VOORAF

• Acclimatiseren en opslag op de bouwplaats

Uw vloer werd extra gedroogd tot een ideaal vochtgehalte van 8 à 10% relatieve vochtigheid (10 à 12% bij leve-ring). Daarom dient u de houten vloerdelen een paar dagen voor de plaatsing te laten acclimatiseren, in de verpakking, in de ruimte waar de werken zullen plaatsvinden, opdat het hout zich dan kan aanpassen aan de omgevingstemperatuur. Let op! Deze ruimte moet wel droog en verwarmd zijn (18-20°C) met een relatieve lucht-vochtigheid tussen 45 en 65%. Omgevingsfactoren bepalen immers het gedrag van uw vloer.

Het leggen van een parketvloer moet in principe altijd het laatste werk zijn in een project, dus zorg ervoor dat:

• de ondervloer droog is,• alle pleisterwerk droog is,• alle betegelingswerken minstens 3 weken beëindigd zijn,• vensters geplaatst zijn,• er geen waterverlies in sanitaire en verwarmingselementen voorkomt.

ONDERVLOER

Het is van het grootste belang dat elke ondervloer droog, proper, stevig en vlak is.

• Chape

Deze moet droog zijn dwz. max.vochtigheid 2,5% bij cementgebonden dekvloer (chape) en slechts 0,5% bijeen anhydrietgebonden chape. Een nieuw gegoten chape vraagt een droogtijd van +/- 1,5 week per centi-meter diepte. Geschikte meetapparatuur voor het meten van het vochtgehalte kan u vinden bij de vakman.De ondervloer moet ook vlak zijn, dus geen oneffenheden die groter zijn dan 2 mm over een lengte van 2 meter. (zoniet, vloer eerst egaliseren). Stevigheid is ook belangrijk dwz, wanneer men met een spatel op de ondergrond krast, mogen er geen chapedelen loskomen. Proper wil zeggen: alle resten van verf, lijm,plaaster, vet of olie moeten verwijderd worden. Dus volledig stof- en vetvrij maken.

• Chape op vloerverwarming

Hier gelden speciale richtlijnen. Raadpleeg hier steeds uw vakman.• Balkenlaag

Ze moeten stevig zijn en waterpas liggen. De hart-op-hart afstand van de balken mag max. 40 cm zijn,om te beletten dat de parketvloer te sterk zou doorbuigen. Bij directe vernageling op balken moeten de vloerdelen minstens 18 mm dik zijn.

• Oude parketvloer

Deze bestaat meestal uit dikke planken in naaldhout. Ze moeten stevig vastzitten, geen tekenen van schim-mel of insecten vertonen, en ze moeten vlak liggen. De nieuwe vloerdelen moeten dwars op de richting vande oude planken gelegd worden.

• Plaatmateriaal (OSB of multiplex) en onderparket

Het vochtgehalte van deze platen moet +/- 9% bedragen.• Oude tegelvloer

Een nieuwe parketvloer kan ook op een oude tegelvloer geplaatst worden. In dit geval zijn echter bijzonderevoorzorgsmaatregelen en aangepaste producten nodig. Raadpleeg hiervoor steeds uw parketvakman.

LET OP!

Uw vloer is een natuurproduct. Structuur en kleuren in het hout kunnen variëren. Daarom mengt u best meerderedelen uit verschillende pakken terwijl u de parketvloer legt.Controleer de parketvloer ook op vochtgehalte, maat- en kleurafwijkingen en beschadigingen.Eventuele klachten hierop worden niet meer aanvaard na plaatsing van de vloerdelen.

UITZETTINGSVOEG

Hout is een natuurproduct dat beïnvloed wordt door de relatieve luchtvochtigheid. Door een te hoge luchtvochtig-heid zal uw houten vloer uitzetten (zwellen), terwijl een te lage luchtvochtigheid resulteert in krimp. Daarom is hetvan groot belang dat er ruimte gelaten wordt tussen de vloer en de muren, deurkozijnen, verwarmingsbuizen etc.Die afstand, de uitzettingsvoeg, moet ongeveer 10 à 15 mm zijn. Als de vloer breder is dan 8 meter of langer dan 12 meter, dan moet er een dilatatie (uitzettingsvoeg) worden geplaatst en dient een grotere uitzettingsvoeg te worden aangehouden.

DE PLAATSING

1. Directe verlijming op chape

Bij directe verlijming van uw parketvloer op een chape, laat u onderlinge verlijming van tand en groef achterwege. Gebruik best een lijmkam nr. 3. Het verbruik van de lijm mag dan geschat worden op 1 kg/m2.Wij bevelen aan om te werken met een PU lijm (2 componenten of 1 component). Volg steeds de instructies op de verpakking van de lijm. Als er gevaar is voor opstijgend vocht, best eerst een PU voorstrijk aanbrengen.

2. Verlijming op een houten ondervloer op chape

De ondervloer (multiplexplaat, OSB-plaat, onderparket, …) moet op de chape verlijmd worden met een alco-hollijm of beter nog met een PU-lijm. Let op! Het vochtgehalte van de platen moet +/- 9% zijn. Indien nodigkunnen de platen hier en daar vastgeschroefd worden. Voor de verlijming van uw parketvloer op een houtenondervloer gebruikt u best een PU-lijm.

3. Zwevende plaatsing

Plaats eerst een 0,2 mm dik polyethyleenfolie (plastiekfolie) met overlapping van min. 200 mm. Daarnaplaatst u een onderfolie voor parket van minimum 2 mm dikte. Deze folie NIET laten overlappen. De vloer-planken worden onderling met elkaar verlijmd met een waterarme houtlijm die u aanbrengt in de groef, zowelaan de langszijde als aan de kopse zijde.

4. Vernagelen op balken (enkel voor zelfdragende vloerdelen vanaf 18 mm dik).

U gebruikt best nagels van ongeveer 50 mm lang met ronde kop, die u schuin door de tand nagelt met behulpvan een pneumatisch nagelpistool. Om een goed resultaat te bekomen nagelt u de planken best vast met tel-kens 2 nagels per balk.

TIPS & ADVIES

Een ideaal woonklimaat is belangrijk voor uw houten vloer. Kamertemperatuur: 18-20°C, luchtvochtigheid:tussen 45 en 65%. Tijdens de wintermaanden wordt de lucht in de ruimte erg droog. Om een constante lucht-vochtigheid te bewerkstelligen kunnen luchtbevochtigers aan de radiatoren geplaatst worden. Voor grotere ruim-ten zijn elektrische luchtbevochtigers nodig. In de zomer en de herfst, als de luchtvochtigheid hoog is, moet deruimte goed geventileerd worden. Zoals met elk natuurlijk product zal direct zonlicht kleurveranderingen veroor-zaken. Als er te grote woonklimaatveranderingen in de ruimte optreden, bestaat de kans dat er schoteling, krimpof kromming van de houten vloer ontstaat.

ONDERHOUD

Alle industrieel afgewerkte vloeren moeten meteen na plaatsing de juiste onderhoudsbehandeling krijgen.

1. VOORGEOLIEDE VLOEREN

• Aanbrengen onderhoudsolie onmiddellijk na plaatsing!

Nadat uw voorgeoliede vloer geplaatst is, dient u alles goed stofvrij te maken. Daarna kan u de onderhoudsolie(naturel of wit) aanbrengen. Doe dit heel zuinig door middel van een spray. Besprenkel een viertal rijen parket-vloer met de olie. Daarna masseert u de olie gedurende lange tijd in het hout, door middel van een witte polier-pad of met de poliermachine. Zorg ervoor dat er geen olie op het hout blijft staan. Nadat deze eerste vier rijengoed gepolierd werden, gaat u verder met de rest van de vloer. In de hoeken wrijft u de olie best in met een pluis-vrije katoenen doek. Nadat heel de vloer geolied is, moet deze gedurende 24 uur drogen.Verbruik: 1 liter onderhoudsolie is goed voor 30m2 parket. Gedurende de vier daaropvolgende dagen mag uw

vloer niet in aanraking komen met water, omdat de olie volledig moet uitharden!

