driemaandelijks magazineeditie 3.12 – 2012 – p 109062

€ 4.95 – antwerpen x# 3 12Label•

content – credits

is een uitgave van Squadra Media n.v.www.labelmagazine.be— Hoofdredactie: Stephanie Duval

Eindredactie: Charlotte Van Strydonck

Art direction + vormgeving: Hectica - www.hectica.com— Medewerkers: Elisa Serroyen, Charlotte Heyninck, Kim Siroyt, Fleur Bourgeois, Barbara Daelemans, An Kokken, Chris Vermuyten, Solange Tastenoye, J.H. Verbanck

Fotografie: Ilze Vanaga—

Advertentieverkoop: Luc Van Ginneken, Caroline Gydé

Productie: Greet DufraingRedactiesecretariaat: Charlotte Van Strydonck

Vertaling: IGTV —

Concept + redactieadres: Squadra Media n.v.IJzerenweglei 17, 2640 Mortsel, T: 03 448 47 30, F: 03 448 47 31

Verantwoordelijke uitgever: Luc Van Ginneken, IJzerenweglei 17, 2640 Mortsel

— Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

Het overnemen van de gedeeltelijke inhoud van dit exemplaar is slechts toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

—

Covershoot starring Elza by Ilze Vanaga

www.ilzevanaga.co.uk

—

More?www.labelmagazine.be

—

Ilze's urban photographyon page 28, 32, 36, 40, 50 and 54

LABEL. 3.12

STREET

PHOTOGRAPHy

—

ILzE VANAGA

SHOOTING ELINA

AND OTHERS

IN RIGA

030

Interview – Onitsuka Tiger

038

Report – Hans Boodt

041

Trade – Juridische update

046

Trade – Wegenwerken

051

Trade – E-commerce

058

News

064

Column –

How to become… Le Shop

066

Contact list

006

Label. Loves…

010

Interview –

The making of alice-gazouille

014

Trends Report – Eco is hot!

020

Interview – Edwin

022

Interview – Kipling 25 jaar

024

Interview – Esprit

029

Label Loves… zuriick

30

14 22

20

6

LABEL. 3.12

STREET

PHOTOGRAPHy

—

ILzE VANAGA

SHOOTING ELIzA

IN RIGA

28

interview

tekst: charlotte heyninck

The making of alice-gazouille

“Ni ennuyeuse, ni chichi”

“Op een dag besliste alice dat het tijd was voor een nieuw avontuur. Ze gooide haar stoffige jas in een hoek van de kamer en bedacht dat ze vanaf nu zelf haar kledij wou maken.” De dromen hadden ze al in de aula’s van de Universiteit Gent waar ze Romaanse studeerden. De inspiratie voor de naam vonden ze in Sofia Coppola’s Marie Antoinette. Al de rest leerden ze met vallen en opstaan.

Tamara De Mey en Thijs Brondeel waren complete groentjes toen ze zich eind 2009 in het avontuur van alice-gazouille stortten. Ze voelden dat er op de markt gebrek was aan toffe basic T-shirts. “Het was altijd ofwel te basic ofwel te opvallend.” Hun oplossing? Een collectie van acht basics met mooie stoffen, dito snits en een aantal toffe details, die vorige zomer voor het eerst over de toonbanken ging.

Acht T-shirtsDe collectie mocht dan wel klein zijn, het was meteen een schot in de roos. “We zijn begonnen met T-shirts omdat het volgens ons haalbaar was”, legt Thijs uit. “Eén type kledingstuk leek ons het eenvoudigst om mee te starten en we wilden ook niet meteen te veel risico’s nemen. We zouden seizoen na seizoen wel kijken waar de verdere mogelijkheden lagen.” Zowel Tamara als Thijs hadden wat contacten binnen de textielbranche waardoor de eerste stap richting een eigen label werkelijkheid werd. “Toen we uiteindelijk begonnen leek het allemaal toch net iets ingewikkelder te zijn dan we hadden gedacht. Het is niet omdat je een kleine collectie maakt, dat je er minder werk in moet steken. Of je er nu voor kiest om 1000 stuks te produceren of je kiest om er 10 000 te doen, het blijven dezelfde stappen die je moet nemen.” Toch lagen de T-shirts van alice-gazouille al snel in behoorlijk wat winkels. “Mensen dachten dat wij simpelweg van de ene dag op de andere ons gouden ei hadden gevonden. Dat is niet zo. We hadden wel een duidelijk businessplan, maar voor de rest hadden wij niet veel op papier staan. Het is echt een proces geweest van zoeken en proberen en we hebben daar echt in moeten investeren.”

