TWEE

MA

AN

DEL

IJKS

- 7,7

0€

Fran

krijk

/Be

lgië

/N

eder

land

/Lu

xem

burg

7,7

0 €

/ D

uits

land

/Sp

anje

/It

alië

11,5

5 €

/ S

wit

zerl

and

13,3

CH

F /

Can

ada

13,3

$ /

USA

10 $

/ A

FS 3

8,5

/ A

ustr

alië

11 $

P70

833

8

April/

Mei 2

011 nr 147

NIEUWE FORMULE!

Ampelografie

CARIGNANAmpelografie

CARIGNAN

Degustatie IVV

GRÜNER VELTLINERDegustatie IVV

GRÜNER VELTLINER

IVV Dossier

PRIMEURS 2010IVV Dossier

PRIMEURS 2010

• ZUID-AFRIKA• ICONEN : MARGAUX• NIEUWIGHEDEN• TOURBAT, LIBANON, ROUSSILLON DESSERT TROPHY

• ZUID-AFRIKA• ICONEN : MARGAUX• NIEUWIGHEDEN• TOURBAT, LIBANON, ROUSSILLON DESSERT TROPHY

IVV147COVERNL 17/04/11 15:49 Page 3

IVV147COVERNL 17/04/11 15:49 Page 4

1

2-15

16-17

13-15

18-20

21-23

26-27

28-29

30-32

33-34

35-36

37-39

40

41

42

Dossier IVV: Primeurs 2010

Een vleugje wijngeschiedenis: Libanon

Ampelografie: De heropleving van Carignan

degustatie IVV: Grüner Veltliner

IVV Travel: Op verkenning in Zuid-Afrika

Rubriek van de wijnliefhebber: Patrick Bottcher

IVV Iconen: Margaux

Say cheese !: Jong versus oud

Puur Natuur: Terug van Millésime Bio 2011

Barst !!!: Kurk

Nieuwigheden

Vergeten druivenrassen: Tourbat

De sommelier aan het woord : Roussillon Dessert Trophy

Extreme wijnbouwers: La côte des Monts damnés

De Primeurs van Remouillé

Je weet het wellicht al, maar recent liet Robert Parker enkele van zijn lieve-lingsregio’s over aan een paar van zijn discipelen. Voortaan volgen zij daar hetreilen en zeilen op. Slaat de verveling toe? Treedt er na al die jaren slijtage op? Integendeel!Onlangs kwam ik de échte reden te weten. Zo kwam Superbob aan het oor dat gros plant uit de Pays Nantais uiteindelijkals AOC in aanmerking komt. En uiteraard wil hij de eerste zijn die een oordeelvelt over deze nieuwe herkomstbenaming. Zijn privéjet, de Woody One, wordt elke dag verwacht op de internationaleruimtebasis van Remouillé. Ook meneer de burgemeester liet de feestzaal reedsmet vlaggen versieren, voor het geval dat. De gemeentelijke fanfare repeteertondertussen koortsachtig de Star-Splanged Banner. Voor de gelegenheid wordtde trombone vervangen door de piccolo, want het schijnt dat nonkel Bobtegenwoordig meer en meer voor elegantie gaat. In afwachting wachten de Aziatische klanten geduldig af, raakt de Londensehandel stilaan helemaal in paniek en speculeren de speculanten lustig verder.Want wanneer gaan we die drie magische letters te zien krijgen op het etiketvan een fles gros plant? Is het iets voor 2011 of 2012? Deze bijna ondraaglijkespanning duwt de primeurs in Bordeaux naar de achtergrond, als een soortlokaal fait divers. Oké, ik drijf er een beetje de spot mee, maar de gros plant komt van ver. Tijdensde invoering van de Europese hervormingen in 2007, die een verdwijning vanVDQS voorzag, dachten de producenten er eerst aan zich te verzetten doormet een IGP op de proppen te komen, kwestie van hun wijnrendementen vei-lig te stellen. In 2009 zien we echter een scherpe bocht naar rechts, waarbij eennieuw producentengenootschap voor de AOC opteert en dat ook officieelaanvraagt bij het INAO(Q). Sportief als ze zijn werd deze aanvraag zonder veel aarzelen goedgekeurd: hetnieuwe decreet wordt voorzien in maart 2012. Het moet gezegd dat het groot-ste gebied van gros plant reeds geklasseerd werd als AOC, dit van in 1937. Het iseen beetje hetzelfde verhaal als het gebied voor muscadet. Natuurlijk is folleblanche geen melon de bourgogne en natuurlijk is de regio van muscadet onge-twijfeld ook een pak groter – de verkoop volgt jammer genoeg niet. Maar netop het moment dat de Pays Nantais op zoek is naar een tweede adem, zou heteen slechte zet zijn van het INAO(Q) om deze kwalitatieve stap voorwaarts nietgoed te keuren, zelfs op het allerlaatste moment. We wensen de AOC Gros Plant dan ook heel veel succes toe, en dat ze einde-lijk van die eeuwige schaaldieren afgeraken!

Hervé Lalau

April/Mei 2011 nr 147

EDITORIAAL INHOUD

� REDACTIE - ADMINISTRATIE - ABONNEMENT :A.P.I.C. - Dieweg 294 - 1180 Brussel - België - Tel : +32(0)2.375.44.44 - Fax : +32(0)2.375.52.51

� BANK : 210.0461297-17 - in.vino.veritas@skynet.be� HOOFDREDACTEUR : Philippe STUYCK

� REDACTIESECRETARIS : Hervé LALAU

� PUBLICITEIT : A.P.I.C. - Dieweg 294 - 1180 Brussel - België - Tél : +32(0)2.375.44.44 - Fax : +32(0)2.375.52.51� BANK : 210.0461297-17 - in.vino.veritas@skynet.be� VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : Philippe Stuyck, Dieweg 294, B-1180 Brussel� JOURNALISTEN I.V.V : Bernard ARNOULD, Fabian BARNES, Johan DE GROEF, Gérard DEVOS,

Jean-Yves HINDLET, Guido JANSEGERS, Hervé LALAU, Fiona MORRISON, Youri SOKOLOW, Philippe STUYCK, Marc VANHELLEMONT, Ann VAN STEENBERGEN

verschijnt 6 maal per jaar. De artikels en mededelingen verbinden slechts de auteurs en de adverteerders.ISSN 0779-2557

www.invinoveritas.apic.be • http://ivv-vl.skynetblogs.be/

Onze NEUZEN

Bern

ard

ARN

OU

LD

Fabi

an B

ARN

ES

Joha

n DE

GRO

EF

Her

vé L

ALAU

Your

i SO

KOLO

W

Phili

ppe

STU

YCK

Mar

c VA

NH

ELLE

MO

NT

Fran

k VA

NDE

NBO

GAE

RT

Tim

VAN

DEPU

TAn

n VA

NST

EEN

BERG

ENJé

rôm

e VA

NDE

RPU

TT

IN VINO VERITAS, PROBABLY THE MOST MODEST WINE MAGAZINE IN BELGIUM.

© Photo cover :

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 1

2APRIL/MEI 2011

Bordeaux 2010 werd zopas aan de pers voorgesteld.‘Our man in Bordeaux’, Fabian Barnes, overleefde de

primeurweek en tekende voor ons zijn impressies op,met lievelingswijnen maar ook met teleurstellingen…

Net zoals de wijnen overigens moet alles uiteraard nog een beetje rijpen

Wat is dat toch met wijnjaren die eindigen op een nul? Ook alklinken 1950, 1960, 1970 en 1980 vandaag niet erg bijzonder

meer, 1990 en 2000 doen dat wel! Veel wijnliefhebbers keken daaromreeds vol ongeduld uit naar het volgende jaar met een nul, 2010 dus. Naast allerlei horoscopische voorspellingen blijkt 2010 hoe dan ookeen bijzonder gunstig jaar geweest te zijn in Bordeaux. Vooral septemberwas schitterend, de maand waarin de druif zijn volledige rijpheidbereikte, soms een beetje te. Maar we kennen ondertussen het liedjein Bordeaux…

In het circus van de primeurs zaten we op de eerste rij, kwestie vande artiesten goed aan het werk te kunnen zien. We zetten dan ookgraag voor u hun beste nummers op een rijtje.

IVV DOSSIER

PRIMEURS 2010 : DE SUCCESNUMMERS

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 2

aan gevuld met fruit, sappig als altijd, met een mooie lengte en per-fect georchestreerd. Om het rijtje lievelingswijnen van vandaag af te sluiten, restte ernog het knap werk van de familie Thienpont op hun familiedomei-nen in de appellatie Francs-Côtes de Bordeaux. Puygueraud was zoals steeds even sappig en smaakvol. De cuvéeGeorges (45% malbec) was verbluffend door zijn evenwicht, zijncomplexiteit, zijn rechtlijnigheid en intensiteit. Maar de wijn die onshelemaal met verstomming sloeg was hun Château La Prade:gewoonweg enorm. Bovendien proefden we deze wijn net na PetitVillage, geen krimp gaf hij! Bijna niet te geloven.

DAG 2Château Barde Haut (Cercle Rive Droite)Start van de dolle rit. Op naar Saint-Emilion op zoek naar ChâteauBarde Haut, daar waar de degustatie van de Cercle Rive Droitedoorging. En dat was niet niks. Maar liefst 158 wijnen waren er teproeven. Aan het werk dus! Bij Bordeaux en Bordeaux Supérieurmerkten we twee totaal verschillende stijlen op die loodrechttegenover elkaar staan, bijna banaal: de stijl ‘ik toon wat ik heb’ ende stijl ‘ik verberg wat ik niet heb’.

In het heel klassiek repertoire vond ik Châtaud Saint-Marie erggoed, perfect georchestreerd. Hetzelfde gold voor de cuvée LesCailloux van Château Pénin. In een iets meer modern repertoire wasde wijn van Château Tour de Mirambeau heerlijk. Binnen de Côtes,dat vandaag alle Côtes de Bordeaux zijn, vond ik in de appellationvillage Cadillac Château Reynon van Denis Dubourdieu heel goedomwille van zijn rechtlijnigheid en allure. Een pluim ook voor ClosChaumont die een mooie wijn rijk aan fruit voorstelde met onge-twijfeld een mooi potentieel, zij het in een ietwat warme versiemaar die wellicht nog wat afzwakt. In Blaye geen enkele twijfel, Château Bel Air La Royère stond er meteen goed aangestuurde versie, rechtlijniger misschien, maar waarniets bovenuit stak. Zo hebben we het graag. In Castillon, top. Château Cap de Faugères stoorde me een beetjedoor zijn toch wel uitgesproken oxidatieve geur, maar wat eensmaak! Volume, souplesse, rondeur, alles perfect in evenwicht. Detwee tenoren van deze degustatie waren de prachtige en krachtige

DAG 1 In Château La GaffelièreOp de eerste dag van de En Primeur Tour was het de groep rondDerenoncourt die de aftrap gaf. We werden daarvoor uitgenodigd inhet wijnkasteel van La Gaffelière met 66 bordeauxwijnen in rood.Vier uur later, zonder wit geproefd te hebben dat later in de weekaan bod kwam, kunnen we alvast zeggen dat 2010 een verdraaidgoed wijnjaar is aangezien zelfs de heel bescheiden appellatiesgeslaagde wijnen brengen. Sommige zijn zelfs uitzonderlijk.Wijnen met veel merlot in de samenstelling waren vaak warm enietwat zoet in de finale, maar dat heeft wellicht te maken metbepaalde terroirs, zeker wanneer de bodem rijk is aan klei, als we delokale experten mogen geloven die daarrond geanimeerde gesprek-ken voerden. Persoonlijk beleefde ik meer dan eens plezier aansommige Bordeaux Supérieur en Côtes de Bordeaux, maar ergerde ikme daarnaast ook vaak te pletter aan bepaalde Grands Crus en CrusClassés van de rechteroever waarvan de finale vaak heel dicht in debuurt kwam van wijnen uit de ‘new world’, zodanig uitgesprokenwas het zoete en het branderige van de alcohol. Maar laat ons watdat betreft nog even afwachten tot wanneer de lagering achter derug is. Een echte schifting volgt pas na de botteling.

In afwachting vond ik de wijn van Petit Village in Pomerol verbluf-fend, en dit om zijn puurheid, zijn elegantie en zijn onverstoorbaarmonolitische stijl waar niets aan het toeval werd overgelaten. Nogverbluffend was de wijn van Beauséjour Duffau Lagarosse (Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé) omwille van zijn diepte, zijn com-plexiteit, zijn finesse, zelfs al verdient zijn klein alcoholopstootje ophet eind nog wat bijgeschaafd te worden. In dezelfde reeks zat LaGaffelière (Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé), ondanks dat tikje téop het eind, net als zijn collega’s, maar sowieso grote klasse.Eveneens verbluffend was de wijn van Larcis Ducasse (Saint-EmilionGrand Cru Classé) omwille van zijn fruit, frisheid en structuur. PavieMacquin (Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé), subtiel en elegant,hoort ook in dat rijtje. Berliquet (Saint Emilion Grand Cru Classé) en Rol Valentin (Saint-Emilion Grand Cru) brachten bijzonder geslaagde wijnen dit wijnjaar.Tot slot, nog steeds in Saint-Emilion, aandacht voor Château JeanFaure die nog nooit zo’n uitstekende wijn hebben gemaakt: fijn enklassevol, mooi fruit, goede breedte, mooie en ragfijne structuur,alles perfect in evenwicht. Ongetwijfeld een van de revelaties van2010. Aan de andere kant van de Garonne, twee uitstekende Moulis:Branas Grand Poujeaux en Poujeaux, en dat voor hun fruit, hun ver-smolten structuur, hun complexiteit en hun toekomstig drinkplezier! In Pessac-Léognan was het Haut Nouchet dat zich vertaalde in eenlievelingswijn. Terug op de rechteroever in Fronsac was, zoalsgewoonlijk, La Rousselle opnieuw aangenaam, samen met zijn buuruit Canon-Fronsac. Daar produceerde Vrai Canon Bouché weeromeen goed gemaakte wijn, een wijn die er staat, rechtlijnig en intens.