• Regelmatig onderhoud met zeep (naturel of wit)

Gedurende de eerste maand bevelen wij u aan om de vloer 1 maal per week te zepen. Daarna zeept u volgensbehoefte, wanneer de vloer vuil is of wanneer hij er droog uit ziet. Tussendoor kan u vegen of stofzuigen.

Neem twee emmers warm water:één voor de zeepmengeling (5 liter water + 1/8 L zeep) – de zeep goed schudden voor gebruik één voor het uitspoelen van de vuile dweil. (dit water ververst u regelmatig, zo spaart u de zeepmengeling)Met een licht uitgewrongen katoenen dweil of mop brengt u de zeepmengeling aan. Laat even intrekken zodathet vuil gemakkelijk kan oplossen. Kuis in de richting van de planken. Spoel de bevuilde dweil in de tweedeemmer en wring hem goed uit. Dompel hem daarna opnieuw in de zeepmengeling en kuis verder. Nadat u zo de hele vloer gezeept heeft, dompelt u de dweil voor een laatste keer in de zeepmengeling en wringt hem goeduit om heel de vloer droog te wissen. Nooit uw vloer naspoelen met water omdat dit de beschermende soja- en kokosvetten van de zeep wegneemt. Door uw vloer regelmatig te zepen wordt hij meer vuilbestendig.Opmerking: Wanneer u de witte zeep gebruikt, ervoor zorgen dat u de zeep gelijkmatig over de vloer verdeelt.

• Dieptereiniging met intensief houtreiniger

Eén maal per jaar (voor privé-woningen) kan u een extra onderhoudsbeurt geven met Intensief houtreiniger.Hiermee verwijdert u alle zeepresten en hardnekkig vuil.Maak een oplossing van 1/20 in water. Breng de mengeling aan op uw vloer en laat ongeveer 5 à 10 minuteninwerken. Goed schrobben met een zachte (schuur)borstel. De vuile oplossing wegnemen en met zuiver waternadweilen. Laat de vloer grondig drogen tot hij helemaal droog is. Na een reiniging met Intensief houtreinigermoet uw vloer opnieuw voorzien worden van een dun laagje onderhoudsolie (zie boven).

De in olie gedrenkte doeken moet u goed uit-

spoelen in water vooraleer ze in de vuilnisbak

te werpen.

2. VERNISTE VLOEREN (MAT & SATIJN)

Volgende producten garanderen een lange levensduur voor verniste vloeren:

CLEANER: Zachte zeep voor het geregeld onderhoud. Gebruik een geut product in een emmer van 10L water.Aanbrengen met een vochtige dweil. Verspreidt een aangename frisse geur.

POLISH: (voor satijnvernis)Beschermt en vernieuwt de satijnen vernislaag. Onverdund in één of twee lagen gebruiken.Aanbrengen met een schone dweil. Een liter Polish is goed voor ongeveer 40 m2.

METAMAT: (voor matte vernis)Beschermt en vernieuwt de matte vernislaag. Onverdund in één of twee lagen gebruiken.Aanbrengen met een schone dweil. Een liter Metamat is goed voor +/-40 m2.

CONDITIONER: Voor grondige reiniging (na meerdere jaren gebruik van Polish of Metamat of na verbouwings-werken). Gebruik een 1/2 L product in 10 L water. Bij erg vervuilde vloeren mag men de concentratie opdrij-ven tot 1 à 2 liter per 10 L water. Nadien schoonspoelen met een vochtige dweil. Na deze behandelingopnieuw Polish of Metamat aanbrengen (zie hoger). Het dweilen van de vloer mag nooit te nat gebeuren.

Naast deze producten zijn er nog andere. Meer info bij uw leverancier.

3. MET HARDWAX-OLIE AFGEWERKTE VLOEREN

• Aanbrengen Hardwax-olieNa de plaatsing van uw vloer dient u alles goed stofvrij te maken. Daarna moet u een dun laagje Hardwax-olie aanbrengen in de richting van de houtnerf. Doe dit heel zuinig door middel van een borstel. Zorg ervoordat er geen strepen achterblijven. Het is belangrijk dat u de ruimte goed verlucht om het droogproces van deHardwax-olie te bevorderen. Droogtijd is +/- 24 uren.Hardwax-olie is verkrijgbaar in Satijn en Extra Mat.Verbruik: 1 liter Hardwax-olie voor 24 m2 parket.

• Regelmatig onderhoud met aangepaste producten

4. AFWERKING ONBEHANDELDE VLOEREN:

• Onbehandelde vloeren kunnen worden afgewerkt met olie of hardwax-olie.Meer info bij uw leverancier.

TIPS & ADVIES

• Indien mogelijk bij de ingang van de kamer een kwaliteitsmat leggen, die stof en gruis vasthoudt.• Dagelijks onderhoud door te stofzuigen of te vegen.• Uw houten vloer nooit met overvloedig water schoonmaken.• Hardnekkige vlekken op een verniste vloer met een vochtige spons en een neutraal detergent verwijderen.

Géén agressieve detergenten en producten met ammoniak, schuurmiddelen of siliconen gebruiken.• Bescherm uw parketvloer door alle meubelpoten te bekleden met zelfklevende viltjes.

AVANT PROPOS

• Acclimatation et stockage sur chantier

Votre parquet a bénéficié d’un séchage supplémentaire jusqu’à obtenir un taux d’humidité idéal de 8 à 10 % d’humidité relative (10 à 12 % à la livraison). C'est pourquoi les planches doivent être stockées quelquesjours avant la pose, dans leur emballage, sur le site des travaux, ceci, pour permettre au bois de s’adapter à latempérature ambiante. Attention ! Il est important que l’endroit soit sec et chauffé (18-20 °C), avec un degré d’hu-midité atmosphérique relative entre 45 et 65 %. Ces facteurs environnementaux détermineront en effet le com-portement de votre parquet.

La pose d’un parquet est en principe toujours le dernier travail à accomplir au sein d’un projet.Assurez-vous donc que :

• le support est bien sec,• que le gros œuvre et les enduits sont secs,• que tous les travaux de carrelage sont terminés depuis au moins 3 semaines,• que les fenêtres sont placées,• et que les éléments sanitaires et de chauffage ne révèlent pas de fuites d’eau.

SUPPORT

Il est absolument impératif que chaque support soit sec, propre, ferme et parfaitement plan.

• Chape

La chape doit être suffisamment sèche, ce qui veut dire que son taux d’humidité ne peut pas être supérieurà 2,5 % si elle est en ciment et à 0,5 % si elle est en anhydrite. Une nouvelle chape nécessite environ 1,5 semaine de séchage par centimètre d'épaisseur. On trouve les instruments adéquats pour le mesuragedu taux d’humidité dans des magasins spécialisés. Le support doit être plan, ce qui signifie qu’il ne peut pasprésenter d’inégalités de plus de 2 mm sur une longueur de 2 mètres. Le cas échéant, il faut d’abord égali-ser le sol. La solidité est également cruciale : lorsque l’on gratte le support à l’aide d’une spatule, aucune par-ticule de la chape ne peut s'en détacher. « Propre » veut dire que tous les résidus de peinture, de colle, deplâtre, de graisse ou d’huile doivent être éliminés. Il doit donc être complètement dépoussiéré et dégraissé.

• Chape sur un système de chauffage par le sol

Des directives spéciales s’imposent. Consultez toujours d’abord un professionnel.• Solivage

Les solives doivent être solides et nivelées. La distance d’axe en axe des solives ne peut pas excéder 40 cm,ceci, pour empêcher les lames de fléchir trop fortement. En cas de clouage direct sur les solives, les plan-ches doivent faire au moins 18 mm d’épaisseur.