Trial and errorCreativiteit is één ding, maar de geheimen van het vak ontrafel je niet zomaar. “In de business staan ze niet meteen te springen om al hun kennis en ervaring zomaar met iedereen te delen. De knowhow is te kostbaar en degelijke leveranciers en goede ateliers zijn nu eenmaal moeilijk te vinden. Dat is kennis die andere vakmensen niet zomaar willen prijsgeven”, vertelt Thijs. Ook de zoektocht naar goede stoffenfabrikanten gaat niet over één nacht ijs, legt Tamara uit. “Het is echt een verhaal van trial and error. Je gaat bijvoorbeeld naar Première Vision omdat je weet dat zij één van de belangrijkste beurzen zijn en dan sta je daar tussen de duizenden standjes... Wij zijn ze bijna allemaal afgegaan om te kijken waar de mooiste stoffen zaten. Daarna begint heel het proces van stalen vragen om wastesten te doen. De stoffen moeten mooi zijn, maar ze moeten ook een bepaalde kwaliteit hebben. Vaak kom je daarvoor zelfs niet in aanmerking omdat de productie nog te klein is.”

Fabric of choice“Voor de uiteindelijke keuze van de stoffenfabrikanten waren er bepaalde factoren die meespeelden”, gaat Tamara verder. “We wilden niet met klassiek katoen werken, maar met stoffen die iets extra’s hadden. Hoe de stoffen eruit zagen, was dus heel belangrijk en natuurlijk speelde de kwaliteit ook een enorme rol. Na een eerste en tweede collectie begin je te merken waar er problemen optreden. Als een fabrikant je een stof opstuurt waarvan de fil de loi volledig schuin loopt, kan je niet verder en loopt heel de productie vertraging op.” Het is een voortdurend selectieproces omdat alice-gazouille nog in de kinderschoenen staat. En omdat het merk nog zo jong is, moeten Tamara en Thijs soms roeien met de riemen die ze hebben. “Er is geen oneindige keuze, je moet echt geluk hebben met de stoffen die voorhanden zijn. Ik denk dat we daar in het begin ook wel wat naïef in waren. Ik dacht dat je volledig vanuit een idee kon beginnen ontwerpen. De grote huizen kunnen dat wel doen, stof laten produceren vanuit een idee, maar voor kleine merken is zoiets totaal niet haalbaar”, aldus Tamara. Bij de keuze van het atelier, gaf het buikgevoel de doorslag. “Omdat we groentjes waren en geen opleiding in de mode hadden gevolgd, waren er wel een aantal ateliers die ons niet serieus namen. Met een atelier dat niet de volle honderd procent achter

10

Label.loves...

We houden ervan als labels ons uit het niets aanschrijven omdat ze denken dat hun collectie een goede match zou zijn voor ons magazine. zeker als het coole labels zijn zoals het

Amerikaanse zuriick. Oprichter Mike McCaleb runde eerst een gourmetkoekjesbedrijf en was een tijdlang hoofdbakker bij een patissier, maar kwam uiteindelijk in de kledingindustrie terecht.

zijn passie voor muziek en schoenen culmineerde in het plan om een eigen sneakerlabel te lanceren met roots diep in de Californische muziekcultuur. Hij schaarde een groep sympathieke jongens rond

zich om die droom werkelijkheid te laten worden. zo werd de communicatie bijvoorbeeld in handen genomen door een bandmate, waardoor zuriick een feit werd. Het label wordt gerund vanuit Salt

Lake City en straalt hierdoor een fijn soort Americana uit dat toch nooit cliché aanvoelt. Label verloor ook het hart aan de

eigenlijke modellen: comfy sneakers met een mooie afwerking en aparte touch. zuriick is nog maar aan de derde collectie

toe, maar droomt er luidop van om Europa te veroveren. Wij hopen alvast dat het merk snel onderdak vindt bij

een distributeur in de Benelux!