We maken een ommetje langs Castillon waar La Croix Lartigueopnieuw betoverde door zijn vlezigheid, zijn volume, zijn lengte enzijn afdronk. Wat de wijn van de man van La Grappe betrof,Domaine de l’A was gewoonweg heerlijk: volume, complexiteit,evenwicht, niets stak er bovenuit, zelfs geen warme toets op heteinde, waardoor de theorie van die klei in de bodem niet helemaalopgaat. In Bordeaux Supérieur weerhield ik Isle Fort voor zijn eenvoud, eenwijn boordevol fruit en sappigheid. En zoals elk jaar was er ookweer de bewonderingswaardige Grée Laroque, helemaal tot boven-

3

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 3

4

� IVV DOSSIER

APRIL/MEI 2011

Château La Gomerie, maar die evenwelopmerkelijk is dit jaar. Tot slot was er de heel aparte ChâteauFleur Cardinal die in zijn Stellenboschversieheel goed gemaakt is, heel rijp, mooi even-wichtig, maar vooral ook heel zoeterig enwarm. Wellicht te drinken als hij nog heellevendig is en sowieso technisch heel goedgemaakt. Aan de kant van de satellietgemeenten:geen uitschieters of lievelingswijnen.

Tijdens de Cercle Rive Droite stonden erook droge witte wijnen op de proeftafel, ineen jaar dat hen blijkbaar goed afging. Wenoteerden een heerlijke Château Thieuley,een bijzonder geslaagde Château Pénin eneen excellente Tour Mirambeau. Maar hele-maal ondersteboven was ik van de ChâteauGirolate, waarvan ik rood nu niet bepaaldgoed vond, maar wat zij produceerden in

wit is om van achterover te vallen! Een enal vlezigheid met een schitterende frisheid.Volgens het etiket zou de wijn biodyna-misch zijn.

Château Guiraud (Union des Grands Crus)Na deze uitputtende degustatie staken weEntre-Deux-Mers over om Sauternes tebereiken, op zoek naar Château Guiraud waarde eerste degustatie van de week van deUnion des Grands Crus plaatsvond. Alle 25 crus classés van Barsac en Sauterneskwamen bijzonder aangenaam over. Sommigekenden kleine wijngaardfoutjes, andere wer-den nogal zwaar onder handen genomen,maar in het geheel genomen waren alle wij-nen van een prima kwalitatief niveau. Tijdens het buitengaan op de stoep wisseldeik enkele woorden met collega’s, onder meermet Herwig Van Hove : ‘Het is een half-gebo-trytiseerd wijnjaar (…) de kleine wijnen schit-teren niet…’ en Michel Bettane : ‘Nochtans(…) voor ieders niveau, maar alles is goed.’ Wanneer ik mijn lievelingswijnen moet door-geven, dan is in groep van de crus classésalles inderdaad goed, terwijl Doisy Daene,Doisy Védrines, Lamothe Guignard, Nairac enDe Myrat schitterend zijn. Daarnaast zijnCoutet en Guiraud gewoonweg fabuleus, ter-wijl Rabaud Promis en La Tour Blanche deabsolute top zijn van wat we geproefd heb-ben. Bij de likoreuze wijnen onthielden we: heelaromatisch en heel fris, floraal en/of witfruit. Sappig, smeuïg, smaakvol en heel even-wichtig van smaak. Zelfs al hadden we graageen tikje meer complexiteit van de botrytisgeproefd. Meer dan niet slecht, super goedeigenlijk!

Sweet BordeauxOp het eind van de namiddag was het debeurt aan Sweet Bordeaux, een anglicismedat aantoont hoezeer de wijnbouwers vanBordeaux zoet produceren, wijnen die moe-ten knokken voor hun bestaan in de medo-genloze wereld van de wijnhandel inBordeaux die gedirigeerd wordt door denégoce. Wanneer u een goed geheugen heeft, was2009 het jaar van een heel aantal beschei-den appellaties. Ongekende appellaties, zegmaar. In 2010 is het anders en keren weterug naar de standaards. Voor mijn eerste lievelingswijnen, na Côtesde Saint-Marcaire, Côtes de Bordeaux enCadillac, was het wachten op die vanLoupiac en Saint-Croix du Mont om kleinepareltjes te ontdekken. Domaine du Noble en Château LoupiacGaudet uit Loupiac gaven de aftrap, en dit

Château Veyry, smakelijk en heel gestructu-reerd, en de schitterende Clos Puy Arnaud,dit dankzij zijn fijnheid, precisie, souplesseen aromatische weelderigheid: pure klasse. In Fronsac en Canon-Fronsac, ondanks deaanwezigheid van zestien zeer honorabelewijnen, was ik niet onder de indruk. Steedswas er iets met de zuren, was de finale iet-wat boers of was er gewoonweg een gebrekaan fruit. Met uitzondering voor het domeinvan Michel Rolland, Château Fontenil, eenwijn heel gericht op soepelheid, breedte,fruit en elegantie. Ook Moulin HautLaroque vond ik goed, echt boordevol fruiten super evenwichtig. Voor de echte aan-hangers van Fronsac is er nog altijd ChâteauHaut-Carles, La Vieille Cure en Moulin PeyLabrie die voor de beste wijnen van 2010binnen hun appellatie zorgden.

Pomerol van de Cercle was heel teleurstel-lend. Van de 21 wijnen weerhield ik er één,die van Michel Rolland, Château BonPasteur die met kop en schouders bovenalle andere uitstak. Een schitterende wijn,heel elegant, intens en fris. In Lalande de Pomerol, ongeveer hetzelfdeliedje. Daar was het Château Chambrun diezich onderscheidde dankzij zijn sappige enfruitige smaak, een wijn prettig om drinken. Aan de kant van Saint-Emilion maakte ik derekening, van de 47 hield ik er 5 en _ over ! Château Barde-Haut en Château BellefontBelcier zaten goed in elkaar, zelfs al wasdeze laatste ietwat zoet in de finale. WatChâteau Fonroque betreft, daar is de 2010hun beste jaartal ooit! Puur, boordevol fruiten bijzonder fris. Mooi geslaagd was Château Sansonnet, zijhet in een ietwat meer overrijpe versie danin vorige jaren, maar fruitig, sappig en ele-gant. Een wijn die me sedert twee of driewijnjaren totaal niet kon bekoren was

�CHATEAU PICHON

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 4

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 5

dankzij hun fruitigheid, frisheid en densiteit. In Sainte-Croix du Montwas het Château du Mont die hoge ogen gooide met zijn cuvéePierre: een enorme wijn, vet, fruitig, sappig, fris en intens, zonder dater iets bovenuit stak, schitterend gewoon! In de satellietgemeenten (met een voelbare spanning onder de des-betreffende wijnbouwers) was er uit Cérons de geslaagde wijn vanChâteau de Cérons met de cuvée Grand Enclos. In de regio Sauternes viel Château d’Armanjan op, Château desOrmes, La Clotte Cazalis, Du Mont (Cuvée Jeanne), Haut Coustet, DeVeyres en de Cuvée des Promesses van Château Rabaud Promis.Zeven voortreffelijke wijnen, fruitig, fris, vol en erg aangenaam. De vreemde eend in de bijt was Château Laville, die overigens opvaltdoor een fles te gebruiken die meer gelinkt is aan Sancerre dan aanBordeaux, met een wijn die eruit sprong door zijn enorme intensiteit,opzettelijk nog weelderiger en expressiever gemaakt dan zijn soort-genoten.

DAG 3

Op de derde dag inviteerde de Union des Grands Crus ons inChâteau Bouscaut voor de wijnen uit de Graves en Pessac-Léognan.Een twintigtal rode wijnen en bijna evenveel witte, kwestie van hetpotentieel van wijnen uit beide regio’s goed te doen uitkomen meteen reeks wijnstalen die gewoonlijk vaak ergens in een hoek wordengeproefd. Knappe verrassingen, zeker voor de (in theorie) bescheiden domei-nen, zowel in rood als in wit. Teleurstellingen daarentegen bij decrus classés, met wijnen ergens tussen triest en arrogant. In rood noteerden we Château de France en Pique Caillou, tweeprima wijnen waar we Château Ferrande nog aan willen toevoegen,eenvoudig maar fijn en gericht op fruit. Bij de crus classés kon enkelChâteau Pape Clément me bekoren, weliswaar krachtig, maar vanbegin tot eind rijk aan fruit en zeer evenwichtig. In wit hield ik van de finesse van Château Carbonnieux, van derechtlijnigheid van Fieuzal, van de goed gemaakte wijn van Ferrande,van het zachte van Haut Bergey, van het vlezige van Rahoul en totslot van het rijke, frisse en eindeloze van Domaine de Chevalier. De namiddag werd gewijd aan de klimatologie met een analyse vanhet wijnjaar, onderwerpen die in een apart hoofdstuk verder aanbod komen.

� IVV DOSSIER

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 6

DAG 4

We steken opnieuw de Garonne en de Dordogne over om de wij-nen van de Union des Grands Crus te proeven van de rechteroever:Saint-Emilion en Pomerol. Een festival van topflessen in Saint-Emilion. Maar elk van hen bezat een tikje te veel van iets, wat henniet absoluut uitzonderlijk maakte: ietwat te veel alcohol, wat tetanninerijk, een te zurig puntje… Niettemin waren de hierondergeselecteerde wijnen bijzonder goed. La Gaffelière (1er Grand Cru Classé): heel mooi volume en boorde-vol fruit. Berliquet (Gr.Cru Cl.): soepel en elegant. Canon (1er Gr.CruCl.): heel fijn en elegant. Troplong Mondot (1er Gr.Cru Cl.): heelbreed, gestructureerd met ragfijne tannines. Franc Mayne: zijn bestejaargang volgens mijn ervaring, rijk aan fruit en mooi van tempo topop het eind. Pavie Macquin (1er Gr.Cru Cl.): weelderig en fris. CanonLa Gaffelière (Gr.Cru Cl.): impressionant volume, heel Mondote.Larcis Ducasse (Gr.Cr.Cl.): heerlijk fruitig en fris, nochtans totaal zui-delijk gericht. La Dominique (Gr.Cru Cl.): vol en monolitisch van stijl.Cap de Mourlin: goed vlezig maar elegant. Aan de kant van Pomerol mikte Gazin op kracht. Clinet daarentegenop rondeur, souplesse en finesse. Petit Village, reeds de eerste dagaangehaald, op een perfect georchestreerde monolitische kracht. In het begin van de namiddag was het tijd voor een rondje MichelRolland in Château Soutard dat volledig gerestaureerd werd doorhet team van Larmande: een huzarenstukje. Op de proeftafel ston-den 133 wijnen, maar ons palet liet er een dertigtal toe. Wij pikten er Le Bosc uit (cru bourgeois Ht Medoc): een bijzonderaimabele wijn boordevol fruit. Nog uit de Médoc was er Clément

Pichon: zichzelf zoals altijd, goed gemaakt en met uitstekend fruit.Sansonnet (Saint-Emilion Gr.Cru : echt een mooie wijn die eenhoger klassement verdient. Tot slot twee wijnen die echt een ple-zier waren om drinken. Aan de ene kant hadden we Cadet Piolat(Saint-Emilion Gr.Cru Cl.): bescheiden in zijn klassement met noch-tans heel regelmatig verbluffende wijnen die frisheid en fruit res-pecteren, zonder veel franje of artificiële opsmuk maar heel eigenvan stijl. Aan de andere kant was er de tweede jaargang van hetnieuwe wonderkind van Bordeaux, Château Ad Francos. In werkelijk-heid gaat het om Château de Francs, het legendarische kasteelwaarvan de geschiedenis teruggaat tot de zesde eeuw, maar maghun wijn deze naam niet dragen omdat de groep rond Angélus eige-naar is van een deel wijngaarden rondom het wijnkasteel en reedsmeer dan een decennium de merknaam Château de Francs in bezitheeft.

Yquem à l’Opéra16.00 uur, op naar Bordeaux en de lang verwachte degustatie vanChâteau Yquem in de balzaal van het Grand Théâtre de Bordeaux.Niet mis. Voor de gelegenheid waren we goed op tijd, wat ons toe-liet enkele biertjes op het terras van het Grand Théâtre te drinken.Kwestie van ons palet te reinigen. Het was tijd, we repten ons naar de ingang van de hall en kruisteneen jongeman: strak in het pak, donker (het pak, niet de man), oor-tje met daaraan een spiraalvormige verbinding dat langsheen zijnschouder viel, het hoofd lichtjes schuin om de minste dreiging opte vangen. De zes stappen die we zetten waren blijkbaar te veel,waarop een berisping volgde. Jammer voor die knul die ook maar

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 7

zijn job deed, maar ik kon het niet laten omop een ietwat arrogante manier mijn badgeuit mijn jaszak te trekken en hem aan te val-len met : ‘Het is maar Yquem hoor op deeerste verdieping, niet de diamanten kroon-juwelen van het Britse koningshuis!’ Yquem in de opera. Qua imago was dat eenuitstekende zet. Terwijl andere topwijnenuit Médoc of Saint-Emilion ergens op hetplatteland geproefd worden, zelfs Pétrus,wie durft er voortaan nog aan twijfelen datYquem niet de meest mytische wijn vanBordeaux is? Iets wat ongetwijfeld ookandere zoete wijnen uit Sauternes geenwindeieren legt. De wijn op zich was gewoonweg perfect…ongetwijfeld een beetje té perfect: niet deminste afwijking, geen enkel schoonheids-vlekje waar we verliefd op zouden kunnenworden. Heel puur, heel dicht tegen eengrote Eiswein, maar wat mij betreft eenbeetje te uitgepuurd.