• Vieux parquet

Il est généralement constitué de grosses planches en bois de pin. Elles doivent être fixées solidement, ne pasprésenter de traces de moisissures ou d’insectes et être parfaitement planes. Les nouvelles planches doiventêtre posées perpendiculairement au sens des anciennes.

• Panneaux (OSB ou multiplex) et support

Le taux d’humidité de ces panneaux doit se situer aux alentours de 9 %.• Vieux carrelage

Un nouveau parquet peut également être posé sur un vieux carrelage. Toutefois, des mesures de précautionparticulières et des produits adaptés s’imposent dans ce cas. Consultez toujours d’abord un professionnel.

ATTENTION !

Votre sol est un produit naturel. La structure et les couleurs du bois peuvent varier. C’est pourquoi il est conseil-lé de mélanger les planches de différents paquets au cours de la pose du parquet.Vérifiez également le taux d’humidité, les déviations de taille et de couleur, ainsi que les détériorations. Les plain-tes éventuelles ne seront plus acceptées après la pose des planches.

JOINTURE DE DILATATION

Le bois est un produit naturel qui subit l’influence de l’humidité atmosphérique relative. Un taux d’humidité atmos-phérique trop élevé fera gonfler le bois (dilatation du parquet), tandis qu’un taux d’humidité atmosphérique tropbas générera un resserrement du bois (contraction du parquet). C’est pourquoi il est très important de laisser suf-fisamment d’espace entre le sol et les murs, les chambranles de porte, les tuyaux de chauffages, etc. Cette dis-tance appelée jointure de dilatation doit faire approximativement 10 à 15 mm. Si le sol a une largeur de plus de8 mètres ou une longueur de plus de 12 mètres, un espace d’expansion et une plus grande jointure de dilatationdoivent être prévus.

LA POSE

1. Encollage direct sur la chape

Si vous collez directement votre parquet sur la chape, l’encollage mutuel des languettes et des rainures s’avère superflu. Utilisez de préférence un peigne égalisateur nº 3. La consommation de colle s’estime alors à 1 kg/m2. Nous recommandons l’utilisation d’une colle PU (bicomposant ou monocomposant). Suivez tou-jours les instructions mentionnées sur l’emballage de la colle. S’il y a danger de remontées d’humidité, il estconseillé d’appliquer une précouche de colle PU.

2. Encollage sur un support en bois sur une chape

Le support (multiplex, panneau OSB, sous-parquet, etc.) doit être encollé sur la chape avec une colle à la résine d’alcool ou mieux encore avec une colle PU. Attention ! Le taux d’humidité de ces panneaux doit être d’environ 9 %. Si nécessaire, les panneaux peuvent être vissés ici et là. Pour l’encollage de votre par-quet sur le sous-parquet en bois, vous utiliserez de préférence une colle PU.

3. Pose flottante

Placez d’abord une pare-vapeur isolante en polyéthylène (film plastique) de 0,2 mm d'épaisseur, avec un che-vauchement d’au moins 200 mm. Ensuite, vous mettez une sous-couche isolante pour parquet d’au moins 2 mm d’épaisseur. Ce film ne peut PAS présenter de chevauchement. Pour l’encollage des planches, utilisezune colle à bois sans eau, que vous appliquez dans les rainures, tant dans le sens de la longueur qu’auxextrémités.

4. Le cloutage sur les solives (uniquement pour des planches autoportantes d’au moins 18 mm d'épais-

seur).

Utilisez des clous d'environ 50 mm à tête ronde, que vous enfoncerez en biais dans la languette à l'aide d'unpistolet à clous fonctionnant à l’air comprimé. Pour obtenir de bons résultats, il est conseillé d’utiliser chaquefois 2 clous par solive.

INDICATIONS & CONSEILS

Un climat d’habitation idéal s’avère important pour votre sol en bois. Température de la chambre : 18 à 20°C,humidité atmosphérique entre 45 et 65 %. Pendant les mois d’hiver, l’air dans la pièce devient généralement trèssec. Pour créer une humidité atmosphérique constante, on peut accrocher des humidificateurs aux radiateurs.Les plus grands espaces requièrent des humidificateurs électriques. En été et en automne, lorsque l’humiditéatmosphérique est élevée, la pièce doit être bien aérée. Comme pour chaque produit naturel, l’exposition à lalumière directe du soleil engendre des changements de couleur. Si les fluctuations du climat d’habitation dansla pièce sont trop importantes, le sol en bois peut onduler, se rétracter ou se déformer.

ENTRETIEN

Une fois posés, tous les sols à finition industrielle doivent aussitôt recevoir un traitement approprié.

1. PARQUET PREHUILE

• Appliquez l’huile d’entretien immédiatement après la pose !

Après avoir posé le parquet préhuilé, il vous faudra d’abord tout dépoussiérer. Vous pourrez ensuite appliquerl’huile d’entretien (naturelle ou blanche). Utilisez un vaporisateur pour assurer une utilisation parcimonieuse.Aspergez d’huile environ quatre rangées de planches. Massez longuement à l’aide d’un feutre blanc ou d’unemachine à polir pour bien faire pénétrer l’huile dans le bois. Aucune trace d’huile ne doit rester sur le bois.Après avoir bien poli ces quatre premières rangées, vous procédez de la même manière pour le reste du par-quet. Dans les coins, il est conseillé d’utiliser un chiffon en coton doux, qui ne bouloche pas. Lorsque le solest entièrement huilé, il faut le laisser sécher pendant 24 heures. Consommation : 1 litre d’huile d’entretienpour 30 m2 de parquet. Les quatre jours suivants, votre sol ne peut pas entrer en contact avec de l’eau,

car l’huile doit d’abord complètement durcir !

• Entretien régulier avec le savon (naturel ou blanc)

Au cours du premier mois, nous vous conseillons de savonner le parquet 1 fois par semaine. Après, vous pouvez savonnez selon les besoins, lorsque le parquet est sale ou lorsqu’il offre une apparence sèche. Dans l’intervalle, vous pouvez balayer ou passer l’aspirateur.

Prenez deux seaux d’eau chaude :un pour la savonnée (5 litres d’eau + 1/8 de litre de savon) – agitez vigoureusement le savon avant usage un pour rincer la serpillière (changez régulièrement l’eau de rinçage, vous économiserez ainsi la savonnée).Appliquez la savonnée à l’aide d’un balai à franges ou d’une serpillière en coton légèrement essorée. Laissezun instant agir le produit ; ceci permettra d'éliminer plus facilement la saleté. Nettoyez dans le sens des plan-ches. Rincez la serpillière sale dans le deuxième seau et essorez-la soigneusement. Plongez-la ensuite dansla savonnée et poursuivez le nettoyage. Après avoir entièrement savonné le parquet, vous plongez une der-nière fois la serpillière dans la savonnée, vous l’essorez soigneusement et vous l’utilisez pour sécher tout lesol. Ne rincez jamais votre parquet traité avec de l'eau claire, car ceci enlèverait les graisses de soja et decoco protectrices. Le savonnage régulier de votre sol le rend plus résistant à la saleté.Remarque : Lorsque vous utilisez le savon blanc, veillez à répartir uniformément la savonnée sur le parquet.

• Nettoyage en profondeur avec le Nettoyant intensif

Un nettoyage en profondeur annuel (pour les habitations privées) à l’aide du Nettoyant intensif est recom-mandé. Vous éliminerez ainsi tous les résidus de savon, ainsi que la saleté tenace. Mélangez 1 part deNettoyant intensif avec 20 parts d’eau. Appliquez la solution sur votre parquet et laissez agir pendant 5 à 10minutes. Frottez vigoureusement avec une brosse douce. Enlevez la saleté et rincez à l’eau claire.Attendez que votre parquet soit parfaitement sec. Après le nettoyage avec le Nettoyant intensif, votre parquetdoit à nouveau être pourvu d’une mince couche d'huile d'entretien. (voir plus haut)

Veillez à rincer soigneusement les torchons

imbibés d’huile dans de l’eau avant de les

jeter à la poubelle.

