zijn voorzien van alle luxe, ook uit- stekende (buffet)restaurants. Je moet van pompeus en bombas- tisch houden. Verfijnder en ele- gant is The Chedi, zie www.che- dimuscat.com. Wel vanaf 350 euro per nacht. Veel goedkoper: probeer de Corniche (boulevard) in Mutrah. Beste locatie. Shop Overal verrijzen winkelcentra. De bekendste zijn CCC en Sabco, waar ook een winkel zit van Omans beroemde parfum Amouage. Voor souvenirs naar de Mutrah-souq. Tours Betrouwbaar, met goedgeïnfor- meerde gidsen: Zahara Tours, www.zaharatours.com. Voor dolfijnen (honderden!) spotten op zee: Arabian Sea Safaris, www.arabianseasafaris.com, verantwoord en kundig. Gids De reisgidsen in de winkels zijn goedgekeurd door de overheid. In het Shangri-La Hotel is de Time-Out Muscat , een magazine, verkrijgbaar. Koers 1 rial (OMR) = 1000 baisa = 2,15 euro S inbad heeft er zijn zeilen gehesen, de Koningin van Sheba had er haar paleis – dit is een land van verhalen, van legen- des, van Arabische sprookjes. Er is een sultan, dat helpt al, met een vijftal paleizen en drietal vlieg- tuigen, die zijn eigen vader het land heeft uitgezet. Er is het volk, dat de heerser, nu 65, altijd om- schrijft als ‘een goed mens’, want hij doet veel voor het volk, en hij is de islam trouw. En er waart altijd mysterie rond: niemand weet alles precies, wil het weten, of mag het weten. ‘He is a good man’, zeggen ook de mannen van Ali Baba Coffee Shop, in Ruwi, de winkel- en za- kenwijk van Musqat. ‘Hij is be- vriend met alle presidenten en ko- ningen, Clinton, Elizabeth. Die verblijven in het Al-Bustan Hotel, daar heeft Sultan Qaboos een ei- gen verdieping. Weet je wat daar een flesje water kost? Twaalfhon- derd baisa! Hier betaal je hon- derd.’ In Oman liggen de eerbied en be- wondering op elke hoek van de straat. Die niet zelden de naam draagt van Sultan Qaboos bin Said, verlicht alleenheerser sinds 1970. Toen stootte hij zijn vader, Said bin Taimur, van de troon, zet- te hem het paleis uit en liet hem de keus: pa, waar wil je de laatste ja- ren van je leven doorbrengen? Het antwoord: het Dorchester Hotel in Londen. En zo geschiedde. En zo geschiedde… vermoede- lijk. Want als het over de Konink- lijke Familie gaat, valt het nogal eens stil. De geschiedenis en de feiten zijn niet van het volk, maar liggen op het nachtkastje van Qa- boos. Omani’s recapituleren voorzichtig de verhalen, over hoe anders Qaboos’ vader toch was. Hoe hij vanuit zijn paleis met een telescoop de straten bespiedde, om te zien of er niet toch iemand met een spijkerbroek, korte broek of een zonnebril rondliep, of iets anders dat meer naar McDo- nald’s dan naar wierook of mirre rook. Dat was het Oman van de Mid- deleeuwen. Bijna letterlijk, want Said hield zijn land afgesloten van de rest van de wereld. Eerst door gewoon geen wegen aan te leggen, later, in de jaren vijftig, door het land te islamiseren. Het lukte hem een diep verdeeld land te vereni- gen – imams en volkeren in het binnenland erkenden het gezag aan de kust niet – maar de moder- ne tijd was overgevlogen. De tele- foon kwam pas in 1964. Toen zijn zoon, opgeleid in Engeland, de macht overnam, waren er in het hele land drie scholen en een zie- kenhuis met vijftien bedden. Nu heeft elk stadje minimaal een school en een ziekenhuis. Zijn er Qaboos-moskeeën, Qaboos-bou- levards, Qaboos-winkelcentra, en hangen Qaboos-portretten in het kleinste restaurantje en de grootste bank. Iedereen rijdt in een auto met airco – lopen doe je niet in een land waar het ’s zomers zo heet is