Info: www.zuriick.com

Zuriick

tekst: elisa serroyen

29

trends — report

tekst: kim siroyt

Eco is hot!Denim wordt steeds groener

Dat de katoenproductie een grote rol speelt binnen milieuvervuiling is geen geheim, maar de denimindustrie doet er nog een schepje bovenop. Speciale wassingen, chemische stoffen en een gigantisch waterverbruik zijn eigen aan de productie en

bewerking van denim. Toch lijkt het tij enigszins te keren, gezien de recente inspanningen van merken om eco-friendly denim op de markt te brengen. Eco is hot, maar hoe zit het nu met de

technische realiteit hiervan? Hoog tijd voor een update.

De traditionele methoden om denim te bewerken konden al op enige controverse rekenen. Zo is sandblasting, een methode om denim een “gedragen” look te geven, zeer schadelijk tot zelfs dodelijk voor werknemers. Modehuizen als Versace en Levi’s hebben deze methode al verboden in het productieproces, maar de bewerking van denim blijft een schadelijk proces voor het milieu.Lasertechnologie en ozonbewerking zijn twee milieuvriendelijkere methoden. “Lasertechnologie is de laatste drie jaar sterk verbeterd, waardoor we bij Jack & Jones de look kunnen creëren die we nodig hebben voor onze collectie”, laat Kenneth Bennetzen, inkoper van het hoofdkwartier van Jack & Jones weten. “De laser wordt

gebruikt om bepaalde effecten op de stof te creëren of de stof af te bleken. Daarnaast gebruiken we ozontechnologie om de kleur van de stof te veranderen. Dat betekent dat we het gebruik van stonewash of andere schadelijke fadingtechnieken hiermee kunnen vervangen of reduceren.” Ook bij Replay maken ze gebruik van lasertechnologie. “Dankzij deze technologie besparen we energie en reduceren we het waterverbruik met 85%”, aldus Matteo Sinigaglia, CEO van Fashion Box, het bedrijf achter Replay. Bij Levi’s ligt de focus dan weer sterker op het reduceren van waterverbruik met de Levi’s WaterLess jeans. “Sinds mei 2011 hebben we deze jeans gelanceerd in Europa. Het gebruik van water in het afwerkingsproces wordt

Nothing but Levi's on this page

------------

14

Eco in retail

Denimmerken maken de investering om hun bedrijf en technieken milieuvriendelijker te maken, maar is dit iets waar de consument

van wakker ligt? Luc Van Mol, eigenaar van denimketen zEB, denkt van niet. “De consument zelf is er eigenlijk niet mee bezig. Een klant zal enkel een ecodenim kopen wanneer deze dezelfde prijs

heeft en er even mooi uitziet als een gewone jeans. De consument is niet bereid concessies te maken qua prijs en product.” Menno Van Meurs van Tenue de Nîmes zegt dat die consument er wel is, maar in beperkte mate. “Er zijn klanten die echt komen vragen

naar ecodenim en er alles over willen weten, maar dat is zowat één op de veertig klanten. Deze groep wil er dan ook meer geld aan

uitgeven.”

aanzienlijk gereduceerd, van 25% tot zelfs 96% bij sommige producten binnen de collectie. Voor de SS13 collectie willen we dit wereldwijd zo veel mogelijk verspreiden”, laat Christophe Winnock, verantwoordelijke van Levi’s Men’s Merchandizing en Design voor Europa weten.