2. PARQUET VERNI (MAT & SATINE)

Les produits suivants garantissent une longue durée de vie aux sols vernis:

CLEANER: un savon doux pour l’entretien régulier. Diluez un peu du produit dans 10 l d'eau claire.Appliquez à l’aide d’une serpillière humide. Répand une agréable odeur de fraîcheur.

POLISH: (pour vernis satiné)Protège et renouvelle la couche de vernis satiné. A utiliser non dilué en 1 ou 2 couches.Appliquez à l’aide d’une serpillière propre. Un litre de Polish suffit pour 40 m2 de parquet.

METAMAT: (pour vernis mat)Protège et renouvelle la couche de vernis mat. A utiliser non dilué en 1 ou 2 couches.Appliquez à l’aide d’une serpillière propre. Un litre de Metamat suffit pour +/- 40 m2 de parquet.

CONDITIONER: Pour un nettoyage en profondeur (après plusieurs années d'entretien avec Polish ou Metamat ouaprès des travaux de transformation). Diluez 1/2 litre du produit dans 10 litres d’eau. Si le sol est très sale,augmentez la concentration du produit jusqu'à 1 à 2 litres pour 10 litres d'eau claire. Rincez ensuite avec une serpillière humide. Cette opération sera suivie d'une application de Polish ou de Metamat (voir plus haut).Evitez toujours d’employer trop d’eau lorsque vous passez la serpillière.

A côté de ces produits il y en a encore d’autres. Plus d’info chez votre fournisseur.

3. SOLS AVEC UNE FINITION A L’HUILE-CIRE DURE

• Après avoir posé votre parquet, il vous faudra d’abord tout dépoussiérer. Une fine couche d’huile-cire duredoit être ensuite appliquée dans le sens du fil du bois. Veillez à ce qu’il ne reste aucune trace. Il est impor-tant de bien aérer la pièce pour favoriser le processus de séchage de l’huile-cire dure. Le temps de séchageest d’environ 24 heures. L’huile-cire dure est disponible en versions Satin et Extra Mat.Consommation : 1 litre d’huile-cire dure pour 24 m2 de parquet.

• Entretien régulier avec les produits appropriés

4. FINITION DES SOLS NON TRAITÉS

• La finition des sols non traités peut aussi bien être effectuée avec l’huile qu’avec l’huile-cire dure. Pour plusd’informations, contactez votre fournisseur.

INDICATIONS & CONSEILS

• Placez si possible à l'entrée de la pièce un paillasson de qualité, qui retiendra poussières et gravillons.• Utilisez l’aspirateur ou le balai pour l’entretien quotidien • N’utilisez jamais trop d’eau pour le nettoyage de votre parquet.• Enlevez les taches récalcitrantes sur un sol verni à l’aide d’une éponge humide et d’un détergent neutre.

N’utilisez pas de détergents agressifs, ni de produits contenant de l’ammoniac, des abrasifs ou des silicones.• Protégez votre parquet en plaçant des feutres adhésifs sous les pieds de tous les meubles.

PREAMBLE

• Temperature control and storage at the installation site

Your floor has been kiln-dried to realise an ideal relative moisture content of 8 to 10% (10 to 12% ex factory).It is for that reason that you need to give wooden floor sections a couple of days to become acclimatized priorto the installation, keeping them inside their packaging and storing them inside the room where the flooring willbe carried out, this in order that the wood may become adapted to the ambient temperature in the room.Note! This space needs to be dry and heated (18-20°C), with a relative humidity of between 45 and 65%. Keepin mind that factors inside and in the immediate vicinity of the room will determine the way in which your flooris going to react to conditions.

Laying a wooden floor ought, in principle, always to be the final job in a project, therefore,ensure that:

• the subfloor is dry,• all plaster work is dry,• all tiling works were finished at least 3 weeks prior,• windows have been positioned,• there is no water leakage from sanitary and heating elements.

SUBFLOOR

It is very important that each section of the subfloor be dry, clean, solid, and level.

• Concrete floor slabs

Floor slabs need to be dry, this means with a maximum humidity content of 2.5% in a concrete floor and only0.5% in case of a concrete floor with anhydrite. A newly poured concrete floor requires a drying time of +/- 1.5 weeks per centimetre depth. You can get the appropriate instruments for measuring the humidity con-tent from your dealer. Furthermore, the subfloor needs to be level, meaning without uneven sections thatexceed 2 mm over a length of 2 metres (if not, you will have to level out the floor surface). Solidity also is impor-tant; this means that no screed may be dislodged from the concrete slabs when you scrape the subfloor witha trowel.Clean means: all residue of paint, glue, plaster, grease, or oil must be removed. Thus, make the floor surfacecompletely free of dust and grease.

• Concrete plates on floor heaters

Special guidelines are in order in this case. Consult your dealer on this point.• Joisting

The battens must be solid and level. The centre-to-centre distance between the battens may not exceed 40 cm maximum, this in order to avoid that the wooden floor boards would sag too heavily. For direct nailingonto the battens, the floor sections must be at least 18 mm thick.

• Old timber floors

Old timber floors consist mostly of thick boards of softwood. They must be set solidly in place, display no signsof mildew or of the presence of vermin, and they need to be level. The new floor sections need to be laidcrosswise to the old floor boards.

• Wooden subfloor (OSB or plywood) and sub-parquet

The moisture percentage of these woodpanels must be +/- 9%.• Old tiled floor

A new wooden floor can also be positioned on top of an old tiled floor. In this case, special precautionary mea-sures and specially adapted products are required. Always consult your dealer for more specific information.

ATTENTION!

Your floor is a natural product. Structure and colouring of the wood may vary. For that reason, it is advisable thatyou mix several sections from different packages while you are laying the floor boards.Also check the floor boards for moisture content, non-conformities in size and colouring, and for damage.Eventual complaints in this regard are no longer accepted once the floor sections have been installed.

EXPANSION JOINTS

Wood is a natural product that is affected by the relative moisture percentage in the air. When the moisture inthe air is high, your wooden floor will expand (swell), while a moisture content that is too low will make it con-tract. For that reason, it is of the utmost importance that some space be left between the floor and the walls,door frames, heating ducts, and the like. The space left for the expansion joint should be approximately 10 to 15mm. When the floor exceeds 8 meters in width or 12 meters in length, an extra expansion joint must be inser-ted halfway and this joint must be wider.

THE INSTALLATION

1. Direct gluing to the concrete floor

With direct-gluing of your wooden floor onto a concrete floor, dispense with the tongue-and-groove gluing alto-gether. A number 3 glue spreader is recommended. Count on using 1 kg/m2 of glue. We recommend that you work with a PU glue (2 components or 1 component). Always follow the instructions as given on the gluepack. When there is the likelihood of mounting moisture, it is recommended that you first apply a preliminary coat of PU.

2. Gluing a wooden subfloor onto a concrete floor

The subfloor (multiplex plate, OSB plate, sub-parquet, …) needs to be glued onto the concrete floor with analcohol-based glue, or, better still, with a PU glue. Be careful! The moisture percentage of the wooden sub-floor must be +/- 9%. If needed, the slabs can be screwed on in certain spots. For gluing your wooden flooronto the wooden subfloor, it is best to use a PU glue.

3. Floating installation

First install a 0.2 mm-thick DPM foil (plastic foil) with an overlap at the joints of minimum 200 mm. Beside itplace a subfoil for parquet of minimum 2 mm thickness. DO NOT OVERLAP this foil. The floor boards are gluedto one another with a water-resistant wood glue that is applied into the groove, both on the long side and theshort side of the board.