Wijnsyndicaat van de Graves 17.30 uur, de auto bleef op de parking, wanteen paar meter verder wachtte de degusta-tie van de Graves georganiseerd door hetwijnsyndicaat. Plaats van gebeuren: hetbeurspaleis. En ja hoor, u had het al kunnen denken,iedereen rondom me had me ondertussenverlaten. Alleen dan maar. In het paleisbevonden zich 56 domeinen waarvan ieder-een een witte wijn, een rode en nog enkelecuvées voorstelde. Dat wordt nachtwerk,dacht ik bij mezelf. Om het zware program-ma toch enigzins te volgen, besloot ik meop een twintigtal domeinen te storten. In het algemeen, tevredenheid alom. Rodewijnen die fris, fruitig en evenwichtigwaren; witte wijnen die stuk voor stuk kro-

8

� IVV DOSSIER

APRIL/MEI 2011

kant en fris waren, de ene al wat meer dande andere. In rood noteerde ik Haut-Selve, Lusseau,Léhoul, Haut Peyrous, Liber Pater enRespide met een speciale vermelding voorDe Lionne en Roquetaillade Lagrange, echtknapperige wijnen dankzij hun fris fruit, hunvlezigheid en hun evenwicht. Complexerwas Vieux Château Gaubert, Haura en VillaBelair, delicieus. In wit ging mijn keuze naar ChâteauHospital, cuvée Elixir du Grand Enclos vanChâteau de Cérons, Haut-Peyrous, Haut-Selve, De Lionne en RoquetailladeLagrange. Wijnen met iets meer dieptewaren Vieux Château Gaubert, Floridène enVilla Belair.

DAG 5Union des Grands Crus Een grote dag in het vooruitzicht richtingMédoc. Heerlijk toch, het verkeer inBordeaux. Twee uur rijden om 75 kilometeraf te leggen en te arriveren bij FourcasHosten waar de Union des Grands Crus onsverwachtte voor de degustatie van wijnenuit de Médoc, Moulis, Listrac en Margaux. Gelukkig stemden de eerste wijnstalen vandit door de natuur verwend wijnjaar mehelemaal blij. Greysac (Médoc), Maucaillou (Moulis),Clarke (Listrac), Fonréaud (Listrac) enFourcas Hosten (Listrac), stuk voor stuk wij-nen die er stonden. Margaux was ook langniet slecht met Desmirail die de aftrap gaf,eerder licht van stijl maar goed samenge-steld en heel aangenaam. De grote verras-sing voor mij was – gedeeld met enkeleandere collega’s trouwens – Labégorce:schitterend fruit en heel delicaat, zodanigdat ik mijn ogen bijna niet kon geloven wan-neer ik het etiket zag. Mijn beste quoteringvan de ochtend. Bravo aan de ploeg waar-aan we bij IVV twijfelden toen ze LabégorceZédé erbij namen. Bij de lang verwachte wijnen, knap werk vanPrieuré Lichine, Brane Cantenac, Lascombesen Rauzan Segla.Na een sympathieke lunch met onder meerMichel Bettane en Herwig Van Hove aantafel, die om beurten steken onder watergaven als een oud koppel dat al jaren vantafel en bed gescheiden is, maakte ik eeneind aan het spektakel en nam ik Herwigmee naar onze volgende proeverij inChâteau de Belgrave.

�CHATEAU YQUEM

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 8

CVBGChâteau de Belgrave maakt deel uit van de négoce van de CVBG(Compagnie des Vins de Bordeaux et de la Gironde) met maar liefst220 wijnen! Een reeks die men alleen maar in Bordeaux kan tegenko-men, van de meest bescheiden wijnen tot de meest prestigieuze, eenplezier voor professionals. Een plezier ook omdat de organisatie van deze degustatie tot in depuntjes was geregeld: licht, ruimte, temperatuur van de zaal, tempera-tuur van de wijnen… details die allemaal bijdroegen tot perfecteproefcondities. En dus brachten we er de rest van de dag door. In de familie van de eerder makkelijke maar uitstekende wijnennoteerden we Croix Mouton (Bordeaux Supérieur), Ricaud (Côtes deBordeaux), Reynon (Côtes de Bordeaux), Siaurac (Lalande de Pomerol),Caronne Saint-Gemme, Malescasse en Reyson in Haut-Médoc. In Margaux ontdekten we een sappige Chevalier de Lascombes, eentweede wijn, eenvoudig maar goed. Een trapje hoger gingen we metClément Pichon (Haut-Médoc), Citran (Haut-Medoc), Le Bosc in Saint-Estephe en een heel bijzonder geslaagde Cambon la Pelouse (Haut-Médoc). Nog een trapje hoger zat Camensac en Belgrave (Haut-Medoc Gr.Cru Cl.) : heel erg geslaagd. Nog mooi in Moulis wasnatuurlijk Poujeaux maar ook proefden we een excellente BranasGrand Poujeaux en een schitterende Brillette. Lafon Rochet (Saint-Estèphe) was een van de betere binnen zijn AOC, samen met Haut-Marbuzet die topklasse produceerden, uiterst elegant. Deze degustatie gaf ons ook de gelegenheid om wijnen opnieuw teproeven en onze eerdere bevindingen te staven. Het was ook de gele-genheid om wijnen te proeven van personages als Jonathan Maltus ofGérard Perse. Jonathan Maltus is een Engelse avonturier die de Cityverliet om met zijn handen in de most te roeren. Zeven wijnen warener van hem aanwezig, stuk voor stuk goed en vlot drinkbaar, waaron-der de plezierige Pezat (Bordeaux Supérieur) of in Saint-Emilion desympathieke Teyssier, de excellente Astéries, Carré, Dôme, VieuxChâteau Mazerat en de schitterende Laforge. Moeilijker viel dat te zeggen van de wijnen van Gérard Perse die, bui-ten een excellente Monbousquet, naast de prijzen viel met wat hijongetwijfeld had willen doen met zijn Clos de Lunelles, PavieDecesse, Bellevue Mondotte en erger nog met zijn Pavie, het terroirdat professor Glories bestempelde als ‘het terroir van de luie stoel’omdat men er enkel de natuur zijn ding moet laten doen. Herwig Van Hove verwoordde het perfect: ‘Het is een typisch voor-

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 9

beeld van het drama van 2010: men wou van alles zo veel mogelijknemen, overrijpheid, extractie, concentratie, waardoor we eindigenmet een teveel aan alles, kleur, tannine, alcohol…’ Ook proefden we nog een paar droge witte wijnen en enkele zoete.In droog was er de fantastische Couhins-Lurton: fruit, fruit, en nog-maals fruit, fijn en elegant, topklasse. Bij de hele grote domeinen waren er slechts twee witte wijnen waarik totaal weg van was: Haut-Brion en Couhins-Lurton. De andere crusclassés slaagden er niet in om tot op het eind het fruit te respecte-ren, zonder over te gaan naar een overdosis hout dat bijzonder ver-moeiend was, maar dat is niet nieuw… Een uitzonderlijke wijn in zoet, en dat vaak elk jaar opnieuw:Raymond Lafond. Mooi fruit, complex, knappe accenten van botrytis,fris: what else. Om af te sluiten proefden we nog de Extravagant van Doisy Daëne,rijk aan fruit, rijk aan suiker… extra kleverig!

DAG 6

Op weg naar Médoc, tweede aflevering. In het kader van de Union desGrands Crus werden we deze keer uitgenodigd in Château Grand PuyDucasse om wijnen te proeven uit Haut-Médoc, Saint-Julien, Pauillac enSaint-Estèphe. Na een half uur rond gereden te hebben in de wijngaarden,op zoek naar het kasteel of kelders die er zouden bijhoren, besloten wetoch maar eventjes te bellen naar het secretariaat dat ons vertelde opge-wacht te worden aan de kades van Pauillac. Gelukkig was ik die ochtendop tijd vertrokken. De degustatie versterkte onze bevindingen van de dag ervoor, zeker bij deappellations villages. Bijna overal kregen we te maken met fris fruit, veelbe-lovend voor deze wijnen van de linkeroever. De structuur was vaak strak,soms streng en de finale een tikje warm, maar de betere flessen waren hoedan ook mooi evenwichtig. In Haut-Médoc noteerden we Coufran, De Lamarque en Malescasse. Saint-Julien stond er zoals verwacht met een bijzonder aangename Beychevelle,een krachtige Gruaud Larose die nog wat ronder moet worden in de finale,een erg goed georchestreerde Léoville Poyferré, voller dan de andere, eenBranaire Ducru waarvan de finale ook nog wat moet verzachten en eenschitterende Talbot, fijn en smakelijk van begin tot eind. Pauillac leek het moeilijker te hebben met de ietwat bijtende finales inbedwang te houden door tannine, alcohol en hoekige zuren. Nietteminnoteerden we een verbluffende d’Armailhac, krachtig en rijk aan fruit, eenschitterende Haut Bages Libéral, breed, lang en goed gestructureerd, eneen Pichon Comtesse de Lalande waarvan de finale nog een tikje moetversoepelen. In Saint-Estephe was Les Ormes de Pez opnieuw van de partij, mooi vlezig,alsook Phélan Ségur, krachtig en met een uitstekend potentieel om zijnarrogant trekje wat in te tomen, en een klassiekere Lafon Rochet boorde-vol fruit.

DAG 7

Een dag met wit in de hoofdrol: die van Entre Deux Mers langs de enekant, die van La Grappe langs de andere kant, plus nog enkele anderewitte Bordeaux. Voor de droge witte wijnen is 2010 absoluut een goed wijnjaar. Minderkrachtig en vlezig dan de wijnen van de Graves of Pessac-Léognan zijn deBordeaux blancs en de Entre Deux Mers krokant, boordevol fruit, floraalen fris. In Entre Deux Mers noteerden we Haut Pougnan, Nardique Lagravière enLestrille Capmartin: klassiek, wat men verwacht van een uitstekende E2M.Dankzij nog smakelijker fruit en een mooie vleizigheid, die ervaren werdtot op het eind, legde de Fontenille de lat nog wat hoger. Ook Bonnet

� IVV DOSSIER

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 10

was bijzonder smaakvol en fijn. Toch ging mijn absolute voorkeur naar LaTour de Mirembeau en dat omwille van zijn elegantie, zijn complexe aro-ma’s met fruitige en florale tonen, gekoppeld aan minerale accenten vanpoeder en houtskool. In Bordeaux noteerden we Parenchères die zich op wit stortte met eentweede jaargang die heel zacht en fruitig is. Zo was er ook CharmesGodard die zijn naam alle eer aandeed: charmant, elegant en fris, hoewelhij misschien een tikje minder krachtig was dan voorheen. Tot slot proef-den we ook een verbluffende Pétrus-Gaïa, fijn en fris met aroma’s vanvuursteen, vol en vlezig.

DAG 8

Degustatie van de Côtes de Bordeaux: Cadillac en Castillon met wijnstalendie verzameld werden door de respectievelijke wijnsyndicaten. In Cadillac was er Château Dudon: fruitig en sappig. Voller was de cuvéel’Acanthe van Dudon. Complexer was dan weer Château Reynon. Moderner,warmer en zoeter was de Cuvée de la Passion van Clos Chaumont.In Castillon was er Château Roc van Eric Prissette (voormalige eigenaar vanRol Valentin): een makkelijke wijn, fris en fruitig. Complexer was ChâteauxAlbà en La Nauze met de cuvée Identity. Tot slot was er ook nog de uitste-kende Valmy Dubourdieu Lange, onverzettelijk en boordevol fruit.Helemaal tot slot nog in Bordeaux Supérieur noteerden we Château deParenchère met zijn cuvée Raphaël, alsook cuvée Esprit van Parenchèrewaavan het hout nog wat moest versmelten.

Verslag van de conferentie van het wijninstituut vanBordeaux omtrent de klimatologische condities vanhet wijnjaar 2010.Hoe geloofwaardig kan men zijn wanneer de toespraak over het wijnjaarbegint met: ‘Na een 2009 dat uitermate geslaagd was en bedolven werdonder de eerbetuigingen, hoe kan de natuur het volgende jaar opnieuw voorzo’n groot wijnjaar zorgen?’ Aangezien men alles onderschrijft met de faculteit wijnkunde, moet dat nietop heel het wijnbouwgebied van de Gironde slaan, op alle 125.000 hectare?Kan men op enkele duizenden hectare, waarvan een deel heel uitzonderlijketerroirs zijn en waarvan een ander deel wijngaarden zijn die uitermate zwaarfinancieel gesteund worden, plaatsen waar men zeer goede wijnen maakt, zomaar stellen dat Bordeaux 2009 in het algemeen groot is?

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 11

Laat ons niet vergeten dat tonnen rotte druiven bij tal van coöperatiesschering en inslag waren, dat sommige merlot 17% alcoholvolume bedroegen veel cabernet sauvignon nog groen was, dat raadgevende oenologen enkeldermeesters met de handen in het haar zaten om het stoppen van degisting tegen te houden, dat malolactaatgisting op de marc, vluchtige zurenen meer van dat fraais heel courant waren in 2009. Het gaat toch om een algemene expertise, niet? Een beetje zoals je de autonaar de keuring brengt. Ook daar wil je weten wat de algemene toestandvan je wagen is, niet? Of zou je het helemaal oké vinden dat de garagist vandienst concludeert dat je auto in excellente toestand verkeert omdat deverwarming goed werkt of de rubbers van de ruitenwissers pico bello inorde zijn? Te weten dat de aandrijfas volledig stuk is, dat de remmen hoog-nodig moeten vervangen worden en dat de ophanging waardeloos is.Wanneer je auto al deze mankementen vertoont, dan verwacht je op zijnminst teruggefloten te worden door de expert, of niet soms? Wel, dat is nu net wat ik doe.

Laat grote uitspraken liever over aan de echte wijnpers, aan selectieve jour-nalisten, en laat die vetgedrukte titels op bepaalde magazines zijn voor watze zijn.

Maar goed, buiten deze ietwat averechtse inleiding, is 2010 een grootwijnjaar. Niet alleen is het een groot wijnjaar in heel Bordeaux, maar ishet ook een goed bordeauxjaar, met rode wijnen die heel klassiek over-komen met veel fris fruit, duidelijk van structuur en strakke tannines. Dedroge witte wijnen op hun beurt zijn fruitig maar ook floraal, pittig enkrokant. Ook is 2010 uitzonderlijk omdat zowel rood als wit goed zijn,daar waar meestal een van beide het onderspit moet delven, maar daar-

� IVV DOSSIER

bovenop zijn ook de zoete wijnen van 2010 uitstekend, vol, luchtig, fijn,fris en smakelijk.