Profit through principlesHet grootste verschil in vergelijking met de traditionele methodes is de reductie van energie en waterverbruik. Hoe is dan het gesteld met de kost van deze nieuwe technieken? “De initiële investering van deze laser- en ozonmachines ligt heel hoog”, zegt Bennetzen van Jack & Jones. “Dankzij onze partnerships in Italië, Turkije en India is de Low Impact Denim

set-up bij ons een realiteit kunnen worden. Als zij niet over dezelfde normen, waarden en drang naar verbetering zouden streven, zou dit niet mogelijk geweest zijn. De uiteindelijke productiekost is ongeveer hetzelfde, maar de voordelen van de ecovriendelijke denim zijn duidelijk hoger. Dat is niet alleen de reductie van water en energie, maar ook verbeterde werkomstandigheden voor de werknemers en een meer uniforme productie-output.” Bij Levi’s zal de klant niet meer hoeven te betalen voor ecodenim. “De Levi’s WaterLess jeans is vergelijkbaar in prijs met een andere Levi’s jeans”, aldus Christophe Winnock. Bij Pepe Jeans ligt de productiekost van hun Tru- Blu denim zelfs lager. “De productiekosten

Jack & Jones

------------

15

report

tekst: elisa serroyen

Hans Boodt

Mannequins in de mode

De mannequins van Hans Boodt leggen een erg lange weg af voor ze kledij en accessoires kunnen showen. Het verhaal begint – zoals overal in de modewereld – op de ontwerptafel. Hans Boodt stelt een werkgroep samen die bepaalt wat voor collectie ze precies willen. De eigen collecties en de markt worden daarbij geanalyseerd: aan de hand van foto’s, observaties op straat en modeshows bepalen ze welke houdingen tegenwoordig gebruikelijk zijn. “Als dat allemaal is afgewerkt dan kijken we welke houding interessant is en welke niet. De collectie moet tenslotte coherent zijn”, vertelt Mark Demyttenaere, export manager van Hans Boodt. “Als dat klusje geklaard is dan wacht ons de moeilijkste taak: het hoofd.” Het hoofd op een paspop mag niet te typerend zijn, maar moet wel genoeg charme uitstralen en aantrekkelijk zijn.Wanneer de houding en het hoofd bepaald zijn, wordt alles voorgelegd aan de hoofdsculptor in de ontwerpstudio in Taiwan. Die gaat met boetseerklei een levensecht model fabriceren waarvan een master mould wordt gemaakt. Eenmaal dat gemaakt is, kan de eigenlijke productie in China en Vietnam van start gaan. “We hebben daar onze eigen productielijnen en quality controllers.” Als de paspoppen door hen zijn goedgekeurd, worden ze wereldwijd naar de klanten verscheept.

TrendgevoeligPaspoppen zijn modegevoelige producten dus trends najagen in houdingen, maar ook in kleuren en finishing is een must. “De kleuren van de paspoppen worden bepaald door wat er in de winkel- en huisinrichting gebeurt. Onlangs gingen we naar de meubelbeurs in Milaan, dé hoogmis voor interieurtrends. We kijken wat de trends zijn en vertalen die naar onze collecties.”Daarnaast zien ze zichzelf bij Hans Boodt als designers van poppen, met als taak nieuwe finishings te bedenken en die aan de klant te tonen. “Na twaalf jaar kunnen we ons dat permitteren omdat we een uitgebreid klantenbestand hebben. We weten wat er leeft onder de klanten en op de markt en met die informatie proberen we telkens iets nieuws te ontwikkelen.”

De mannequins moeten mee met de mode. Met deze visie in het achterhoofd maakte Hans Boodt van paspoppen zijn levenswerk. Van een

piepklein bedrijfje met vier werknemers groeide Hans Boodt uit tot een mannequinfirma met

internationale allures.

38

walk e-talk e

tekst: j.h. verbanck

Fashion online

Hoe doet het fashionsegment het online? Willen mensen kleding vooral kunnen zien, voelen en passen of kan kopen ook vanop afstand? Is internetverkoop bij uitstek iets voor zogenaamde digitale postorderbedrijven of kunnen boetieks en fashionmerken er ook hun voordeel mee doen? Kortom, welke ontwikkelingen zijn er online aan de gang of staan er ons te wachten?

Op dit moment wordt online een totaal transactioneel zakencijfer gerealiseerd van meer dan een miljard euro. Dat cijfer is gebaseerd op financiële bewegingen ten gevolge van aankopen. De verkoop via online kanalen ligt ongetwijfeld hoger, want mensen halen hun aankoop ook wel eens af in een verkooppunt en betalen dan daar. Die aankopen zijn niet mee verrekend. In die totale omzet komt kleding als productcategorie verrassend op de tweede plaats. Bovendien is de positie van kleding nog volop in stijgende lijn, een evolutie die zich reeds enkele jaren voordoet.