4. Nailing down on boards (only for self-supporting floor sections as of a thickness of 18 mm).

It is recommended that you use nails of approximately 50 mm long with round heads, which you have to nailat an angle into the tongue with a pneumatic riveting gun. To obtain the best result, it is recommended thatyou nail the boards tight, each time with 2 nails per board.

TIPS & ADVICE

An ideal interior climate is important for your wooden floor. Room temperature: 18-20°C; moisture percentage inthe air: between 45 and 65%. During the winter months, it is common for the air inside the rooms to becomevery dry. In order to create and maintain a constant moisture content, humidifiers can be placed on or near theradiators. For spacious rooms, electrical humidifiers are required. During the summer and the fall, when moistu-re content in the air is high, the space should be well ventilated.As is the case with all natural products, exposure to direct sunlight will cause discolorations. When the room issubject to greatly fluctuating temperatures, there is the possibility of dishing, shrinking, or distortion of the woo-den floor.

MAINTENANCE

All industrially finished floors should immediately upon installation be maintained using correct treatment.

1. PRE-OILED FLOORS

• Apply maintenance oil immediately following installation!

After your pre-oiled floor has been laid, you need to thoroughly dust the whole surface, after which you areready to apply the maintenance oil (natural or white). Use the oil sparingly by spraying. Sprinkle four rows ofthe floor boards with the oil. Then, for a lengthy period, massage the oil into the wood by using a white polis-hing pad or a polishing machine. Make certain that no oil deposits remain standing on the boards. After polis-hing these first four rows, continue with the remainder of the floor. For the corners, it is best to rub in the oilwith a lint-free cotton cloth. After the whole floor has been polished, leave it to dry for 24 hours.Usage: 1 litre of maintenance oil will cover 30 m2 of parquet floor. Make certain that for the next four days

your floor remains water-free, since it is necessary for the oil to harden completely onto the surface!

• Regular maintenance with soap (natural or white)

We recommend that during the first month you give your floor a soaping once a week. Subsequently, you cansoap it as need arises, when the floor is dirty or has a dry look. In between, you can sweep or vacuum-cleanthe floor.

Use two pails of warm water:One pail for mixing the soap (5 litres of water + 1/8 litre of soap) – shake the soap well before use. One pailfor rinsing out the soiled mop (you need to regularly use clean water, in this way you save the soap mixture).Apply the soap mixture by means of a lightly wrung-out cotton mop. Let it soak in so that the dirt can readi-ly be dissolved. Wipe the floor in the direction of the planks. Rinse out the soiled mop in the second pail andwring it out well. Then soak it again in the soap mixture and continue wiping. After you have soaped the wholefloor in this way, soak the mop for the last time in the soap mix and wring it out thoroughly before procee-ding to dry the entire floor with it. Never rinse your floor with water as a final step since this will remove theprotective soy and coconut oils that are present in the soap. By soaping your floor regularly, it will becomemore resistant to dirt.Note: When you are using the white soap, make certain that it be distributed evenly across the floor.

• Deep-cleaning with Intensive Wood Cleaner

Once a year – for private homes – you can give your floor an extra maintenance treatment with Intensive WoodCleaner. This will remove all soap residue and stubborn dirt spots. Prepare a solution of 1/20 in water. Apply themixture to your floor and allow it to soak in for 5 to 10 minutes. Scrub well with a soft (scrub)brush. Remove thedirty solution and mop up afterwards with clean water. Let the floor dry fully until all the water is completely gone.Following a cleaning with Intensive Wood Cleaner, you should apply a new thin coating of maintenance oil.

(see above)

The pieces of cloth that are drenched in oil

should be cleaned thoroughly in water before

they are deposited into the garbage bin.

2. VARNISHED FLOORS (MAT & SATIN)

The following products will guarantee a long life for polished floors:

CLEANER: Soft soap for regular maintenance. Use a dash of the product in a pail with 10 litres of water.Apply the mix with a damp mop. Disperses a pleasant fresh fragrance.

POLISH: (for satin varnish)Protects and renews the satin varnish layer. Use undiluted in one or two coatings.Apply with a clean mop. One litre Polish will clean circa 40 m2.

METAMAT: (for mat varnish)Protects and renews the dull varnish layer. Use undiluted in one or two coatings.Apply with a clean mop. One litre Metamat will clean circa 40 m2.

CONDITIONER: For deep-cleaning (after several years of using Polish or Metamat or following renovation works).Use 1/2 litre of product in 10 litres of water. With very dirty floors, this concentration may be increased to 1to 2 litres of product per 10 litres of water. (see above) Afterwards, rinse with a damp mop. After this tre-

atment, again apply Polish or Metamat. Never use lots of water to rinse your floor.

Beside these products, there are other possibilities availalbe. More info available from your supplier.

3. FOR HARDWAX-OILED FLOORS

• Apply Hardwax OilAfter the installation of your floor, you need to dust the whole surface thoroughly. Then apply a thin coating ofHardwax oil, rubbing in the direction of the wood grain. Do this sparingly by means of a brush. Make certainthat no streaks remain on the wood. It is important that the room be well ventilated in order to promote thedrying process of the Hardwax oil. Drying time is +/- 24 hours.Hardwax oil is available in Satin and Extra Mat.Usage: 1 litre of Hardwax oil for 24 m2 of parquet floor.

• Regular maintenance with appropriate products

4. FINISHING OF UNTREATED FLOORS

• With Masteroil or Hardwax oil.More info available from your supplier.

TIPS & ADVICE

• If possible, lay a good quality placemat at the entrance to the room, to catch dust and grit.• Daily maintenance by sweeping or vacuum-cleaning.• Never use a lot of water when you are cleaning your floor.• Remove stubborn spots on a polished floor with a damp sponge and a neutral detergent. Never use aggres-

sive detergents or ammonia products, scouring agents, or silicone.• Protect your parquet floor by placing self-adhesive felt pads at the bottom of the legs of the furniture pieces.

VORWORT

• Akklimatisieren und Lagerung auf der Baustelle

Ihr Fußboden wurde zusätzlich auf einen idealen Feuchtigkeitsgehalt von 8 bis 10 % getrocknet (10 bis 12 % bei Lieferung). Daher müssen Sie die Bodendielen einige Tage vor der Verlegung in dem Raum, wo sie ver-legt werden sollen, in der Verpackung akklimatisieren lassen, so dass sich das Holz an dieUmgebungstemperatur anpassen kann. Achtung! Dieser Raum muss dabei trocken und beheizt sein (18-20 °C)und eine relative Luftfeuchte zwischen 45 und 65 % aufweisen. Denn die Umgebungsfaktoren bestimmen inhohem Maße das Verhalten Ihre Fußbodens.

Die Verlegung eines Holzfußbodens muss grundsätzlich der letzte Arbeitsschritt sein.Sorgen Sie also vorher dafür, dass:

• der Unterboden trocken ist• alle Stuckarbeiten trocken sind • alle Fliesenwerke seit mindestens drei Wochen beendet sind• Fenster angebracht sind• kein Wasserverlust in Sanitär- und Heizelementen vorkommt.

UNTERBODEN

Sehr wichtig ist, dass jeder Unterboden immer trocken, sauber, fest und eben ist!