dat je schoenzolen wegsmelten. Bovendien kost een liter benzine slechts 120 baisa (0,25 euro), wat goedkoper is dan een liter drink- water in fles (180 baisa). Er lopen goede snelwegen, met om de paar honderd meter een snelheidscamera, door het hele land: van de stad naar de Wahabi- woestijn en de Jebel Akhdar, de Groene Bergen. Soms ogenschijn- Arabische Zee Musqat Salala Wahiba Sands Dubai VER. ARAB. EMIRATEN SAUDI - ARABIË IRAN Nizwa G o l f v a n O m a n P e r z i s c h e G o l f JEMEN J e b e l Ak h d a r Musandam ( Oman) 0 250 km 030606 © de Volkskrant - Bert Bruijn O M A N lijk van niets naar weinig, van leeg naar iets minder leeg. Langs het asfalt lopen overal blauwrode buizen, die aanduiden dat daar onder de grond gas wordt getrans- porteerd, en zwartrode voor de olie. Het besef, alom: Oman, een rela- tief kleine olieproducent op het Arabische schiereiland, produ- ceert 800 à 900 duizend vaten per dag. Nu nog wel, zegt Qaboos steeds. Hij voorziet dat de oliepro- ductie en dus ’s lands inkomsten al over vijftien jaar zijn gedecimeerd. Dus moet er geld uit andere bron- nen komen. Nieuwe fabrieken, be- tere havens, en bovenal: meer toe- risten. G een strobreed wordt de buitenlander nog in de weg gelegd. Visa wor- den verstrekt op het vliegveld, hotels naar westerse snit duiken op. Bij Musqat is zelfs een deel van de kust weggehakt, een zeeschildpad- denkolonie verplaatst en een snel- weg van vijf kilometer aangelegd voor het grootste hotelcomplex van het land: Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa. Geopend af- gelopen januari: 680 kamers, zes- tien bars en restaurants, drie zwembaden, en een 500 meter lange ‘Lazy River’, waarop de gas- ten in rubberbootjes van het ene naar het andere hotel dobberen. In de luxe hotels – voor wat het waard is, er is er een met zes ster- ren – lijkt Oman gekoloniseerd. Aan de Long Bar drinken mannen in korte broek cocktails en biertjes, vrouwen liggen in bikini op het privéstrand, hier kan de re- ceptioniste vergeten dat de shut- tlebus naar de Mutrah-souq, de bekendste bazaar van de stad, van- ochtend niet rijdt, want: ‘O ja, het is vrijdag’. Omani’s doen niet heel erg moeilijk, dat scheelt. Topless is uit den boze, dat wel, en in de Sultan Qaboos Grand Mosque, de op twee na grootste moskee ter we- reld, moeten vrouwen gesluierd. Maar mannen- én vrouwentoeris- ten mogen er naar binnen. Want de sultan wil met deze kolos, ge- reed gekomen in 2001, pronken: het marmer aan de buitenkant komt uit Oman zelf, dat aan de binnenkant uit Italië, de kroon- Birkat al-Mauz, nagenoeg verlaten dorp in Oman. FOTO'S ERIC VAN DEN BERG De wijk Mutrah, in Musqat. De lobby van The Chedi Hotel & Spa, Musqat. luchter van 8000 kilo komt uit Oostenrijk en Duitsland, de klok komt uiteraard uit Zwitserland, en aan het blauwe tapijt hebben in Iran 600 vrouwen drie jaar ge- werkt. Kosten? Ssst. Vermoedelijk iets van 26 miljoen rial (55 miljoen eu- ro), maar daar mogen we het niet over hebben, zegt de tourgids. ‘Het was een cadeau van de sultan aan het volk, en dan heb je het niet over bedragen. Het is een teken dat hij trouw aan zijn geloof is.’ De Grand Mosque is de enige van de vijfduizend moskeeën die voor toeristen toegankelijk is. Bij de eeuwenoude forten, opgetrok- ken door de imams, staan meer deuren open, 26 van de 400. De beroemdste: het fort van Nizwa, op tweeënhalf uur rijden van Musqat. Degene die dit fort be- woonde, werd vaak als de heerser over Oman gezien. Vooral omdat de bouwer ervan eeuwige roem heeft afgedwongen: imam Sultan bin Saif al Ya’arubi joeg de Portu- gezen het land uit. Zie hier wat Oman wil bieden, dat wat Dubai niet heeft: cultuur, verhalen. Dubai, hoofdstad van buurland en concurrent de Vere- nigde Arabische Emiraten, heeft glimmende hotels, opgespoten ei- landen in de vorm van een palm, Prada en Beckham; Oman heeft bijna enkel laagbouw (het Shera- ton met veertien verdiepingen is het hoogste gebouw van Musqat), maar wel duizenden uitkijktorens die herinneren aan vijfduizend jaar geschiedenis. Zelfs de water- tonnen op de huizen en de bus- hokjes zijn voorzien van kantelen, die de oude forten en torentransen eren. ‘ A uthentiek’, noemt het ministerie van Toeris- me de ware rijkdom van Oman: de vissers die ’s avonds op straat hun vis openrijten, de veemarkt in Nizwa, de straatjes met zilversme- den en kleermakers, de wadi’s (de rivierbeddingen die een paar keer per jaar vollopen), het 350 jaar ou- de dorp Birkat al-Mauz, waar ou- deren nog toezien op de duizen- den dadelpalmen, en de bedoeïe- nen in de Wahiba-zandduinen. Die overigens ’s zomers naar het dorpje Raka verhuizen, omdat ze daar een huis met airco hebben. Bovendien heeft manlief een goe- de baan bij de raffinaderij, dus echt aan tent gekluisterd zitten ze niet. Het oude Oman is afgezworen en tegelijk in de showroom gezet. Het nieuwe Oman, dat is het Hyatt in Musqat, dat is het Golden Tulip in Nizwa, het westerse hotel dat dan ’s avonds toch ook maar ver- maak biedt aan de Omaanse man- nen: honderden komen gekleed in hun witte dishdashah af op de Arabische, Poolse of Indiase bar, met Spice Girls-poster aan de muur, waar de danseressen hun borsten laten dansen. Niet geheel ontbloot, en het zijn zeker geen Omaanse vrouwen, dat zou een schande zijn. H et Westen komt, de rest van de wereld komt – volgens Sultan Qaboos’ plan. Wat betreft toeris- ten dan, want de wer- kende buitenlanders gaan er de komende vijftien jaar juist uit, vol- gens dat ándere plan: de ‘Omani- sering’. Olie-expert uit Engeland, onderwijzer uit India, barman uit Sri Lanka, hotelreceptioniste uit Pakistan: hun banen gaan naar de Omani’s zelf. En het zijn er nogal wat: ruim eenderde van de 2,5 mil- joen inwoners zijn elders geboren. Nu al moet een chauffeur van een tourbusje Omani zijn, de tourgids is de volgende. Vooral de Omani’s zelf moeten werken aan een Oman zonder olie, vindt Sultan Qaboos. Aan een Oman voor toeristen. Buitenland- se investeringen zijn wel toege- staan, graag zelfs. In de aanbie- ding: The Wave, een luxe complex met hotels en golfbaan, die nu wordt ontworpen door de Austra- lische topgolfer Greg Norman. Of het miljardenproject Blue City, een hotel- en entertainmentstad honderd kilometer ten noorden van Musqat. Als consultant is een vriend van de Familie aangetrok- ken: Michael Jackson. Natuurlijk omdat hij thuis een Neverland heeft – dat land uit het sprook- je. ■
Transcript of Birkat al-Mauz, nagenoeg verlaten dorp in Oman. Lokkertje ... · bijna enkel laagbouw (het...
(18 ) ZATERDAG 3 JUNI 2006 DE VOLKSKRANT DE VOLKSKRANT ZATERDAG 3 JUNI 2006 (19 )
>reizen Oman
Lokkertjevan de sultanDe sultan van Oman ziet de olie opraken. Hij hoopt datwesterse toeristen de leemte zullen vullen. Dobberend overeen Luie Rivier. Door Eric van den Berg
Bij Musqat iszelfs eensnelweg vanvijf kilometeraangelegdvoor hetgrootstehotelcomplexvan het land
Wat & WaarHitteOman is een winterbestemming,ga tussen oktober en april. In dezomer kan het loeiheet worden,met in het binnenlandtemperaturen van 55 graden.