Laten we op klimatologisch gebied en op de groeicyclus van de wijnstok ende druiven enkele belangrijke punten aanhalen waarvan de universitairenons verslag uitbrachten. Om een groot bordeauxjaar in rood te hebbenmoeten er gedurende de hele groeicyclus van de wijnstok vijf condities ver-vuld worden. Zonder al te veel in details te treden moet er een vroegtijdige bloei enknopvorming plaatsvinden in een warm en relatief droog klimaat, gevolgddoor een zekere waterstress om een al te hevige groei in een warme endroge maand juli tegen te gaan, met daarna een volledige rijping in

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 12

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 13

augustus en september in een droog klimaat zonder hevige regenval, en totslot gevolgd door mooi weer met af en toe een kleine regenbui tijdens deoogst om rot en verwatering tegen te gaan. Buiten de bloei die een beetje verstoord werd in een frisse en natte maandjuni die coulure (bloesemval) en millerandage (ongelijke bessen) in de handwerkte, en dus resulteerde in kleinere opbrengsten, zeker voor merlot‘vervult 2010 perfect en zonder lokale uitzonderingen vier van deze vijfcondities dankzij een opmerkelijk droge zomer zonder hevige regenval, ver-lengd door een zacht, zonnig en middelmatig vochtig begin van de herfst.’ ‘In het algemeen kende de wijnstok in 2010 grotere waterstress dan in 2009.In dat opzicht lijkt 2010 meer op 2005 dan op 2009.’ ‘De gematigde dagtemperaturen en de frisse nachten in augustus en septem-ber, die aanzetten tot mooie aroma’s en zuren in de druiven, zorgden ervoordat 2010 ook voor witte wijnen een groot jaar werd.’ ‘Zonder overdreven geconcentreerd te zijn zoals in 2009, is 2010 ongetwijfeldeen groot wijnjaar voor zoete wijnen.’ ‘Vanaf januari tot eind juni waren er minder dagen met temperaturen hogerdan 10°C dan in de voorafgaande jaren (…). Niettemin wijzigde deze tendensdoor de hoge temperaturen van de maand juli (…) en midden juli had dewijnstok deze vertraging op het moment van de bloei reeds ingehaald.’ ‘Zo kende 2010 een warmere maand juli dan 2009 en 2005, maar echterzonder overdreven grote hitte aangezien er slechts drie of vier dagen tempe-raturen werden opgemeten van meer dan 30°C.’‘Juli was ook zonniger dan gemiddeld, maar vooral droger (…). In dezecondities was er sprake van hevige waterstress eind juli, waardoor degroei vertraagde en uiteindelijk stopte tussen het begin en het middenvan de kleurzetting.’ ‘Door een veel nattere maand juli in 2009 werd deze condicio sine qua nonslechts ingevuld bij kwaliteitsvolle rode wijnen afkomstig van de besteterroirs in Bordeaux op ondergronden met weinig waterreserves.’‘In 2009 bleef enkel Médoc gespaard van onweer in augustus (…). In 2010waren augustus en vooral september bijzonder droog, en dit in alle appella-ties van Bordeaux. De regenval van augustus was goed voor minder dan eenderde van de laatste tien jaar, die van september slechts voor een vierde.2010 was het droogste wijnjaar van het decennium.’ ‘Ondanks dat was de evapotranspiratie middelmatig en leidde dat niet toteen blokkering van de waterhuishouding. De waterstress had relatief hevigkunnen zijn, maar de temperaturen waren nooit echt overdreven heet,waardoor deze vrees werd beperkt tot sommige jonge wijnplanten.’ ‘Vanaf 28 augustus bleef het zonnig maar daalden de temperaturendrastisch onder de normale seizoengemiddeldes. De nachten waren bijzon-

� IVV DOSSIER

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 14

der fris, wat bijzonder gunstig was voor de opeenstapeling van anthocyanenin de blauwe druiven en het behoud van aroma’s in de witte druiven.’ ‘September en oktober waren veel zonniger dan gemiddeld.’ ‘Het relatief fris en zonnig weer tijdens de rijpingstijd van de druiven in 2010werd de voorbode van het behoud van fruit en zuren in de wijn.’ ‘De witte druiven van 2010 hadden dezelfde suikergehaltes, vergelijkbaarmet 2009 en 2005, maar bezaten een tikje meer zuren op voorwaarde datze op het juiste moment geoogst werden.’ ‘(…) de grootste zorg was een strenge selectie van het pas geperst sap omdatde schillen een hoog kaliumgehalte bezaten. Om de zuren in de wijn tebehouden moest men dus lang schilcontact vermijden en de schillen van hetsap snel verwijderen.’ ‘De oogst van de meest vroegrijpe merlot startte op 21 september; de oogstvan de cabernet vond plaats de eerste twee weken van oktober. De blauwedruiven van 2010, alle rassen door elkaar, bezaten twee belangrijke kwalita-tieve eigenschappen: de bessen waren klein en tegelijk goed gekleurd meteen lager gewicht, gekoppeld aan hogere anthocyaangehaltes dan in 2009en 2005.’ ‘Het verschil tussen de rijpheid van de pulp en de fenolische rijpheid wasopvallend in 2010, maar dankzij het behoud van de trossen aan de stokkentot eind september kon de rijpheid van de schillen en de pitten perfectbehaald worden.’ ‘De oogstdata van dezelfde druivenrassen op vergelijkbare terroirs kunnensterk verschillen naargelang de wijnen. Sommigen kozen voor overrijpe drui-ven dat veel weghad van passerillage, anderen probeerden dit te vermijden.De stijl van de wijn hangt veel af van deze keuzes.’ ‘Percelen waar een verstandige groene oogst werd uitgevoerd, hadden overhet algemeen druiven die gespaard bleven van een vegetaal karakter,druiven met opmerkelijk veel fruit. Aangezien de temperaturen friswaren gedurende de rijpingsperiode kan vroegrijpe cabernet sauvignon minof meer gemarkeerd zijn door de smaak van groene pepers gelinkt aan hetisobutylmethylpyrazinegehalte. Ondanks de relatieve lage nachttemperatu-ren in 2010 was de IBMP-degradatie (3-isobutyl-2-methoxypirazine) normaalen zaten de gehaltes altijd lager dan de drempel van de geurperceptietijdens de oogst.’

‘In de regio van Sauternes startte de oogst niet voor eind september, na eenperiode van botrytisvorming die min of meer traag op gang kwam al naar-gelang de situatie en de ligging. De rotting zette zich algemeen door inoktober na de regen van 3 en 4 oktober, gevolgd door de regen van 9 en 10oktober. De concentratie van de bessen die daarop volgde in de volgendetwee weken zonder regen was opmerkelijk, zonder echter het verbazingwek-kende niveau van 2009 te behalen.’

U heeft het begrepen, 2010 kan absoluut gerekend worden tot een van dezeer grote wijnjaren in Bordeaux. Een bijzonder geslaagd wijnjaar, en datvoor alle bordeauxwijnen, groot en klein. Een wijnjaar waarvan Herwig VanHove zegt: ‘Het is een groot jaar voor de kleintjes.’ Persoonlijk vind ik 2010 inderdaad ook een heel groot wijnjaar met wijnendie zin geven om ze te drinken. Dit dankzij hun fruitigheid, frisheid en even-wicht, of het nu droge witte wijnen zijn, rode of zoete. Rode wijnen die wewillen bewaren omdat ze goed geknoopt zijn, mooi vlezig en goed gestruc-tureerd. Een wijnjaar in rood waarvan het evenwicht heel dicht bij dat van2005 zit, maar met ongetwijfeld iets meer frisheid. Wijnen met structurendie soms doen denken aan wijnen van 2001, maar met in het algemeen rij-pere tannines, gekoppeld aan een rondeur en alcoholvolumes die zich situ-eren tussen wijnen uit 2005 en 2009. Dit alles buiten enkele malloten gere-kend die een 2009 bis maakten: overrijp, zonder fruit, rond, volumineus enwarm. Maar dat is tenslotte hun probleem.

Fabian Barnes

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 15

Het is niet van gisteren dat er wijn wordtgemaakt in Libanon. We citeren de

Amerikaanse historicus Patrick McGovern :‘In de bergachtige regio van de

noordelijke Kaukasus was er rond 7000jaar voor Christus reeds sprake van een

wijncultuur. Vervolgens verspreidde zichdat rond 6000 jaar voor Christus naar hethuidige Libanon en naar het noordoosten

van Syrië, waar daadwerkelijk aanwijnbouw werd gedaan.

LDe Feniciërs die deze regio bevolkten, waseen volk van zeevaarders en handelslui en

richtten reeds 3000 jaar voor Christus tal vanwijnhuizen op in dit oostelijke deel van hetMiddellandse Zeegebied. Door hun commercieelinzicht en veroveringsdrang schuifde de wijn-bouw op naar Europa. Wijn maakte deel uit vanhun cultuur. In Libanon zelf kwamen na de Feniciërs deGrieken en vervolgens de Romeinen die in deeerste eeuw na Christus een tempel voorBacchus bouwden, gevestigd in de beroemdehistorische site van Baalbek. Door de veroverin-

gen van de moslims en het religieuze verbod omalcohol te drinken, schakelde de wijnbouw overnaar het telen van tafeldruiven. Het is wachtentot 1857 om opnieuw aan te knopen met dewijntraditie van weleer. Het waren de jezuïetendie daarvoor zorgden, door enkele wijngaardenaan te planten waarvan de wijn werd gebruikt alsmiswijn in Château Ksara dat ze hadden gekocht.Toch is het pas vanaf het Frans mandaat overLibanon (tussen 1920 en de TweedeWereldoorlog) dat de wijncultuur weer helemaalopbloeit. Er worden twee belangrijke keldersgebouwd, Château Nakad in 1926 en ChâteauMusar in 1930, wellicht de meest gekende. In dejaren 1970 nemen de wijnen een hoge vlucht,maar vijftien jaar burgeroorlog, van 1975 tot 1990,gooide roet in het eten.

Het Libanon van de wijn vandaag

Eens de vrede is teruggekeerd, profiteren nieuweinvesteerders van de mondiale ontwikkeling opwijngebied om hun troeven in dit land uit te spe-len. De geopedologische en klimatologischeomstandigheden zijn dan ook bijzonder gunstig.Vooral de vlakte van de Bekavallei is erg in trek,een plateau gelegen op 900 meter hoogte langs-heen twee bergketens: het Libanongebergte enhet Anti-Libanongebergte. De eerste keten biedtbescherming tegen mediterrane invloeden, detweede tegen invloeden van de woestijn. Jaarlijks

geniet men er van gemiddeld 280 dagen zon, ter-wijl de winters vochtig zijn met gemiddeld 500millimeter regen en best wel koud met tempera-turen die geregeld onder het vriespunt dalen.Daartegenover zijn de zomers warm en droogmet temperaturen die opklimmen tot meer dan35 graden Celsius. De ondergrond van kalk enklei, het intense licht, de bijna constante wind ende temperatuurverschillen tussen dag en nachtvan meer dan 15 graden Celsius zorgen samenvoor een uniek wijnklimaat.

Imago en cijfers

Van de 2500 hectare wijngaarden die Libanonrijk is, vinden we vandaag 80% terug in deBekavallei. Toch zijn er de laatste jaren ookandere regio’s die wijn verbouwen, zoals in dechristelijke dorpen van Zuid-Libanon, in Chouf,of in de heuvels langsheen de kuststreek vanBeiroet, richting Byblos en Batroun. Wijn begint stilaan meer door te wegen in delandbouwsector. De twintigtal Libanese wijn-domeinen produceren samen tussen de zes enacht miljoen flessen per jaar, waarvan tweemiljoen naar het buitenland wordt geëxpor-teerd. Deze wijnen zijn tegelijk ook een mooivisitekaartje, ideaal voor landen met een geraf-fineerde gastronomie.

Hervé Lalau

LIBANON, 3000 JAAR WIJNCULTUUR

EEN VLEUGJE WIJNGESCHIEDENIS

16APRIL/MEI 2011

�BEKAVALLEI

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 16

CHÂTEAU MARSYAS

Na de tijd van de pioniers, die vooral focusten op internationale drui-venrassen als cabernet, syrah, merlot en chardonnay, zien we eentweede generatie opduiken. Wijnbouwers die op een meer klein-schalige productie mikken, meer geënt op kwaliteit met zogehetenboutique wines. Château Marsyas is daar een mooi voorbeeld van,familiedomein van Johnny R. Saadé. De naam van het domein refereert naar een sater en getalenteerdfluitspeler uit de Griekse mythologie, zoon van Olympus, maar het isook de voormalige naam van de Bekavallei. De wijngaarden vanMarsyas bevinden zich in het zuiden van de Beka, op weg naar deMont Sannine. Daar waar volgens de overlevering Noach de eerstewijnstok aanplantte. Een mooi aanknopingspunt met de geschiedenis ! Het verhaal van Marsyas start in 2005 wanneer de twee broers Saadé,Karim en Sandro, na jaren van onderzoek, deze nog braak liggendewijngaard aankopen. Met de steun van Stéphane Derenoncourt star-ten ze met een nieuw soort wijnbouwrevolutie in het land van deceders. Via hun wijnen willen ze het terroir tot uiting laten komen,een hele geschiedenis die opnieuw tot leven komt. En met succes. Marsyas staat ook voor een zeker raffinement. Libanese wijnen zijnmeestal warm en krachtig, maar een strenge druivenselectie per per-ceel kan zorgen voor uitstekende wijnen die vlot wegdrinken. ‘Wijn,dat is eerst en vooral de wijngaard’, het is met deze zin in het achter-hoofd dat beide broers hun passie voor de Libanese wijngaarden wil-len delen. Trouw aan de familietraditie worden er enkel druivengebruikt van hun eigen wijngaarden : hun toevlucht nemen tot exter-ne druivenproducenten is uitgesloten. Via de stichting van Johnny R. Saadé ondersteunen beide broersfinancieel ook de oprichting van het allereerste wijnmuseum in hetMidden-Oosten, een interessant initiatief : ‘Wij staan erop dat ditwijnmuseum totaal onafhankelijk is van onze activiteiten.’ Uitbetrouwbare bron vernamen we dat het museum over een eigen raadzal beschikken waarin onder meer historicus Patrick McGovern zalzetelen. Een initiatief dat het doorzettingsvermogen aantoont vandeze nieuwe wijngeneratie die strijdt voor een Libanese verankeringin de wijnwereld.