• Estrich

Dieser muss trocken sein, d. h. maximale Feuchtigkeit von 2,5 % bei zementgebundenem Estrich und nur 0,5% bei anhydritgebundenem Estrich. Ein frisch gegossener Estrich erfordert eine Trockenzeit von rund ander-thalb Wochen pro Zentimeter Dicke. Geeignete Messinstrumente für die Messung des Feuchtigkeitsgehaltsfinden Sie beim Fachhändler. Der Unterboden muss zudem eben sein, darf also keine Unebenheiten aufwei-sen, die größer als 2 mm über einer Länge von 2 m sind. (Ist dies nicht der Fall, dann muss der Boden zuerstgeebnet werden.) Festigkeit ist ebenfalls wichtig, d. h. wenn man mit einem Spachtel auf dem Unterbodenkratzt, dürfen sich keine Teilchen lösen. Sauber bedeutet: alle Reste von Farbe, Leim, Gips, Fett oder Öl müs-sen entfernt werden. Also vollkommen staub- und fettfrei machen.

• Estrich auf Fußbodenheizung

Hierfür gelten besondere Richtlinien. Befragen Sie diesbezüglich stets Ihren Fachhändler.• Balkenlage

Sie müssen stabil sein und waagerecht liegen. Der Mittenabstand der Balken darf höchstens 40 cm sein, umzu verhindern, dass sich die Bodendielen zu stark durchbiegen. Bei direkter Vernagelung auf den Balken müs-sen die Bodendielen mindestens 18 mm dick sein.

• Alter Dielenboden

Dieser besteht meist aus dicken Nadelholzbrettern. Sie müssen festsitzen, keine Spuren von Schimmel oderInsekten aufweisen und eben liegen. Die neuen Bodendielen müssen quer zur Richtung der alten Bretter ver-legt werden.

• Plattenmaterial (OSB oder Multiplex) und Unterparkett

Der Feuchtigkeitsgehalt dieser Platten muss +/- 9 % betragen.• Alter Fliesenfußboden

Ein neuer Holzfußboden kann auf einen alten Fliesenfußboden gelegt werden. In diesem Fall sind jedochbesondere Vorkehrungen und angepasste Produkte erforderlich. Befragen Sie diesbezüglich stets IhrenFachhändler.

ACHTUNG!

Ihr Fußboden ist ein Naturprodukt. Struktur und Farben des Holzes können variieren. Darum sollten Sie ambesten mehrere Teile aus verschiedenen Paketen mischen, während Sie die Bodenbretter verlegen. KontrollierenSie die Bodenbretter auch auf Feuchtigkeitsgehalt, Maß- und Farbabweichungen sowie auf Beschädigungen.Nach dem Verlegen der Bodenteile werden eventuelle diesbezügliche Reklamationen nicht mehr anerkannt.

DEHNUNGSFUGE

Holz ist ein Naturprodukt, das von der relativen Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeitwird sich Ihr Holzfußboden ausdehnen (anschwellen), während bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit der Bodenschrumpft. Daher ist es von sehr wichtig, dass zwischen dem Boden und den Wänden, Türrahmen,Heizungsrohren usw. etwas Platz gelassen wird. Dieser Abstand, die sog. Dehnungsfuge, sollte rund 10 bis 15mm betragen. Wenn der Boden breiter als 8 m oder länger als 12 m ist, dann muss eine Dilatation (Dehnungsfuge)angebracht und eine größere Dehnungsfuge an den Wänden und Türrahmen berücksichtigt werden.

DIE VERLEGUNG

1. Direkte Verleimung auf dem Estrich

Bei der direkten Verleimung Ihres Holzfußbodens auf dem Estrich verzichten Sie auf die gegenseitigeVerleimung von Feder und Nut. Verwenden Sie am besten einen Leimspartel Nr. 3. Der Verbrauch an Leimkann dann mit 1 kg/m2 veranlagt werden. Wir empfehlen die Arbeit mit einem PU-Leim (2 Komponenten oder1 Komponente). Halten Sie stets die Hinweise auf der Verpackung des Leims ein. Wenn die Gefahr aufstei-gender Feuchtigkeit besteht, bringen Sie zuerst einen PU-Leimhaftgrund an.

2. Verleimung auf einem hölzernen Unterboden auf Estrich

Der Unterboden (Multiplexplatte, OSB-Platte, Unterparkett etc.) muss auf dem Estrich mit einem Alkoholleimoder besser noch mit einem PU-Leim verleimt werden. Achtung! Der Feuchtigkeitsgehalt dieser Platten muss+/- 9 % betragen. Erforderlichenfalls können die Platten hier und da festgeschraubt werden.Für die Verleimung Ihres Holzfussbodens auf dem Unterboden auf Holz verwenden Sie am besten einen PU-Leim.

3. Schwimmende Verlegung

Verlegen Sie erst eine 0,2 mm dicke Polyethylenfolie (Plastikfolie) mit einer Überlappung von mindestens 200mm. Danach verlegen Sie eine Unterfolie für Parkett mit einer Mindestdicke von 2 mm. Diese Folie lassen SieNICHT überlappen. Die Bodendielen werden untereinander mit einem wasserarmen Holzleim verleimt, den Siesowohl an der Längs- als auch an der Stirnseite in die Nut einbringen.

4. Vernageln auf Balken (nur für selbsttragende Bodenteile ab 18 mm Dicke).

Sie verwenden am besten Nägel mit einer Länge von rund 50 mm mit rundem Kopf, die Sie mithilfe einer pneu-matischen Nagelpistole schräg durch die Feder nageln. Um ein ordentliches Resultat zu erzielen, nageln Sie dieBretter am besten mit je 2 Nägeln pro Balken fest. Wichtig ist hierbei, das die Nagelköpfe ganz im Holz ver-senkt sind.

TIPS & EMPFEHLUNGEN

Für Ihren Holzfußboden ist ein ideales Wohnklima wichtig. Zimmertemperatur: 18-20 °C, Luftfeuchtigkeit: zwi-schen 45 und 65 %. In den Wintermonaten wird die Raumluft sehr trocken. Um eine konstante Luftfeuchtigkeitzu erhalten, können Luftbefeuchter an den Radiatorenheizungen befestigt werden. Für größere Räume sind elek-trische Luftbefeuchter vonnöten. Im Sommer und im Herbst, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, müssen dieRäume gut belüftet werden. Wie bei jedem natürlichen Produkt verursacht direktes Sonnenlicht Farbänderungen.Treten zu große Veränderungen des Wohnklimas auf, dann besteht die Möglichkeit, dass Aufbauschung,Schrumpf oder Krümmung des Holzfußbodens entstehen.

PFLEGE

Alle industriell gefertigten Fußböden müssen sofort nach der Verlegung die korrekte Pflege erfahren.

1. GEÖLTE BÖDEN

• Sofort nach dem Verlegen geeignetes Pflegeöl aufbringen!

Nachdem Ihr geölter Boden verlegt worden ist, müssen Sie ihn von Staub befreien. Danach können Sie dasPflegeöl (natur oder weiß) auftragen. Tun Sie dies sehr sparsam mittels eines Sprays. Befeuchten Sie vierReihen Bodenbretter mit dem Öl. Danach massieren Sie das Öl längere Zeit mit einem weißen Polierpad odereiner Poliermaschine ein. Sorgen Sie dafür, dass kein überschüssiges Öl auf dem Holz bleibt. Nachdem Siediese ersten vier Reihen gut poliert haben, setzen Sie diese Vorgehensweise für den Rest des Bodens fort. Inden Ecken verreiben Sie das Öl am besten mit einem fusselfreien Baumwolltuch. Nachdem der ganze Bodeneingeölt worden ist, muss er 24 Stunden trocknen. Verbrauch: 1 Liter Pflegeöl genügt für 30 m2 Parkett.Für vier Tage nach dem Einölen darf Ihr Boden nicht mit Wasser in Berührung kommen, weil das Öl erst

vollständig aushärten muss!

• Regelmäßige Pflege mit Seife (natur oder weiß)

Im ersten Monat empfehlen wir, den Boden einmal wöchentlich einzuseifen. Danach seifen Sie nach Bedarf,wenn der Boden schmutzig ist oder trocken aussieht. Zwischendurch können Sie ihn fegen oder absaugen.