ReisAlleen met overstap. Gulf Airheeft route geopend vanafLonden Heathrow, vanaf daarvliegt ook British Airways. Rekenop 600 euro (incl. belastingen).
HotelsDe nieuwe hotels in Musqat, zo-als het Hyatt en het Shangri-La(vanaf 190 euro per nacht), zijnvoorzien van alle luxe, ook uit-stekende (buffet)restaurants. Jemoet van pompeus en bombas-tisch houden. Verfijnder en ele-gant is The Chedi, zie www.che-dimuscat.com. Wel vanaf 350euro per nacht. Veel goedkoper:probeer de Corniche (boulevard)in Mutrah. Beste locatie.
ShopOveral verrijzen winkelcentra.De bekendste zijn CCC en Sabco,waar ook een winkel zit vanOmans beroemde parfumAmouage. Voor souvenirs naarde Mutrah-souq.
To u r sBetrouwbaar, met goedgeïnfor-meerde gidsen: Zahara Tours,www.zaharatours.com. Voordolfijnen (honderden!) spottenop zee: Arabian Sea Safaris,w w w. a r a b i a n s e a s a f a r i s. c o m ,verantwoord en kundig.
GidsDe reisgidsen in de winkels zijngoedgekeurd door de overheid.In het Shangri-La Hotel is deTime-Out Muscat , een magazine,v e r k r i j g b a a r.
Ko e r s1 rial (OMR) = 1000 baisa= 2,15 euro
Sinbad heeft er zijn zeilengehesen, de Koninginvan Sheba had er haarpaleis – dit is een landvan verhalen, van legen-
des, van Arabische sprookjes.Er is een sultan, dat helpt al, met
een vijftal paleizen en drietal vlieg-tuigen, die zijn eigen vader hetland heeft uitgezet. Er is het volk,dat de heerser, nu 65, altijd om-schrijft als ‘een goed mens’, wanthij doet veel voor het volk, en hij isde islam trouw. En er waart altijdmysterie rond: niemand weet allesprecies, wil het weten, of mag hetweten.
‘He is a good man’, zeggen ookde mannen van Ali Baba CoffeeShop, in Ruwi, de winkel- en za-kenwijk van Musqat. ‘Hij is be-vriend met alle presidenten en ko-ningen, Clinton, Elizabeth. Dieverblijven in het Al-Bustan Hotel,daar heeft Sultan Qaboos een ei-gen verdieping. Weet je wat daareen flesje water kost? Twaalfhon-derd baisa! Hier betaal je hon-derd .’
In Oman liggen de eerbied en be-wondering op elke hoek van destraat. Die niet zelden de naam
draagt van Sultan Qaboos binSaid, verlicht alleenheerser sinds1970. Toen stootte hij zijn vader,Said bin Taimur, van de troon, zet-te hem het paleis uit en liet hem dekeus: pa, waar wil je de laatste ja-ren van je leven doorbrengen? Hetantwoord: het Dorchester Hotel inLonden. En zo geschiedde.
En zo geschiedde… v e r m o e d e-lijk. Want als het over de Konink-lijke Familie gaat, valt het nogaleens stil. De geschiedenis en defeiten zijn niet van het volk, maarliggen op het nachtkastje van Qa-boos. Omani’s recapitulerenvoorzichtig de verhalen, over hoeanders Qaboos’ vader toch was.Hoe hij vanuit zijn paleis met eentelescoop de straten bespiedde,om te zien of er niet toch iemandmet een spijkerbroek, korte broekof een zonnebril rondliep, of ietsanders dat meer naar McDo-nald’s dan naar wierook of mirrerook .
Dat was het Oman van de Mid-deleeuwen. Bijna letterlijk, wantSaid hield zijn land afgesloten vande rest van de wereld. Eerst doorgewoon geen wegen aan te leggen,later, in de jaren vijftig, door het
land te islamiseren. Het lukte hemeen diep verdeeld land te vereni-gen – imams en volkeren in hetbinnenland erkenden het gezagaan de kust niet – maar de moder-ne tijd was overgevlogen. De tele-foon kwam pas in 1964. Toen zijnzoon, opgeleid in Engeland, demacht overnam, waren er in hethele land drie scholen en een zie-kenhuis met vijftien bedden.