�GEBROEDERS SAADÉ

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 17

In de wijngaard bouwde carignan eenbarslechte reputatie op. Lange tijd werd

deze druif immers met grote opbrengstengeoogst, dit voor het maken van massaalveel wijn, eerder dan voor kwalitatieve

wijnen. De laatste dertig jaar zag men de aanplantoppervlakte met ledeogen achteruitgaan. Maar wat als deze

schone opnieuw ontwaakt? Michel Smith meent dat carignan aan

een heropbloei begonnen is.

In de jaren 1980 was carignan nog de voor-naamste druif in Frankrijk met een aanplant

van 48.000 ha. Vandaag ligt de druif ver achteren komt hij in het rijtje na merlot, grenache noir,syrah en cabernet sauvignon, net voor cabernetfranc. De thuishaven is Languedoc-Roussillonwaar hij goed is voor 37.000 ha. Enkel syrah(42.000 ha) en grenache (ongeveer 41.000 ha)doen het beter. Het best scoort carignan in deAude en het massief van Corbières waar hijmomenteel op kop loopt, nog voor merlot. Wiezou dat gedacht hebben!Rekening houdend met de cijfers en vooral metde recente evolutie, vreest men dat carignan

binnen een twintigtal jaren in het zuiden margi-naal zal zijn, om niet te zeggen uiterst zeldzaam.Is dat de fout van de onkundigen die zonderenige andere vorm van onderzoek beweren dathet sap ervan de appellationwijnen van deLanguedoc niet waardig is? Waarom?Simpelweg omdat vroeger de druif werd aange-plant vooral voor het maken van bulkwijn?

Een beetje geschiedenisWe gaan even terug in de tijd, toen het zuidenvan de Alpen tot aan de Pyreneeën een agres-sief veroverend gebied was met honderddui-zenden hectare wijnstokken. Deze werden ste-vig bevloeid en lagen verspreid over de rijkegronden badend in de volle zon, praktisch hethele jaar rond. In die tijd was wijn hier demeest hygiënische drank. Bij gebrek aan plaats namen de edele grenache,carignan, cinsault, clairette, aramon en andererassen de steile flanken van het achterland in,dit tot aan de garrigue scherend langs de lijnvan 600 meter hoogte. Elk dorp had zijn ofhaar coöperatie. Sommige onder hen warenechte monumenten, waarbij de kerk van hetdorp verbannen werd naar de status van eenminderwaardig gebouw. De bevolking vanCorbières, de ‘Biterrois’, maar ook deze uitLuberon of de Vaucluse zagen zo rood als hundruivensap, waarbij de andere Fransen zichmeer afsloten dan nodig was. Er was dus werkaan de winkel! Niet enkel diende men deze

stoere kerels te overstelpen met drank, ook deverste koloniën moesten bevoorraad worden. Planten, planten en nog planten, met inbegripvan het Algerijnse binnenland. Iedere Fransearbeider deed zich in die tijd te goed aan tweetot vier liter rode wijn per dag. Dat maakte,mijne dames en heren, de Fransen uniek!

De dorstigen laven… In de eerste decennia van de 20ste eeuw waswijn een enorme industrie, met zoals overal enaltijd successen en mislukkingen. Het succes lagvooral bij de enorme productiviteit. Men pas-seerde zonder blikken of blozen meer dan 120hectoliter per hectare (tegenover 30 tot 50hl/ha vandaag). Erger nog, oogsten van 300hl/ha waren niet ongewoon. Met de tweewereldoorlogen werd beroep gedaan op suikeren andere wijnkundige hulpmiddelen. Tot aande jaren 1960 plantte men volop aan in Noord-Afrika, vooral dan in Algerije, om de grote dorstvan het volk te lessen. Tegelijkertijd werden delage alcoholvolumes door overproductie enonnauwkeurige rijping gretig opgeschroefd. In 1905, twee jaar voor de hevige opstand vande wijnbouwers in het zuiden, opende JeanJaurès zijn eerste coöperatie, gelegen inMaraussan, in de Hérault. Het uithangborddroeg een prachtige slogan: ‘Tous pour chacun,chacun pour tous.’ Dit doet nadenken over hetgroot aantal hectoliter carignan die in deimmense houten vaten gepasseerd zijn.

DE HEROPLEVING VAN

CARIGNAN

AMPELOGRAFIE

18APRIL/MEI 2011

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 18

19

Sindsdien is er het een en ander veranderd.Vanaf 1980 werden er 100.000 ha stokkengerooid, zowel in de Languedoc als deRoussillon. 30.000 ha werden pas de laatste driejaar gerooid. Een groot deel van deze wijn-gaarden waren beplant met carignan. Positief isdat hiermee de minder goed aangelegde enslecht bewerkte wijngaarden met te hogeopbrengsten verdwenen zijn. Het indijken vanhet plantoppervlak kwam vooral de kwaliteitten goede, te meer omdat men wist dat demeeste wijnstokken niet geschikt waren voor deproductie van goede wijnen. Maar het pro-bleem was, dat wanneer men de wijngaardmoest herstructureren om de wijnproductievoor courante consumptie te vrijwaren, op eenniveau waardig binnen de appellation, men toe-gewezen was op de bewierookte syrah, hoeweldeze laatste niet eigen was aan de regio.Oenologen, raadgevers, politici en journalistenwaren ervan overtuigd dat de enige schuldigevan de terugloop de carignan was. Vanaf danzou tegen alle prijs worden gerooid, met ingedachte dat enkel en alleen carignan de oor-zaak was van de teloorgang van mediterranewijnen.

Een echte zuiderling… Carignan is lang niet zo’n slechte jongen alswordt voorgesteld. De oorsprong van carignanligt in Spanje, waar hij cariñena heet en vooralstaat aangeplant in Aragon en Priorat. Het is bij-gevolg een druif die perfect is aangepast aaneen zuiders klimaat. De plant, gesnoeid in gobe-let met een bladerdak tot dicht bij de grond,zodat de nodige schaduw wordt gevormd en dedruiven beschermd worden, verdraagt perfectde soms strakke winden zoals de tramontane ende mistral, maar ook de hevige zon. Meer nog,

deze variëteit adapteert zich aan de droogte,quasi inheems in het zuiden. Dichtbij de grondprofiteren de bessen in de zomer volop van defrisheid van de nachten. Het sap heeft eenmooie en edele aciditeit, wat erg gewaardeerdwordt in assemblages waar hij voor evenwichtzorgt in combinatie met het overweldigendekarakter van zuiderse variëteiten die baden inde zon. Wanneer de wijnstok wat ouder wordt(vanaf 30 à 40 jaar) en op voorwaarde dat ergezond fruit wordt geoogst (eerder late pluk), ereen strikt snoeibeheer (2 tot 3 ogen maximum)wordt gehanteerd en de opbrengst wordtbeperkt, ontwikkelt carignan zich als een kost-bare bondgenoot op weg naar kwaliteit. Indiengefermenteerd met de macération carbonique-methode of koolzuurweking levert het sap eenfijne en intense fruitigheid. De tannine is watruw en soms wat groenig, maar wanneer desteeltjes rijp zijn of men de druiven ontsteelt,althans voor een deel van de oogst, heeft ditargument geen zin meer.

Enkele voortrekkers nemen de uitdaging aanDe nieuwe generatie wijnbouwers inLanguedoc en Roussillon die de moed hebbengehad om niet te rooien, te investeren ofoude wijnstokken, vaak honderden jarenonaangeroerd in de steenachtige garrigue,nieuw leven hebben ingeblazen, hebben zichhun initiatief nog niet beklaagd. Sommigen zoals Pierre Bories (ChâteauOllieux-Romanis) in Corbières of JérômeBertrand (DomaineBetrand Bergé) in Fitou, gaan zelfs op zoeknaar de meest kwalitatieve stammen omopnieuw aan te planten. Anderen gebruikenoude technieken door zorgvuldig de dode

stokken systematisch te vernieuwen en desterkst groeiende en meest gezonde plantenonder de oudste stammen aan te planten.Men kan oude stokken kopen (wie weet voorhoelang nog?) die op het punt staan aan hunlot overgelaten te worden, en dit voor 5000euro per hectare in sommige verwilderdeplekken van de Roussillon en Corbières. Voordat soort acties is zonder twijfel enige kennisen ervaring nodig. Jean-Pierre Rudelle, van wijnhandel Comptoirdes Crus in Perpignan, betaalde echter geencent. Hij associeerde zich met een vriend-wijnbouwer, gevestigd in Sainte-Colombe opde uitlopers van Les Aspres, die één hectareoude carignan ter beschikking had. De wijn-handelaar ziet het terrein als een observatie-veld voor carignan en tegelijk ook als eenpedagogisch perceel. Een veertigtal van zijnbeste en meest enthousiaste klanten onder-houden de wijngaard tegen een jaarlijksebescheiden bijdrage. Ze volgen de druif en dewijn van begin tot eind, van het snoeiwerk, deoogst, het wijnmaken zelf, de rijping, tot enmet de botteling. Hierdoor blijft deze patri-moniale en historische wijngaard bewaard. Vandaag staat oude carignan van Priorat totMarokko, Sardinië, Californië, Libanon en Zuid-Afrika synoniem voor passie. Alleen al inFrankrijk, zonder het grote aantal illegalecuvées te tellen waar het toegelaten percen-tage wordt overschreden, beleeft deze zuide-lijke variëteit een heropbloei door de creatievan een honderdtal heerlijke flessen met eenmooi verhaal. Surf even op internet en zie hoehet aantal blogs en websites groeit.Zo is er de Amerikaan John Bojanowski(Languedocien sinds zijn huwelijk met Nicole,afkomstig uit Minervois). Hij zet degustaties optouw, gewijd aan carignan. Sommige cuvéeszijn ongewoon maar afkomstig uit de helewereld. Bojanowski’s verhaal kun je volgen opde tweetalige website: www.carignans.com.

�M. & S. GALLET (ROC DES ANGES)

�SYLVAIN FADAT

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 19

Carignan

Gelukkig zijn er in het land van de Katharen ket-ters die dictaten afwijzen. Wanneer een zonatuurlijk mogelijk wijngaardbeleid en een mati-ge productie wordt gehanteerd, levert carignanfrisse, soepele, zijdeachtige en beschaafde wij-nen. Het zijn vaak jonge wijnbouwers, de eerstede beste eerder, die kiezen om de smaak vancarignan aan te passen aan de trend van vandaag,terwijl carignan heel wat meer in zijn mars heeft.Samen met grenache, vaak ook slecht begrepen,en cinsault, ook weinig geliefd, is carignan eenvan de laatste mediterrane druivenrassen. Wanneer jong, drinkt men de wijn best fris aanongeveer 14° Celsius. Delicate toetsen van peperen smaken van chocolade plezieren dan hetpalet. Een meer geconcentreerde versie van eengoed wijnjaar bewaart men best gedurende een jaar of zes. Soms wint dewijn aan een bewaartijd van meer dan tien jaar.Hij wordt dan erg vlezig en past uitstekend bijallerlei wildgerechten. Ook bij gegrilde vis alsrode poon, zonnevis, roodbaars en zeewolf,samen met wat tijm en olijfolie, doet carignanhet opperbest. Hoog tijd dus om ten strijde tetrekken voor carignan, te meer omdat de wijn,vaak met een donkere kleur, geen gebrek heeftaan een ziel, noch aan karakter, en nog minderaan geparfumeerde accenten afkomstig van degarrigue. De echte smaak van het zuiden dus!

Twaalf wijnbouwers verliefd opcarignan:

Domaine d’AupilhacVin de Pays du Mont Baudille Carignan,Sylvain Fadat. Een klassieker, maakt reedstwintig jaar carignan, heel compleet en meteen mooi bewaarpotentieel.

Clos du Rouge GorgeCyril Fhal levert een carignan onder hetlabel Vin de Pays des Côtes Catalanes. Dewijn is strak en geknoopt, gekenmerkt doorprachtige tannine en kan meer dan tien jaarrijpen op fles.Domaine VinciEmmanuelle Vinci en Olivier Varichononderscheiden zich door hun elegantecuvée Rafelot, gemaakt met carignan afkom-stig van een wijngaard gedeeltelijk aange-plant in 1889.Le Clot de l’OumLevendig en fruitig, intens en zacht zijn dekenmerken van de carignan Vin de Pays desCôtes Catalanes, het paradepaardje van Lèiaen Eric Monné.RiberachVin de Pays des Côtes Catalanes gemaaktmet druiven afkomstig van wijnstokken diemeer dan honderd jaar oud zijn, aangeplantop een bodem van graniet en gneiss. Men

maakt zowel wit, rood als rosé met carignanblanc, rouge en gris. Verrassend!La Coume MajouEen zeldzaam stukje met liefde grootge-bracht door Luc Charlier, een van de vroege-re pijlers van dit tijdschrift. De wijngaarddateert uit 1922 en is aangelegd op eenbodem met zwarte leisteen. De flessen wor-den afgesloten met een schroefdop. Le Roc des AngesMarjorie en Stéphane Gallet maken ietsmoois met de Carignan 1903 (leeftijd van dewijngaard) Vin de Pays des Pyrénées-Orientales. Mooi mineraal.Domaine des PerrièresEmmanuelle en Marc Kreydenweiss hebbenhun paradijs gevonden in de Gard waar zede cuvée Ka maken. Geknoopt, krachtig enfinesserijk.Château Ollieux RomanisPierre Bories heeft de liefde voor carignanmeegekregen van zijn familie. Een oude wijn-gaard, zeventig jaar, levert een intense wijnmet bewaarkracht. Hij produceert eveneenseen zuivere alicante bouschet.Château MirausseDe Minervois Vieilles Vignes van RaymondJulien heeft een eigenzinnig karakter:krachtig, genereus maar eveneens soepel envlot.Domaine Pierre CrosPierre Cros, vriend van Raymond Julien en voor-malig rugbyspeler, maakt een Minervois VieillesVignes, temperamentvol en met finesse.Domaine du Grand ArcEen waardevolle corbières afkomstig van eenwijngaard aangelegd in 1875, gekoesterd doorFabienne en Bruno Schenk. Eerlijk en statig.