Nehmen Sie zwei Eimer warmen Wassers:einen für die Seifenmischung (5 l Wasser + 1/8 l Seife) – die Seife ist vor der Verwendung gut zu schütteln,einen für das Ausspülen des verschmutzten Mopp. (Dieses Wasser wechseln Sie regelmäßig, umSeifenmischung zu sparen.) Mit einem leicht ausgewrungenen Baumwolltuch oder Mopp bringen Sie dieSeifenmischung auf. Kurz einziehen lassen, so dass der Schmutz einweichen kann. Reinigen Sie in Richtungder Bretter. Spülen Sie den verschmutzten Lappen im zweiten Eimer aus und wringen Sie ihn gut aus.Tauchen Sie ihn danach erneut in die Seifenmischung und setzen Sie die Reinigung fort. Nachdem Sie dengesamten Boden eingeseift haben, tauchen Sie den Lappen zum letzten Mal in die Seifenmischung, wringenihn ordentlich aus und wischen den gesamten Boden trocken. Spülen Sie den Boden nie mit Wasser ab, dadies die schützenden Soja- und Kokosfette der Seife entfernt. Regelmäßiges Seifen des Bodens macht die-sen schmutzabweisender.Bemerkung: Achten Sie bei der Verwendung der weißen Seife darauf, dass Sie die Seife gleichmäßig überden Boden verteilen.

• Tiefenreinigung mit Intensiv-Holzreiniger

Einmal jährlich (für Privatwohnungen) können Sie dem Boden eine zusätzliche Pflege mit einem Intensiv-Holzreiniger gönnen. Damit entfernen Sie alle Seifenreste und hartnäckigen Schmutz. Stellen Sie eine Lösungvon 1/20 in Wasser her. Bringen Sie die Mischung auf Ihrem Boden auf und lassen Sie sie rund 5 bis 10 Minuteneinziehen. Gut scheuern mit einer weichen (Scheuer-) Bürste. Die schmutzige Lösung entfernen und mit sau-berem Wasser aufwischen. Lassen Sie den Boden vollständig trocknen. Nach einer Reinigung mit Intensiv-Holzreiniger muss Ihr Boden erneut mit einer dünnen Schicht des Pflegeöls versehen werden. (siehe oben)

Die in Öl getränkten Tücher müs-

sen Sie gut ausspülen, bevor Sie

sie wegwerfen.

2. VERSIEGELTE BÖDEN (MATT & SEIDENMATT)

Folgende Produkte garantieren eine lange Lebensdauer versiegelter Böden:

CLEANER: Milde Seife für regelmäßige Wartung. Verwenden Sie einen Schuss des Produkts in einem Eimer mit 10 l Wasser. Mit einem feuchten Lappen auftragen. Verbreitet einen angenehm frischen Duft.

POLISH: (für Seidenmatt)Schützt und erneuert die Satinlackschicht. Unverdünnt in ein oder zwei Schichten verwenden.Mit einem feuchten Lappen auftragen. Ein Liter Politur genügt für rund 40 m2.

METAMAT: (für matten Lack)Schützt und erneuert die matte Lackschicht. Unverdünnt in ein oder zwei Schichten verwenden.Mit einem feuchten Lappen auftragen. Ein Liter Metamat genügt für rund 40 m2.

CONDITIONER: Für die gründliche Reinigung (nach mehreren Jahren Verwendung von Politur oder Metamat odernach Umbauarbeiten). Verwenden Sie einen halben Liter des Produkts auf 10 l Wasser. Bei stark versch-mutzten Böden kann das Mischungsverhältnis auf 1 bis 2 l auf 10 l Wasser erhöht werden. Danach mit einemfeuchten Lappen sauberwischen. Nach dieser Behandlung erneut Politur oder Metamat aufbringen (sieheoben). Das Wischen des Bodens darf nie nass erfolgen.

Neben diese Producten gibt es noch Andere. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Lieferanten.

3. MIT HARTWACHSÖL VOLLENDETE BÖDEN

• Auftragen von HartwachsölNach dem Verlegen Ihres Bodens ist dieser vom Staub zu befreien. Danach tragen Sie eine dünne SchichtHartwachsöl in der Richtung der Maserung auf. Tun Sie dies sehr sparsam mittels einer Bürste. Achten Siedarauf, dass keine Streifen zurückbleiben. Es ist wichtig, dass Sie den Raum gut belüften, um das Trocknendes Hartwachsöls zu fördern. Die Trockenzeit beträgt rund 24 Stunden. Hartwachsöl ist in Satin und Extramatterhältlich. Verbrauch: 1 l Hartwachsöl für 24 m2 Parkett.

• Regelmäßige Pflege mit geeigneten Produkten

4. VERARBEITUNG UNBEHANDELTER FUßBÖDEN

• Unbehandelte Fußböden können mit Öl oder Hartwachsöl behandelt werden.Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Lieferanten.

TIPS & EMPFEHLUNGEN

• Sofern möglich, an den Eingang des Zimmers eine Qualitätsmatte legen, die Staub und Dreck festhält.• Tägliche Pflege mittels Staubsaugen oder Fegen.• Reinigen Sie Ihren Holzfußboden nie mit viel Wasser.• Entfernen Sie hartnäckige Flecken auf einem versiegelten Boden mit einem feuchten Schwamm oder einem

neutralen Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Produkte mit Ammoniak,Scheuermittel oder Silikon.

• Schützen Sie Ihren Holzfußboden, indem Sie alle Möbelfüße mit selbstklebenden Filzstücken versehen.

D204212_Hoeb_Leginstr-wit 26-01-2006 14:42 Pagina 1

Belangrijk: deze leginstructie heeft als doel u zo goed

mogelijk te helpen bij het plaatsen van uw vloer. Omdat

individuele omstandigheden buiten onze invloed liggen,

kan deze instructie niet bindend zijn. In geval van twijfel

dient u zich te wenden tot uw leverancier.

1. Plaats de eerste plank met de groefzijde tegen de muur.Voorzie een uitzettingsvoeg van 10 à 15 mm met de wig-gen op de kop en langs de muur. De eerste rij parketvloeruitpassen, groefzijde naar de muur. Laat alle vloerplankengoed aansluiten. Gebruik hiervoor best een slaghout eneen hamer, zodat de randen van de planken niet bescha-digd worden.

2. Het laatste deel van de rij inkorten. Laat ook hier 10 à 15mm ruimte voor de uitzettingsvoeg. Om de kopse naad vanhet laatste deel van een rij goed te laten aansluiten, gebruiktmen best een koevoet. De rest van het ingekorte deel kantelkens gebruikt worden als begin van de volgende rij.

3. Start de tweede rij aan dezelfde kant als de eerste en zorgervoor dat de kopszijden van de planken minimum 30 tot50 cm verspringen t.o.v. de vorige rij.

4. Verwarmings- en andere buizen moeten uitgespaard wor-den in de vloerdelen. De afgetekende uitsparingen uitboren.Let op: de diameter moet 10 à 15 mm groter zijn dan dediameter van de buis.

5. Verzaag de plank dwars in het midden van de boringonder een hoek van 45°. Pas beide delen rond de buis enpas aan.

6. Deurlijsten en andere houten elementen zaagt u bestonderaan af zodat de vloerdelen eronder geschoven kun-nen worden. Respecteer ook hier de uitzettingsvoeg.

7. Voor het plaatsen van de laatste rij vloerplanken meet u precies de overblijvende breedte tussen de laatstgeplaatste rij en de muur, rekening houdend met uitzet-tingsvoeg in mindering. Zaag de planken op maat. De laat-ste vloerdelen voorzichtig plaatsen en inpassen met de koevoet.