Nu heeft elk stadje minimaal eenschool en een ziekenhuis. Zijn erQaboos-moskeeën, Qaboos-bou-levards, Qaboos-winkelcentra, enhangen Qaboos-portretten in hetkleinste restaurantje en de grootstebank .
Iedereen rijdt in een auto metairco – lopen doe je niet in eenland waar het ’s zomers zo heet isdat je schoenzolen wegsmelten.Bovendien kost een liter benzineslechts 120 baisa (0,25 euro), watgoedkoper is dan een liter drink-water in fles (180 baisa).
Er lopen goede snelwegen, metom de paar honderd meter eensnelheidscamera, door het heleland: van de stad naar de Wahabi-woestijn en de Jebel Akhdar, deGroene Bergen. Soms ogenschijn-
A r a b i s c h e Z e e
Musqat
Salala
WahibaSands
Dubai
VER. ARAB. EMIRATEN
SAUDI - ARABIË
IRAN
Nizwa
G o l f v a n O m a n
Perzische Golf
JEMEN
Jebel Akhdar
Musandam( Oman)
0 250 km030606 © de Volkskrant - Bert Bruijn
O MA
N
lijk van niets naar weinig, vanleeg naar iets minder leeg. Langshet asfalt lopen overal blauwrodebuizen, die aanduiden dat daaronder de grond gas wordt getrans-porteerd, en zwartrode voor deolie .
Het besef, alom: Oman, een rela-tief kleine olieproducent op hetArabische schiereiland, produ-ceert 800 à 900 duizend vaten perdag. Nu nog wel, zegt Qaboossteeds. Hij voorziet dat de oliepro-ductie en dus ’s lands inkomsten alover vijftien jaar zijn gedecimeerd.Dus moet er geld uit andere bron-nen komen. Nieuwe fabrieken, be-tere havens, en bovenal: meer toe-risten.
Geen strobreed wordt debuitenlander nog in deweg gelegd. Visa wor-den verstrekt op hetvliegveld, hotels naar
westerse snit duiken op. BijMusqat is zelfs een deel van dekust weggehakt, een zeeschildpad-denkolonie verplaatst en een snel-weg van vijf kilometer aangelegdvoor het grootste hotelcomplexvan het land: Shangri-La’s Barr Al
Jissah Resort & Spa. Geopend af-gelopen januari: 680 kamers, zes-tien bars en restaurants, driezwembaden, en een 500 meterlange ‘Lazy River’, waarop de gas-ten in rubberbootjes van het enenaar het andere hotel dobberen.
In de luxe hotels – voor wat hetwaard is, er is er een met zes ster-ren – lijkt Oman gekoloniseerd.Aan de Long Bar drinken mannenin korte broek cocktails enbiertjes, vrouwen liggen in bikiniop het privéstrand, hier kan de re-ceptioniste vergeten dat de shut-tlebus naar de Mutrah-souq, debekendste bazaar van de stad, van-ochtend niet rijdt, want: ‘O ja, hetis vrijdag’.
Omani’s doen niet heel ergmoeilijk, dat scheelt. Topless is uitden boze, dat wel, en in de SultanQaboos Grand Mosque, de optwee na grootste moskee ter we-reld, moeten vrouwen gesluierd.Maar mannen- én vrouwentoeris-ten mogen er naar binnen. Wantde sultan wil met deze kolos, ge-reed gekomen in 2001, pronken:het marmer aan de buitenkantkomt uit Oman zelf, dat aan debinnenkant uit Italië, de kroon-
Birkat al-Mauz, nagenoeg verlaten dorp in Oman. FOTO'S ERIC VAN DEN BERG De wijk Mutrah, in Musqat.
De lobby van The Chedi Hotel & Spa, Musqat.
luchter van 8000 kilo komt uitOostenrijk en Duitsland, de klokkomt uiteraard uit Zwitserland, enaan het blauwe tapijt hebben inIran 600 vrouwen drie jaar ge-werkt.