Michel Smith

Lijst van de verdelers:• Aupilhac - De Kok/Millésime/Cave des Oblats

www.aupilhac.com • Clos du Rouge Gorge - cyrilfhal@gmail.com• Clot de l’Oum - Basin et Marot*

www.clotdeloum.com• Coume Majou - charlier.luc@wanadoo.fr• Grand Arc - www.grand-arc.fr/• Mirausse - 04 68 79 12 30• Ollieux Romanis - Christiaens*/Cave du Sommelier/

Maes Braem/Caves et Domaines/Grenier à Vins/Champs Fulliots/Secret Wine Garden www.chateaulesollieux.com

• Perrières - Poulet*/Biobelvin/Vive le Vin/Coormannwww.kreydenweiss.com

• Pierre Cros - dom-pierre-cros@wanadoo.fr• Riberach - Historic Wines - www.riberach.com• Roc des Anges - Wine not*/Tgvins/Kempisch

Wijnhuis - www.terresdefagayra.com• Vinci – Bleuze* - vinciemmanuelle@aol.com

20

�AMPELOGRAFIE

APRIL/MEI 2011

�DOMAINE CROS

�LUC CHARLIER (COUME MAJOU)

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 20

21

Oostenrijk mag dan qua volume een kleine speler zijn, het heeft andere kwaliteiten om zich te profileren.

Te beginnen met zijn veel verschillendedruivenrassen, waarvan vele autochtoon.

Alleen al voor wit tellen we er 21. Onder hen is de grüner veltliner de meest gekende, deze druif is op zich

reeds goed voor een derde van de nationale productie in wit. Het is ook

aan deze druif dat IVV dit keer een grote proeverij wijdde.

Profiel

Grüner veltliner situeren we oorspronkelijk inNiederösterreich (Neder-Oostenrijk), waar hij vande traminer afstamt. Zijn kneedbaarheid laatwijnproducenten toe verschillende types wijn teproduceren: wijn voor aan de bar, licht en meteen tikje CO2, makkelijk drinkbaar zonder daaro-ver al te veel na te denken, tot en met krachtigewijnen, rijk aan alcohol en glycerol, met een aan-zienlijk bewaarpotentieel, gaande over terroirwij-nen, tegelijk elegant en diepgaand. Zijn meestcourante aroma’s zijn peper, florale toetsen en

wit vruchtvlees van appel. Uiteraard heeft onsproefpanel (Bernard Arnould, Gérard Devos,Hervé Lalau, Philippe Stuyck, MarcVanhellemont) al deze aroma’s kunnen onder-scheiden, buiten nog veel meer andere dingen…

ONZE SELECTIE IN 2009 DE ABSOLUTE TOP Grüner Veltliner Alte Setzen Erste Lage 2009Traisental DAC Reserve Weingut Markus Huber - 13°Wat een plezier om aan deze grüner veltliner teruiken, wat een elegantie en wat een subtiliteit!Zijn complexe geur draagt aroma’s van wittebloemen in zich, kruidige specerijen, peper, per-zik en vuursteen. De smaak confirmeert dezefinesse door een goed ondersteunde materiegedragen door een friszure en minerale span-ning. Fonkelend en boordevol vitaliteit, dezeauthentieke terroirwijn afkomstig van vijftig jaaroude wijnstokken op een zuidoostelijk georiën-teerde helling met een ondergrond van löss.Zijn rijping voor 50% op acaciafoeders en 50%op inox zorgt voor een schitterende frisheidmet een ellenlange en minerale afdronk.

Grüner Veltliner Kreutles Smaragd 2009Wachau - Weingut Knoll - 13°5Een wijn die ongetwijfeld nog beter tot uitingkomt binnen enkele jaren, terwijl zijn potentieelzich vandaag reeds laat proeven: opvallendcomplex in de neus met de smaak van een

grote terroirwijn. Toetsen van specerijen,pepersoorten, gerookte en minerale impressiesvermengen zich op een elegante wijze met aro-ma’s van perzik, meloen, amandelspijs en eendiscreet vleugje menthol. En wanneer de struc-tuur zich breed en glycerolachtig toont, treffenwe in het hart van de materie een minerale fris-heid die rechtlijnigheid en raffinement garan-deert. Beide kwaliteiten temmen probleemloosde rijpheid van het fruit en het lichtzoete, omover te gaan naar een lange persistentiegestoeld op mineralen. .

Grüner Veltliner Rosenberg Erste Lage 2009halb trocken - WagramWeingut Bernhard Ott - 13°5Geplaatst tussen een reeks van 22 wijnen, trap-ten we met deze halfdroge wijn bijna in de val.Deze wijn met meer dan 20 gram restsuikertegenover 21 droge wijnen, was in deze contextgeen sinecure. De meer dan vijftig jaar oudewijnstokken die biodynamisch worden bewerktzorgen in deze rijke wijn voor een opmerkelijkevenwicht tussen suikers, alcohol en zuren. Deneus, die aanvankelijk heel discreet is, zorgt nawalsen voor een heerlijke complexiteit: perzik,mandarijn, gekonfijte citroen, zachte kruiden,vuursteen. De aanzet doet denken aan velours,waarna de zachte ronde smaak zich nesteltrond fijne minerale tonen die voor elan enfinesse zorgen, wat in de finale voor geenenkele zware of warme toets zorgt.

GRÜNER VELTLINERIN AL ZIJN GEDAANTEN

DEGUSTATIE IVV

IVV147NL 19/04/11 7:45 Page 21

Grüner Veltliner Honigvol Smaragd 2009Wachau - Weingut Franz Hirtzberger - 14°5Deze Honigvol 2009, afkomstig van een schit-terend terroir in de Wachau, waar de wijnbou-wer elk jaar zijn mooiste grüner veltliner van-daan haalt, onderscheidt zich door aroma’s vankrenten met kumquat, zwarte peper, toetsenvan honing en typische rookimpressies gelinktaan dit terroir. Qua smaak is deze wijn heelvrijgevig, breed van materie, rijk aan alcohol englycerol, maar ondersteund door mooie enverfrissende zuren in de finale. Puur en heelprecies kan deze wijn binnen dit en enkelejaren gedronken worden.

Grüner Veltliner Käferberg Erste Lage 2009Kamptal DAC ReserveWeingut Jurtchitsch - 13°In tegenstelling met de vorige wijn vinden wehier meer levendige aroma’s: citroen, pompel-moes, witte peper en mineralen, erg fris alle-maal en fijn. De aanzet qua smaak lijkt eerstrond maar wordt snel bijgetreden door eenminerale frisheid, mooi strak met een discreetvleugje CO2. Het licht ziltig puntje geeft aandeze elegante wijn meer densiteit en energie.

Dit alles gaat in de loop van de tijd wellichtnog beter tot uiting komen, gekoppeld aan eenexpressie van het terroir zonder enige toege-ving, tegelijk vlezig en makkelijk drinkbaar.

Grüner Veltiner Langenlois Spiegel ErsteLage 2009 -*Kamptal DAC Reserve - FredLoimer - 13°5We gaan terug naar een wijn met duidelijk rij-per fruit, van zodra we eraan ruiken: toetsenvan perziken op siroop, rabarberconfituur,sinaasappelzeste met daarbovenop zwartepeper en discrete minerale tonen. De smaak iseen tikje zoet omwikkeld door een mineralefrisheid van goed allooi. In het middenrif komthet minerale opzetten dat de lang aanhouden-de finale domineert met toetsen van vuur-steen en een licht bittertje. Een wijn met toe-komst.

Grüner Veltliner Kammerner Lamm ErsteLage 2009 - Kamptal DAC ReserveSchloss Gobelsburg - 13°5Bij de florale impressies van brem sluitenzich verleidelijke aroma’s aan van rijp fruit:perzik, peer, sinaasappelschil, het geheel

gekruid met peper en gerookte mineraletonen. De ronde en brede smaak twijfelt indit jong stadium nog tussen suikers enmineralen. Niettemin zorgen de zuren vooreen duidelijke en volle basis met de nodigefrisheid die op hun beurt een interessantbewaarpotentieel voorspellen. Mede dank-zij de rijkdom van de wijn is de finale langmaar allesbehalve zwaar.

Grüner Veltliner Grand Cru 2009 - KamptalDAC Reserve - Karl Steininger - 13°5Mooie neus met frisse aroma’s van jongecitrus, verse abrikoos, een vleugje kandijsui-ker, kruiden van het type kurkuma: eenbrede waaier dus. Ook de smaak stelt nietteleur, heel intens met frisse zuren van bijde aanzet. En wat een elegantie, deze sappi-ge wijn gewikkeld rondom een ruggengraatvan zuren en mineralen die voor pit enkracht zorgen. Opdat de expressie van hetterroir helemaal tot uiting zou komen, moe-ten we nog twee à drie jaartjes wachten.

UITSTEKENDE AANRADERS Grüner Veltliner Kammerner Lamm ErsteLage 2009 - Kamptal DAC ReserveWeingut Bründelmayer - 13°5Wijnliefhebbers kennen onderhand debrede en vrij krachtige stijl waardoorBründelmayer een internationale reputatieopbouwde. Deze eerste wijn van 2009 sluitzich daar volledig bij aan met zijn geel fruitvan het type perzik en abrikoos die detoetsen van amandelspijs, zachte specerijenen peper rijker maken. De brede smaak vanbij de aanzet, samen met de glycerol en dealcohol, wordt niettemin goed in het gareelgehouden door de zuren en de onderlig-gende mineralen. De finale is lang metgekonfijt fruit, specerijen en een mineraalbittertje dat de alcohol en het vette van dewijn terugdringt.

22APRIL /MEI 2011

�DEGUSTATIE IVV

IVV147NL 19/04/11 7:48 Page 22

Grüner Veltliner Wechselberg 2009 -Kamptal DAC Reserve - Birgit Eichinger - 12°5Heerlijk is de smakelijkheid van deze wijn metzijn fijne neus van limoen, tijm, salie, brem enpeper. Al deze aroma’s komen terug in desmaak die rechtlijnig, slank en goed omwikkeldis, met in het midden minerale tonen die voorspanning zorgen tot en met de finale die vrijernstig is, een afdronk gestoeld op citrus enminerale bitters. Een wijn die binnen de kortstekeren op topniveau is.

Grüner Veltliner Steinbügel Reserve 2009Niederösterreich Qualitätswein trockenGraf Hardegg - 13°De geur van deze piepjonge wijn is bijzonder ver-leidelijk, maar op een discrete manier, zonderpraalzucht: toetsen van perzik en appel, subtielgekonfijte citroen, een tikje mineraal. Qua smaakhebben we een brede aanzet die onmiddellijk intoom wordt gehouden door een frisheid diekracht wordt bijgezet door een reeks mineraletonen. Het mondgevoel is zacht van begin toteinde. En wanneer de suikers en de zuren op ditmoment nog niet helemaal zijn versmolten, wed-den we ervoor dat dit wel zo zal zijn binnenenkele maanden. Op het eind van de finale erva-ren we een elegant en mineraal bittertje.

Grüner Veltliner Hundsleiten 2009 -Weinviertel DAC Reserve - Weingut Pfaffl -13°5De wijnstokken van dertig jaar oud, waar dezewijn op basis van is, staan aangeplant opextreem steile rotsachtige flanken die voor denaam van deze wijn zorgen: het is dan ook eenhondenstiel (Hund) om hier druiven te produ-ceren. Wanneer de eerste geurindrukken heeldiscreet zijn, komen die na walsen onmiddellijktot uiting: toetsen van brem, aroma’s van wit engeel fruit, lichtjes honingachtig en kruidig. Deglycerol in de wijn zorgt voor een vrij molligesmaak die gelukkig in toom wordt gehoudendoor de minerale zuren. Complexer dan deneus hebben we qua smaak te maken metextra toetsen van zoethout, amandelspijs,sinaasappel, appel en peper.

Grüner Veltliner Senftenberg Erste LagePrivat 2009 - KremstalGisela und Martin Nigl - 13°Na eventjes verluchten geeft de neus aangena-me tonen vrij van jonge perzik, discreet gekon-fijte citrus en kruidige mineralen. Derotsachtige ondergrond draagt bij aan de luch-tige elegantie van deze wijn die met succes hetzoete en het zure aan het puntje glycerol kop-pelt. We vinden er een tikje peper in terug,steenfruit, heel puur allemaal, met een knappefinale die extra in de verf wordt gezet doorfijne minerale bitters.

Grüner Veltliner Federspiel Ried Kirnberg 2009Wachau - H&A Sigl - 12°5Erg knap is de complexe fruitigheid van dezewijn die tegelijk fris en evenwichtig is: aroma’svan gekookte peer, appel op siroop, mirabel,het geheel aangevuld met peper en fijne mine-rale tonen. De smaak is uitstekend opgebouwd,hoewel sommigen een deel van de prikkelendeCO2 zouden willen wegnemen. Het terroir vanWachau is gekend voor zijn rechtlijnigheid enfijn bittertje dat de finale langer maakt.