Winnaars- mentaliteit- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"Alles wat met e-commerce te maken heeft, evolueert ontzettend snel”, vindt Marc Périn, voorzitter van de Raad van Bestuur van SafeShops, dat in januari gestart is als sectorvereniging voor webshops in België en Luxemburg. SafeShops wil een vrije uitwisseling van kennis en informatie over online shoppen stimuleren en wil hét aanspreekpunt zijn rond e-commerce. Marc Périn deed zijn uitspraken onlangs in Retail Update Newsletter."In andere sectoren en tendensen heb je soms één of twee jaar reflectietijd, in e-commerce niet. De impact op de business is er onmiddellijk”, oordeelt Marc Périn. "Veel bedrijven zijn bereid om aan die Formule 1-race deel te nemen, maar om mee te tellen en in het hart van de consument te blijven, moet je met een winnaarsmentaliteit op de ontwikkelingen inspelen. Wie zich naar e-commerce richt, moet erop voorbereid zijn dat de snedige haaien die zich in dat marktsegment bewegen, er duchtig op los happen."Kwiek en snel: het is niet meteen de Belgische mentaliteit... "Het ontbreekt ons aan fierheid en aandacht voor de eigen Benelux”, aldus nog Marc Périn. "Europa

als een eengemaakte markt is een fictie. De zevenentwintig lidstaten hanteren elk hun eigen consumentenwetgeving. België bewust profileren heeft niets vandoen met een of ander politiek belgicisme, maar met een economische territoriumrealiteit, namelijk [dot.be]. Vanuit een Benelux-bewustzijn kunnen we al een flink stuk vrije markt creëren."

In stijgende lijn- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Er is niet alleen de onderlinge concurrentie tussen retailers of merken, ook het toenemende belang van de internetverkoop is niet te onderschatten. Soms lijken we nog wel een beetje in het cowboy- en indianentijdperk te zitten en lijkt de added value nog eerder beperkt te zijn. “Toch kun je niet meer naast de forse groei van de internetverkoop kijken”, verklaart Carine Moitier, gedelegeerd bestuurder van BeCommerce.

"In België is de onlineverkoop in 2011 ondanks de financieel-economische crisis met 28% gestegen. In 2012 zal die trend zich doorzetten: we verwachten nog een toename van 20%." Toch blijft de totale Belgische onlineverkoop met 4,8% eerder aan de kleine kant, als je met andere Europese landen vergelijkt: 17% in Nederland, 20% in het Verenigd Koninkrijk. Dat kan een stukje de verdienste zijn van de Belgische retail."Steeds meer retailers beseffen dat websites niet alleen voor promotie, maar eveneens voor de verkoop geschikt zijn”, benadrukt Carine Moitier. "Het aspect convenience wint aan belang, naast de beleving die de consument in de klassieke retail ervaart. Zowat alle grote merken en enseignes zijn op zoek naar informatie over hoe ze onlineverkoop kunnen starten of moeten uitbouwen. Een specifieke aanpak is immers vereist."

Kleding en e-commerce

“Wie zich naar e-commerce richt, moet erop voorbereid zijn dat de snedige haaien die zich in dat marktsegment bewegen,

er duchtig op los happen.” (Marc Périn, SafeShops)

51

news

Astrid jane SS 2013Voor SS 2013 worden de Astrid Jane-modellen iets scherper gesneden dankzij een aantal stoffen met superstretchkwaliteiten en hybride vezeltechnologie die toelaten om een aantal zomerse finishings te bieden zonder het optimaal comfort aan te tasten. Astrid Jane blijft uiteraard ook trouw aan zijn American roots en biedt een aantal lossere fits aan in Japanse selvedge denim met meer doorleefde en gebleekte finishings. Daarnaast ligt de focus ook op prints en zijn er ook nog de chinos in mooi supima katoen of linnen stretch. Info: www.astridjane.com