Kosten? Ssst. Vermoedelijk ietsvan 26 miljoen rial (55 miljoen eu-ro), maar daar mogen we het nietover hebben, zegt de tourgids. ‘Hetwas een cadeau van de sultan aanhet volk, en dan heb je het nietover bedragen. Het is een tekendat hij trouw aan zijn geloof is.’
De Grand Mosque is de enigevan de vijfduizend moskeeën dievoor toeristen toegankelijk is. Bijde eeuwenoude forten, opgetrok-ken door de imams, staan meerdeuren open, 26 van de 400. Deberoemdste: het fort van Nizwa,op tweeënhalf uur rijden vanMusqat. Degene die dit fort be-woonde, werd vaak als de heerserover Oman gezien. Vooral omdatde bouwer ervan eeuwige roemheeft afgedwongen: imam Sultanbin Saif al Ya’arubi joeg de Portu-gezen het land uit.
Zie hier wat Oman wil bieden,dat wat Dubai niet heeft: cultuur,verhalen. Dubai, hoofdstad van
buurland en concurrent de Vere-nigde Arabische Emiraten, heeftglimmende hotels, opgespoten ei-landen in de vorm van een palm,Prada en Beckham; Oman heeftbijna enkel laagbouw (het Shera-ton met veertien verdiepingen ishet hoogste gebouw van Musqat),maar wel duizenden uitkijktorensdie herinneren aan vijfduizendjaar geschiedenis. Zelfs de water-tonnen op de huizen en de bus-hokjes zijn voorzien van kantelen,die de oude forten en torentranseneren.
‘Authentiek’, noemt hetministerie van Toeris-me de ware rijkdomvan Oman: de vissersdie ’s avonds op straat
hun vis openrijten, de veemarkt inNizwa, de straatjes met zilversme-den en kleermakers, de wadi’s (derivierbeddingen die een paar keerper jaar vollopen), het 350 jaar ou-de dorp Birkat al-Mauz, waar ou-deren nog toezien op de duizen-den dadelpalmen, en de bedoeïe-nen in de Wahiba-zandduinen.
Die overigens ’s zomers naar hetdorpje Raka verhuizen, omdat ze
daar een huis met airco hebben.Bovendien heeft manlief een goe-de baan bij de raffinaderij, dus echtaan tent gekluisterd zitten ze niet.
Het oude Oman is afgezworenen tegelijk in de showroom gezet.Het nieuwe Oman, dat is het Hyattin Musqat, dat is het Golden Tulipin Nizwa, het westerse hotel datdan ’s avonds toch ook maar ver-maak biedt aan de Omaanse man-nen: honderden komen gekleed inhun witte dishdashah af op deArabische, Poolse of Indiase bar,met Spice Girls-poster aan demuur, waar de danseressen hunborsten laten dansen. Niet geheelontbloot, en het zijn zeker geenOmaanse vrouwen, dat zou eenschande zijn.
Het Westen komt, de restvan de wereld komt –volgens Sultan Qaboos’plan. Wat betreft toeris-ten dan, want de wer-
kende buitenlanders gaan er dekomende vijftien jaar juist uit, vol-gens dat ándere plan: de ‘Omani-sering’. Olie-expert uit Engeland,onderwijzer uit India, barman uitSri Lanka, hotelreceptioniste uitPakistan: hun banen gaan naar deOmani’s zelf. En het zijn er nogalwat: ruim eenderde van de 2,5 mil-joen inwoners zijn elders geboren.Nu al moet een chauffeur van eentourbusje Omani zijn, de tourgidsis de volgende.
Vooral de Omani’s zelf moetenwerken aan een Oman zonderolie, vindt Sultan Qaboos. Aan eenOman voor toeristen. Buitenland-se investeringen zijn wel toege-staan, graag zelfs. In de aanbie-ding: The Wave, een luxe complexmet hotels en golfbaan, die nuwordt ontworpen door de Austra-lische topgolfer Greg Norman. Ofhet miljardenproject Blue City,een hotel- en entertainmentstadhonderd kilometer ten noordenvan Musqat. Als consultant is eenvriend van de Familie aangetrok-ken: Michael Jackson. Natuurlijkomdat hij thuis een Neverlandheeft – dat land uit het sprook-je . ■