Grüner Veltliner Smaragd Höhereck 2009Wachau - Schmelz - 13°5Afkomstig van hoge terrassen met rotsen, watde Wachau onderscheidt van andere gebie-den. Een wijn met een heel expressieve neus,opvallend anders dan alle andere wijnen diewe hier besproken hebben. Florale aroma’s vanhet type viooltjes vermengd met geel fruit,honing, tabak en specerijen. Deze intensiteitherhaalt zich in de smaak door de kracht vande alcohol en de smeuïgheid van de glycerol,met gelukkig daaraan gekoppeld een voldoen-de minerale frisheid die de harmonie van dezezeer evenwichtige wijn bijtreedt.

Bernard Arnould

Lijst van de verdelers:• Bründlmayer - De Oostenrijkse Wijn

www.bruendlmayer.at• Eichinger - De Koning Drinkt

www.weingut-eichinger.at• Graf Hardegg - Leirovins/Winemakers-online.com

www.grafhardegg.at• Hirtzberger - De Oostenrijkse Wijn

www.hirtzberger.com• Huber - Pasqualinno - www.weingut-huber.at• Jurtschitsch - Why not Wein -

www.jurtschitsch.com• Knoll - Leirovins - www.knoll.at• Loimer - Leirovins - www.loimer.at• Nigl - Ad Bibendum - www.weingutnigl.at/• Ott - Vejavino/Wine & Design - www.ott.at• Pfaffl - A.F. Mampaey- Poot(Nl) - www.pfaffl.at• Schloss Gobelsburg - De Oostenrijkse Wijn/

Delhaizewww.gobelsburg.at

• Schmelz - RoodWitRood/Vincenti www.schmelzweine.at

• Sigl - Vano Vino Wine Selectors www.winzerhof-sigl.at

• Steininger - Gustoworldwww.weingut-steininger.at

23

IVV147NL 19/04/11 7:48 Page 23

Zuid-Afrika, ik ken collega’s die u het landweten samen te vatten op nauwelijks

een derde pagina. Beknopt overzicht vande geschiedenis, erfgoed, druivenrassen

en uiteraard een vleugje exotisme. Te verorberen in minder tijd dan het

kraken van een fles pinotage… Maar dezemooie wijngaard verdient meer.

Hervé Lalau is net terug uit het land vande Springboks waar hij de ‘CapeWinelands’ doorkruist heeft, van

Constantia tot Klein Karoo. Houd u vastaan de nek van de struisvogel…

De wijngaard

Hoofdstuk een: enkele algemene gegevensom de draad opnieuw op te pikken.Eerst en vooral het productiegebied: met94.000 ha (enkel wijndruiven) duidelijk inde lift zittend (+18.000 ha in 12 jaar). Dat isnog altijd minder dan Bordeaux vandaag.Maar het is uitgestrekter. Als we enkelemarginale wijngaarden buiten beschouwinglaten, zoals pakweg Natal (veel meer in hetoosten), Olifantsrivier en Orangerivier (tennoordwesten), dan strekt de productiezonezich uit over een breedte van een dikke 100kilometer en een lengte van 450 kilometer,grosso modo tussen de Kaap en de Rust(langsheen de Route 62).

Binnen deze zone liggen de wijngaarden vrijverspreid.Het algemeen klimaat is van het mediterra-ne type, niettegenstaande toch wel enkelenuances in functie van de hoogte, de lig-ging t.o.v. de bergen (het föhneffect) en detwee oceanen. Algemeen kan men stellendat het klimaat droger wordt wanneer menzich naar het oosten begeeft (Klein Karooheeft zelfs enkele woestijntrekjes). Het appellationsysteem bestrijkt 4 niveaus.De regio: van west naar oost, Olifantsrivier,Coastal, Western Cape, Breede Rivier,Northern Cape, Klein Karoo.Het district: Citrusdal, Lutzville(Olifantsrivier), Cape point, Darling, Paarl,Tygerberg, Stellenbosch, Swartland,

Tulbagh, Overberg, Cape Agulhas, Walker’sBay, Robertson, Worcester, Swellendam,Breedekloof, Douglas, Calizdorp. Sommigezijn piepklein zoals Darling, andere heelgroot zoals Swartland.De Ward: Constantia (Cape Point),Durbanville, Philadelphia (Tygerberg),Franschhoek, Wellington (Paarl).De Estate: enkele voorbeelden zijnBoschendal, Spier, Klein Constantia, Capaia,Cabrière, Bon Cap, Diemersdal, Fairview,Kaapzicht…De belangrijkheid van elke groep is variabel.Zo vindt men makkelijker Stellenbosch opeen etiket dan Philadelphia, of Franschhoekdan Wellington… Feit is dat het merk hetbelangrijkste blijft want de indeling in ver-schillende groepen, al naargelang druiven-ras of type wijn, zit nog in een embryonaalstadium. Zuid-Afrika telt vandaag zo’n 3600 produ-centen (waarmee men druiventelersbedoelt en niet noodzakelijk wijnproducen-ten). De sector is zich aan het professiona-liseren: in 20 jaar tijd is het aantal produ-centen met 1000 eenheden gedaald terwijlhet aantal wijnkelders van 212 naar 604gestegen is.

Neen, er is niet enkel chenin…De jaarlijkse productie schommelt dan weertussen de 8 en 10 miljoen hectoliter. Watovereenkomt met een rendement van 90hl/ha. Een cijfer dat dient gerelativeerd te

OP VERKENNING IN ZUID-AFRIKA

IVV TRAVEL

24APRIL/MEI 2011

�WARWICK ESTATE

�SCALI

IVV147NL 19/04/11 7:48 Page 24

worden want de rendementen liggen tussende 30 en… 350 hl/ha!Op het vlak van aangeplante druivenrassenzien we de laatste twintig jaar een sterkediversificatie met een opvallende toenamevan rood door de stijgende internationalevraag. In 1998 was rood goed voor 16% van detotale aanplant, vandaag is dat reeds 44%.Het belangrijkste druivenras van het land, che-nin, nam gevoelig af de laatste tien jaar (van32% naar 18% van de totale aanplant), terwijlin diezelfde periode cabernet sauvignon van4% naar 12% steeg, syrah van 1% naar 10%, mer-lot van 1% naar 7%, pinotage van 2% naar 6%,sauvignon van 4% naar 9% en chardonnay van2% naar 8%.Verrassend is dat België slechts 3,4% van deexport voor z’n rekening neemt. Ter vergelij-king: Nederland is goed voor 7% en Zwedenzelfs voor 10%. Wel aan te stippen is dat dezebeide landen vooral bulkwijn en grote merkenimporteren.

Algemene indrukkenJe kunt er onmogelijk aan voorbij: de schoon-heid van de wijngaarden. Maar ze is er onte-gensprekelijk. Een voorbeeld uit de honderd:op een ochtend in Franschhoek zag ik enkelewolken rond het gebergte cirkelen, irreëel,massieve bergen die bijna de wijngaarden ende Hollandse huizen met hun nette tuintjesverpletterden. Zuid-Afrika is bovendien stukken meer gedi-versifieerd dan enkele grote merken en inter-natonale druivenrassen, die het rek van degrootdistributie sieren, laten vermoeden.Flessen die nota bene op de meesten onderons maar weinig indruk maken. Zuid-Afrika beperkt zich immers niet loutertot Stellenbosch, de regio waar zich de groot-ste wijnhuizen bevinden.Het land beperkt zich ook niet enkel tot

‘goedkope alternatieven’. U weet wel, correctewijnen maar zonder bezieling. De nieuwegeneratie wil beter doen en trekt daarvoorook alle middelen uit. Ze heeft geleerd uit degemiste kansen in het verleden (of uit concur-rerende landen). Daarom ook dat de Zuid-Afrikaanse sauvignon niet echt de bestevriend is van de asperge. Hij is meer tropischdan vegetaal, soms zelfs stukken complexer…Pinotage is dan weer zijn kinderschoenen ont-groeid, oude rokerige geuren hebben plaatsgemaakt voor vulling en fruit, soms op zichzelfstaand, soms geblend. Kijk maar naar pakweghet topgamma van Kanonkop met zijn BlackLabel (Single Vineyard). Zelfs de chenin is heruitgevonden dankzijenkele gepassioneerde leden van de CheninBlanc Association – vier te ontdekken wijnenin alle stijlen: Trafford, Raats, Kleine Zalze enKen Forrester.

Op veroveringstocht van nieuweterroirsDe laatste jaren werden nieuwe regio’s metwijnstokken aangeplant; frissere regio’s zoalsElgin, Hermanus of Walker’s Bay; of hogergelegen, zoals Citrusdal en Cederberg in hetwesten en het noorden; of droger en warmerzoals in Klein Karoo en Robertson. Regio’s dietot voor kort enkel bekend stonden voor hunversterkte wijnen maar die zich vandaag uit-stekend blijken te lenen voor druivenrassenuit het Rhônedal. Al deze nieuwe beplante zones zijn moeilij-ker te bewerken, hetzij door de hoogte en devorst, hetzij door de droogte en de invloe-den van de vochtige, maritieme zeelucht.Hoe extremer de regio, hoe meer kwalitatie-ve voordelen. Vooral de kwaliteit van de aro-ma’s neemt toe, want een grotere hoogtezorgt voor een meer langzame rijping van dedruiven.

Dat is evident in Cederberg (chenin en sau-vignon) of in Elgin (bij Paul Cluver, bijAlmenkerk, bij Highland Road of bijCatherine Marshall – waar niet alleen eenexcellent terroir aanwezig is voor sauvignon,maar ook voor viognier en pinot noir, wehebben het er nog later over). Zelfs in de oudste wijnzones van het land,denk maar aan Stellenbosch, Franschhoek enPaarl, werden heel wat inspanningen geleverdom de beste terroirs te isoleren in functievan het druivenras en het microklimaat. Datzorgt voor verrassende resultaten zoals bijGraham Beck (The William, een pinotagesyrah van eenzelfde perceel met een zeerEuropese stijl). Maar er zijn nog producentendie van elke regio het allerbeste willen. Denkmaar aan Boekenhoutskloof (The Wolfstrap),waar bijvoorbeeld chenin uit Citrusdalgeblend wordt met viognier uit Franschhoek.Dit type blend is heel gebruikelijk in Zuid-Afrika, waar de herkomst minder belangrijk isdan het merk.En dan zijn er nog zij die moeilijk te klasserenzijn: de historische wijndomeinen zoals dedomeinen van Constantia (Groot en Klein,Uitsig) die een schitterend oud terroir doenherleven. Of wat te denken van Cape Pointop het schiereiland, of Skalli in Swartland, demeest Bourgondische onder de Zuid-Afrikanen. En dan zijn er nog enkele pioniersafkomstig uit andere landen. Zo denken wemeteen aan de Belg Joris Van Almenkerk inElgin.Kortom, dit is het moment om Zuid-Afrika teherontdekken. Wij gaan er uitgebreider opverder in ons volgend nummer. Wordt ver-volgd, noemt men dat hier.

Hervé Lalau

Lijst van de verdelers:• Almenkerk - Kaapwijn Import de Leeuw -

www.almenkerk.co.za/• Cape Point Vineyards - Rouseu Kaapse Wijnen -

http://capepointvineyards.co.za/• Cederberg - Wijnschuur Oud Antwerpen -

http://cederbergwine.com/ • De Trafford - http://detrafford.co.za/ • Graham Beck - www.grahambeckwines.co.za/ • Groot Constantia - www.grootconstantia.co.za/ • Klein Constantia - Rouseu Wijnen - www.kleincons-

tantia.com/ • Kanonkop - Delta Fijne Wijnen -

www.kanonkop.co.za/ • Ken Forrester - Mouchart* -

www.kenforresterwines.com/ • Kleine Zalze - www.kleinezalze.com/• Raats - Kaapwijn Import de Leeuw -

http://www.raats.co.za/ • Scali - www.scali.co.za/ • Warwick - Kaapwijn Import de Leeuw

www.warwickwine.com/ • Spier - www.spier.co.za/

25

IVV147NL 19/04/11 7:48 Page 25

Zonder overdrijven kan de wijngaard vande Elzas gerekend worden tot een van degrootste wereldwijd. De diversiteit vande verschillende uitzonderlijke terroirs,

het continentaal klimaat beschermd doorde Vogezen, de vele druivenrassen, de

honderden topwijnbouwers waarvan eengroot deel biologisch of biodynamisch

werken, de nog aanvaardbare wijnprijzen,allemaal dingen waardoor een mens

verliefd kan worden op de Elzas. Het overkwam een Zwitser die in ons

land een farmaceutisch labo had.

Patrick Bottcher ken ik bijna twintig jaar. Inde jaren 90 was zijn interesse voor wijn

ongelooflijk breed, hij omhelsde zowelhartstochtelijk de flanken van het oudeEuropa als de rivieren van de Nieuwe Wereld.Enkele jaren terug werd zijn persoonlijkheidechter overmeesterd door een compulsievefixatie: de Elzas en zijn wijnen, het paradijs opaarde. Zijn blog met de alleszeggende titelluidt dan ook: Monomaniaquement Alsace. Onlangs wou meneer B. zijn duik in de ‘vijfti-

gerspoel’ waardig inzetten. Hij contacteerdezijn (zeer grote) vriendenkring, inclusief kennis-sen en degustatiepartners tijdens tal van wijn-proeverijen, wat resulteerde in een gezelschapvan 170 genodigden in een hotel aan het meervan Genval. Niet alleen om Patricks verjaardagte vieren maar ook ter ere van de Elzas. Dezeeminente (en gulle) proever had het voormekaar gekregen het kruim van de Elzas bijelkaar te krijgen. Onder meer André Ostertag,Jean-Pierre Rietsch, Seppi Landmann, Antoine

Kreydenweiss, Etienne Sipp, Florian Hartweg,Mathieu Deiss en Patrick Meyer waren speciaalvoor deze gelegenheid naar België afgezakt.Wat kan een jarige wijnliefhebber zich nogmeer wensen?

Enkele lievelingswijnenDe avond werd opgesplitst in drie delen: devoorstelling van een vijftigtal wijnen door dewijnbouwers zelf, gevolgd door een viergan-gendiner (met telkens drie wijnen pergerecht), waarna er heel relaxed afgeslotenen zelfs gedanst werd. Dat laatste even in hetmidden gelaten, citeer ik graag een tientalwijnen die werkelijk fantastisch waren. Wetrekken van noord naar zuid in de Elzas.