8. De wiggen worden na 24 uur verwijderd. Start dan met hetplaatsen van de bijpassende plint.

9. Plinten moeten aan de muur bevestigd worden metschroeven en pluggen, zodanig dat de natuurlijke bewe-ging van de vloer niet wordt verhinderd. Als de plint aan devloer wordt bevestigd, zal de natuurlijke beweging verhin-derd worden en kan er schade aan de vloer ontstaan.

PLAATSING

Important : ces directives ont pour objectif de vous aider le

mieux possible à poser correctement votre parquet. Elles

ne sont toutefois pas contraignantes, étant donné que les

circonstances individuelles se situent en dehors de notre

zone d’influence. En cas de doute, adressez-vous à votre

fournisseur.

1. Posez la première planche avec la rainure contre le mur.Prévoyez une jointure de dilatation de 10 à 15 mm entreles murs et les quatre côtés du parquet en vous aidant decales. Alignez la première rangée de planches, rainureorientée vers le mur. Veillez à ce que toutes les planchessoient bien emboîtées. Utilisez de préférence une cale debois et un marteau de menuisier pour éviter d’endomma-ger les bords des planches.

2. Raccourcir la dernière partie de la rangée. Ici aussi, laissezun espace de 10 à 15 mm comme jointure de dilatation.Utilisez un pied-de-biche pour bien raccorder la dernièreplanche d’une rangée. Le reste de la partie raccourciepeut chaque fois être utilisé pour commencer la prochainerangée.

3. Entamez la deuxième rangée du même côté que lapremière en veillant à ce qu’il y ait un décalage entre lesraccords en bouts de 30 à 50 cm par rapport à la rangéeprécédente.

4. Les tuyaux de chauffage et autres conduites doivent êtreévidés dans le parquet. Les découpes sont effectuées à la perceuse. Attention : forez des trous d'un diamètre de 10 à 15 mm plus grand que celui du tuyau.

5. Sciez la planche en biais au milieu des trous en formantun angle de 45°. Placez les deux parties autour du tuyauet ajustez.

6. Il est conseillé de scier le bas des chambranles et autres élé-ments en bois pour permettre de glisser aisément les lamesen dessous. Respectez ici aussi l'espace de dilatation.

7. Pour la pose de la dernière rangée de planches, mesurezexactement la distance restante entre l'avant-dernière ran-gée et le mur en tenant compte de l'espace de dilatation.Sciez les planches sur mesure. Posez les dernières planchesavec précaution et raccordez-les avec le pied-de-biche.

8. Les cales de dilatations sont enlevées au bout de 24 heu-res. Vous pouvez alors commencer à poser les plinthesassorties.

9. Les plinthes doivent être vissées/chevillées au mur, desorte à ne pas entraver le mouvement naturel du parquet.Une fixation au sol entraverait le mouvement naturel dubois, ce qui pourrait endommager le parquet.

LA POSE

Important: these installation instructions are meant to

assist you as much as possible in the laying of your floor.

As individual circumstances are beyond our control, these

instructions are not meant to be binding on our company.

In case of doubt, we suggest that you contact your dealer.

1. Place the first board with the grooved side against thewall. Provide for an expansion joint of 10 to 15 mm, withthe spacers for the joint at the end and along the wall. Layout the first row of floor boards, with the grooved sidetowards the wall. Make certain that all boards are tightlyjoined together. To this end, use a hammer and a woodenstrike block to prevent damage to the edges of the boards.

2. Shorten the last section of the row. Here also, leave 10 to15 mm space for the expansion joint. To ensure a tight fitat the end of a row, the use of a crowbar is recommended.The remainder of the shortened part at the end of the rowcan each time be used as the start of the next row.

3. Start the second row on the same side as the first row andensure that the ends of the boards are staggered by aminimum of 30 to 50 cm vis-à-vis the previous row.

4. Space for heating ducts and other pipes must be account-ed for in the floor sections. Cut out the sections that havebeen measured off. Attention: the diameter must be 10 to15 mm larger than the diameter of the ducts.

5. Laterally saw the floor board through the centre of the cut-out section at an angle of 45°. Fit both parts around theduct and adjust.

6. Door frames and other wooden elements are best sawed offat the bottom so that the floor board can be shoved throughunderneath them. Here also, account for the expansionjoint.

7. For the positioning of the last row of floor boards, accu-rately measure the remaining width between the last-placed row and the wall, with appropriate deduction of theexpansion joint. Saw the board to the correct measure-ment. Carefully lay the final floor sections and fit them inplace using the crowbar.

8. The spacers of the expansion joints can be removed after24 hours. Start next with the placing of the matching skirt-ing boards.

9. Skirting boards should be attached to the walls usingscrews and plugs, in such a way that the natural move-ment of the floor not be hindered. When the skirting boardis attached to the floor, this natural movement may well beobstructed, in which case damage to the floor may result.

FITTING

Wichtig: Diese Verlegehinweise sollen Ihnen beim Verlegen

Ihres Fußbodens helfen. Da sich besondere Bedingungen

unserem Einfluss entziehen, können diese Hinweise nicht

bindend sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfalle an Ihren

Lieferanten.

1. Legen Sie die erste Diele mit der Nut zur Wand.Berücksichtigen Sie eine Dehnungsfuge von 10 bis 15 mmmit den Keilen auf dem Kopf und entlang der Wand. Dieerste Reihe Dielen ausmessen, Nut zur Wand. Achten Sieauf guten Anschluss aller Dielen. Verwenden Sie hierfüram besten Schlagholz und Hammer, so dass die Ränderder Dielen nicht beschädigt werden.

2. Den letzten Teil der Reihe kürzen. Lassen Sie auch hier 10 bis 15 mm Platz für die Dehnungsfuge. Um dieStirnseite des letzten Teils einer Reihe gut anschließen zulassen, verwenden Sie am besten ein Brecheisen. DerRest des gekürzten Teils kann jeweils für den Beginn derfolgenden Reihe verwendet werden.

3. Starten Sie die zweite Reihe an derselben Seite wie dieerste und sorgen Sie dafür, dass die Stirnseiten der Dielenmindestens 30 bis 50 cm gegenüber der vorigen Reiheversetzt sind.

4. Heizungs- und andere Rohre müssen in den Bodenteilenausgespart werden. Die markierten Aussparungen aus-bohren. Hinweis: Der Durchmesser muss 10 bis 15 mmgrößer als der Durchmesser des Rohrs sein.

5. Sägen Sie die Diele quer in der Mitte der Bohrung in einemWinkel von 45°. Passen Sie beide Teile rings um das Rohr an.

6. Türleisten und andere Holzelemente sägen Sie am bestenunten ab, so dass Ihre Fußbodenteile darunter geschobenwerden können. Auch hier die Dehnungsfuge beachten!

7. Für das Verlegen der letzte Reihe Holzdielen messen Siegenau die verbleibende Breite zwischen der vorletztenReihe und der Wand; berücksichtigen Sie dabei den Abzugfür die Dehnungsfuge. Sägen Sie die Dielen auf Maß. Dieletzten Dielen mit Hilfe eines Zugeisens vorsichtig einpas-sen und verlegen.

8. Die Keile werden nach 24 Stunden entfernt. Beginnen Siedann mit der Verlegung von dazugehörigen Sockelleisten.

9. Die Sockelleisten müssen so mit Schrauben und Dübelnan der Wand befestigt werden, dass die natürlicheBewegung des Bodens nicht eingeschränkt wird. Wenn dieSockelleisten am Boden befestigt werden, wird die natürli-che Bewegung verhindert, wodurch Schäden am Bodenentstehen können.

VERLEGEN

Samengesteld lamelparket

Parquet contre-collé

Engineered Flooring

Fertig Parkett

Leginstructies & onderhoud

Instructions de pose & entretien

Fitting instructions & woodcare

Verlegeanleitung & Holzpflege

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min. 30 cm

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24h

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