Meet: AddmyberryEen nieuw Belgisch T-shirtmerk met een uniek concept: Addmyberry combineert coole prints met QR-codes die gescand kunnen worden. Elke code is uniek en via de Addmyberry Mobile App ontdek je welk verhaal achter het T-shirt schuilgaat. Fashion x Web 3.0, het is mogelijk. Info: www.addmyberry.com

The talented Mr. QuigglyHij kwam, hij zag en hij overwon. Mr. Quiggly, de Franse bulldog die dit jaar zowat 99% van de wereldbevolking deed smelten, zal in 2013 weer te zien zijn tijdens de Super Bowl. Skechers maakte bekend dat ze voor de vierde keer Skechers Performance Footwear zullen promoten op de Amerikaanse zender CBS tijdens de 2013 Super Bowl. Info: www.skechers.com

Two iconic brands – 200 limited editionsTommy Hilfiger en Blauer slaan de handen in mekaar. Het resultaat: een limited edition wintercollectie onder de naam Blauer for Tommy Hilfiger. De collectie brengt duurzame outerwear die preppy en high performance moeiteloos combineert. Slechts 200 stuks zullen vanaf september te koop zijn in de Tommy Hilfiger stores.Info: www.global.tommy.com

------------

creatieve filosofie bij Kor@KorDe collecties van Kor@Kor zijn representatief voor de Italiaanse mode en hebben als doel de schoonheid en vrouwelijkheid van alle vrouwen tot uiting te brengen. Dit doen ze door een grote aandacht voor details en een zorgvuldige selectie van materialen. Kor@Kor stelt als prioriteit om emoties te communiceren via een verfijnde stijl en glamour, en wordt steeds aangespoord door een eindeloze nieuwsgierigheid.Info: www.fashiontoday.be - www.korakor.it

nIEUW: cruyff ApparelVoetballegende Johan Cruyff heeft op 31 mei 2012 zijn Clothing Collection voor mannen gelanceerd. Cruyff Apparel is een aanvulling op de bestaande schoenenlijn en kenmerkt zich door een combinatie van stijl en functionaliteit.Info: www.cruyffclassics.com

carhartt WIP showt op de tradeshowsCarhartt maakt gebruik van het tradeshowseizoen en zal de nieuwe collectie Carhartt Work In Progress SS 2013 voorstellen op Pitti Uomo, Bread and Butter, Capsule Paris en Jacket Required. Met de WIP-collectie brengt het merk een hommage aan de geschiedenis van Carhartt en herinterpreteert het ontwerpen die het merk tot een legende hebben gemaakt. Benieuwd? Data genoeg om kennis te maken met de nieuwe Carhartt WIP-collectie.Info: www.carhartt.com

nIEUW: Sneaky Steve vrouwencollectieSinds 2007 brengt Sneaky Steve schoenen op de markt onder het motto ‘You don’t choose your Sneaky Steves, they choose you’. Voor zomer 2013 komen ze nu eindelijk ook naar buiten met een vrouwencollectie. De collectie zal bestaan uit vrouwelijke herinterpretaties van enkele unisex modellen. Ook nieuw zijn de outsoles, die het gat tussen bottine en sneaker moeten vullen. Info: www.sneakysteve.com

------------

News---------------------------------------------------------

Hoss Intropia is sinds kort te koop via een Belgische e-shop. Het Spaanse merk werd reeds verkocht in meer dan veertig landen en gaat nu online. Voor het eerst worden de drie collecties van Hoss Intropia (de Main Line, de Silver Line en de collectie in samenwerking met designer Miguel Palacio) online te koop aangeboden. ––––– G-Star heeft plannen voor een nieuw hoofdkantoor in Duitsland. Vanaf september plant het Nederlandse jeansmerk zijn intrek te nemen in het nieuwe kantoor. Het pand, dat 1800 m2 groot is, biedt ook een showroom waar o.a. de schoenencollectie van G-Star te zien zal zijn. Daarnaast maakte G-Star bekend dat er dit jaar minimaal vier flagshipstores bijkomen.

kora kor.itf a l l . w i n t e r . 2012 . 2013

58