G.C. Zotzenberg Riesling 2008, Domaine Rietsch in Mittelbergheim :Aan de start, een geur van lindebloesem, witteperzik en kiezel om daarna over te gaan naareen rijke en droge smaak, tegelijk vol enonstuimig, waarbij een klein zoetje van rijpfruit de intense minerale smaak begeleiddevan deze volle en tegelijk pittige wijn.

G.C. Wiebelsberg Riesling 2008, Domaine Kreydenweiss in Andlau :Ongetwijfeld minder intens mineraal dan zijngrote broer van het naburige Kastelberg

RUBRIEK VAN DE WIJNLIEFHEBBER

PATRICK BOTTCHER, PASSIE VOOR DE ELZAS

26

�L

APRIL/MEI 2011

�DOMAINE SIPP

IVV147NL 19/04/11 7:48 Page 26

speelt deze wijn meer in op het pure, elegantin de neus met wit fruit en kruidige mineraletonen. De zilte impressies van de zandsteenzitten mooi versmolten in de intense smaak,een klein zoetje met ragfijne mineralen aanelkaar koppelend.

Fronholz Muscat 2008, Domaine Ostertag in Epfig Een gastronomische wijn, deze verbluffendedroge muskaatwijn met lichte muskustonengedomineerd door minerale impressies. Quasmaak hebben we te maken met een natuur-lijke elegantie waar weinig aan gewerkt werd,heel vitaal.

G.C.Muenchberg Riesling 2008, Domaine Ostertag in Epfig Wat een karakter, wat een présence, en wateen quasi perfect evenwicht voor dit zand-steenachtig vulkanisch terroir! De geur vanwitte perzik, gekonfijte citrus en kruidige

mineralen kondigt een evenwichtige smaakaan waar het vuur van de vulkaan verenigdwordt met opstuivende zandsteen: diep,puur, vitaal, elegant, opvallend lang, tal vankaraktrekken voor een grote terroirwijn meteen enorm bewaarpotentieel.

G.C.Muenchberg Riesling 2007, Domaine Julien Meyer in NothaltenPatrick Meyer is in mijn ogen (hij gaat dit nietleuk vinden) een geval apart. Zijn kennis opwijnbouwgebied wordt door zowat allebelangrijke wijnbouwers in de Elzas, en verdaarbuiten, hoog ingeschat. Maar wanneer ikdeze interpretatie van het terroir vanMuenchberg vergelijk met die van AndréOstertag (van hierboven), dan heb ik het moei-lijk om te volgen: oxidatieve tonen van overrij-pe appel, amandel en marsepein doven hetvuur van deze wijn en doen het terroir wegeb-ben. Qua smaak is de wijn heel vol, met eenopvallende minerale ziltigheid… waarbij de wijnvoor verwarring blijft zorgen in dit jeugdig sta-dium. Gaat hij binnen enkele jaren mooi rijpen?Deze wijn zonder zwavel, beste Patrick, schuilthier meer achter dan enkel een ideologie?

G.C. Fronholz Riesling Pinot Gris 2009,Domaine Beck-Hartweg in Dambach-la-VilleFlorian Hartweg is een van de rijzende ster-ren die vandaag tussen de twintig en dertigjaar oud zijn. Hij doet het familiedomeinweer helemaal opbloeien. Meer bepaald opFrankstein, een grand cru met een granietrijkeondergrond vermengd met zandsteen. Zijnwijnen zijn gestoeld op elegantie, zoals dezepinot gris met aroma’s van witte perzik,honing en kiezel. Heel pittig van smaak meteen mooi evenwicht tussen zoet en zuur,aangevuld met fijne minerale tonen, diep enlang in de finale.

Grasberg 2007 en Gruenspiel 2004,Domaine Marcel Deiss in BergheimTwee heel verschillende terroirs, twee wijnenvan tegenover elkaar staande wijngaarden, aan-geplant met diverse druivenrassen door elkaar,twee flessen van het niveau van toekomstigepremiers crus. Grasberg situeert zich aan detop van de Altenberg: noordoostelijk georiën-teerd bestaat de ondergrond uit arme kalk rijkaan fossielen. We vinden in de wijn typischearoma’s van bloedsinaasappelen terug en schilvan gekonfijte citrusvruchten. De smaak kop-pelt rijpheid en elegante minerale tonen aaneen toets van krijt. Daartegenover is de zuide-lijk georiënteerde ondergrond van deGruenspiel van nature heterogeen: zand-steenachtige afzettingen, graniet engneissachtig op een diepe mergelondergrond.Dit alles zorgt voor een tanninestructuur ineen krachtige wijn met gerookte aroma’s.

G.C.Kirchberg Pinot Gris 2008, Domaine Louis Sipp in RibeauvilléEen en al diepte en super droog van smaak,deze wijn afkomstig van drie grands crus inRibeauvillé. Wanneer de aanzet vol en molligis, komt onmiddellijk daarna de wijn tevoor-schijn die omwikkeld zit rond een ruggen-graat van zuren en ziltige minerale tonen. Ditmicroklimaat met veel wind zorgt ervoor datde druiven steeds mooie zuren bezitten ende persoonlijkheid van dit terroir helemaaltot zijn recht komt. Heel puur en heel lang.

Sylvaner Cuvée Z 2009, Domaine Seppi Landman in SoulzmattAls enige van de zuidelijke Elzas verrastedeze wijnbouwer-levensgenieter ons met zijnkeuze: uit zijn ruim gamma van een twintigtalwijnen schotelde hij ons vijf sylvaners voor.Deze wijn, afkomstig van de grand cruZinnkoepflé, vond ik schitterend omwille vanzijn karakter. Niet helemaal droog bood hijvetheid, présence en een mooie persistentie.Nog erg goed was een als ijswijn geoogsteSylvaner uit 2007, met florale toetsen gekop-peld aan lychee en honing, elegant en heelluchtig in zijn genre.

Bernard Arnould

Lijst van de verdelers:• Rietsch - www.alsace-rietsch.eu • Kreydenweiss - Bernard Poulet*

www.kreydenweiss.com • Ostertag - Melchior*/Gryson

domaine.ostertag@orange.fr • Julien Meyer - Wine Not*/Vive le Vin -

patrickmeyer67@free.fr • Beck-Hartweg - www.beckhartweg.free.fr • Deiss Marcel - Portovino - www.marceldeiss.com • Sipp Louis - In Vinum Vitae/Chacalli/Qualivino/

Van Laer - www.sipp.com • Seppi Landman - www.seppi-landmann.fr

27

�ANDRÉ OSTERTAG

�MUENCHBERG

IVV147NL 19/04/11 7:49 Page 27

28APRIL/MEI 2011

Margaux was ‘de berg’ in het uiterstvlakke landschap van de Médoc. Tochstond Margaux niet altijd aan de top.

Het wisselde nogal eens van eigenaar enlang niet iedere eigenaar wist Margaux

naar de top te hijsen. Maar vandaag staathet opnieuw op het hoogste niveau.

Hoog tijd dachten we zo om degeschiedenis van Margaux even uit

te kleden…

Margaux ziet het levenslicht in de 12de eeuwtoen Frankrijk nog Engels gekleurd was.

Maar het domein bezat in die tijd nog geen wijn-gaarden, net zoals Médoc nog niet dé droom-wijnregio was. Het is wachten tot 1572 (Aquitaniëis dan opnieuw Frans) tot een zekere Pierre deLestonnac opduikt die in een periode van tienjaar de wijngaard aanplant. Margaux is dan ookeen voorloper, want in de Médoc was men hele-maal niet zo happig om zijn graangewassen tevervangen door wijnstokken. Een eeuw later teltChâteau Margaux 256 hectare waarvan ongeveereen derde wijngaard is, wat nog steeds de actue-le oppervlakte van het domein is. Wat degeschiedenis ons niet vertelt is welke druivenras-sen er aangeplant stonden en op welke manierer gevinifieerd werd. De wijn die er toen gemaaktwerd was een claret, een rode wijn die sterk op

rosé leek, met een heel beperkt bewaarpotenti-eel. Een wijn die maar weinig uitstaans had metwat vandaag op Margaux gemaakt wordt. MaarEngeland en Nederland waren er dol op. Zedistilleerden zelfs de wijn opdat hij beter hettransport zou overleven!

Met dank aan M. Berlon!Het is in het begin van de 18de eeuw datMargaux zich weet te onderscheiden van de restdoor een zekere M. Berlon. Hij regisseerde hetdomein en besloot om wit en rood apart te vini-fiëren. Een huzarenstukje want de druivenrassenstonden in die tijd kriskras door elkaar aange-plant. Bovendien had hij oog voor detail: hijbesloot pas te oogsten wanneer de ochtend-dauw door de zon was verdwenen om te vermij-den dat ‘de kleur zou verdunnen en verblekendoor een té veel aan vocht…’ Hij zette zelfs eensysteem op poten – in die tijd sprak men nogniet van terroir – dat eruit bestond de beste per-celen te selecteren.Het resultaat liet niet lang op zich wachten: in dejaren 1730-1740 bestelde de Engelse ministerWalpole elk trimester vier vaten ChâteauMargaux (die hij soms vergat te betalen) en in1771 is Margaux de eerste claret die opduikt in deprestigieuze catalogus van Christie’s in Londen,dé handelsplaats voor wijn in die tijd, net alsAntwerpen. Ook Amerika ontdekt Margaux. Zoplaatst Thomas Jefferson, ambassadeur van de

Verenigde Staten in Frankrijk, Château Margaux in1784 als eerste bovenaan de lijst van grote bor-deauxwijnen zodat een bestelling al snel volgt.De kwaliteit van de wijnen blijft ondertussenalmaar toenemen door de aanplant van nieuwe‘geselecteerde druivenrassen’ (welke rassen hetprecies zijn valt evenwel niet te achterhalen) endoor het naar waarde schatten van de fameuzegrindheuveltjes waarop de stokken gedijen.

Een sombere periode: de Franse RevolutieAl dat fraaie werk wordt evenwel tenietgedaandoor de Franse Revolutie. Graaf Hargicourt,afstammeling van de Lestonnac, wordt tot deguillotine veroordeeld en het domein wordt alsnationale eigendom per opbod verkocht. Eenzekere Miqueau wordt als beheerder aangesteld,maar hij laat het domein verkommeren. Hetnichtje van Hargicourt weet het domein terug tekopen, maar Margaux bezit lang niet meer zijnstatus van weleer. Ze zal zich verplicht zien hetdomein te verkopen in 1801. De nieuwe eigenaar,de markies van Colonilla, heeft fortuin gemaaktin Amerika maar is bitter weinig in wijnbouwgeïnteresseerd. Toch is hij het die verantwoorde-lijk is voor het uitzicht dat Margaux vandaagbiedt: stijlvol en groots, beantwoordend aan hetimago van een rijke eigenaar, niettegenstaandehij in Parijs woonde.Ook zijn kinderen zijn niet echt in wijn geïnteres-

MARGAUX UITGEKLEED…

IVV ICONEN

IVV147NL 19/04/11 7:49 Page 28

29

seerd en besluiten het domein te verkopen aan een andere markies, even-eens een Spanjaard en staatsbankier: Alexandre Aguado, markies van LasMarismas, die het kasteel van een prachtige decoratie voorzag. Maar ook hijhad geen interesse in de wijngaarden. Gelukkig waren er nog de regisseursdie de wijngaarden netjes hielden!

Aan de top van het klassementGelukkig is er ook nog Napoleon III voor wie wijn een prestigieus visite-kaartje was. Naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in 1855besloot hij een klassement op te stellen. Château Margaux verkreeg opdie manier zijn status van Premier Grand Cru Classé met een score van…20 op 20 (de enige nota bene!).Ondertussen weten we hoe belangrijk dit klassement wel was. Uiteraardzijn de wijngaarden sedert de druifluisplaag niet meer dezelfde. Enuiteraard heeft de moderne œnologie het wijnmaken grondig veranderden zijn de wijnen ook lang niet meer dezelfde. Maar voor heel watinvesteerders is en blijft 1855 een magisch getal (voor de surfers viainternet iets minder, maar dat is een ander verhaal).

Honderd magere jaren sedert de phylloxéraWe schuiven enkele tientallen jaren op in de tijd. Dat lijkt ons beter, wanthet château had de grootste moeite om zich te herstellen van de druif-luisplaag en de oorlogen. En er dook nog een ander probleem op: de snelleopeenvolging van verschillende eigenaren en tal van magere wijnjaren. Nietecht een gegeven dat de stabiliteit van een groot huis in de hand werkte. We komen aan bij de jaren 1970. Margaux zit in slechte papieren. De weinigrooskleurige situatie in Bordeaux en de schulden die Margaux had opgesta-peld, doen de toenmalige eigenaars, de twee broers Ginestet, besluiten omhet kasteel te verkopen. Het domein komt in handen van een Grieksezakenman, eigenaar van de kruidenierswinkelketen Félix Potin: AndréMentzelopoulos.

Een Griek op MargauxMargaux mag zich in de handen wrijven met de komst van deze Griek. Eenman die wél in wijnbouw geïnteresseerd is en de noodzakelijke investerin-gen plant. Hiervoor doet hij beroep op specialisten uit die tijd en in het bij-zonder op de jonge oenoloog Emile Peynaud. Wijngaarden worden heraan-geplant, er wordt een betere drainage voorzien, er is de introductie van eentweede wijn (Pavillon Rouge) om een betere selectie te kunnen maken, erkomt een gloednieuwe ondergrondse kelder, nieuwe eikenhouten vatenenzovoort. De Griek kijkt op geen cent, en dat loont zich!Vanaf 1978 knoopt Château Margaux opnieuw aan met het succes van wel-eer en herwint het zijn status van Premier Grand Cru Classé. AndréMentzelopoulos kan er zelf helaas maar weinig van genieten, hij sterft in1980.Zijn dochter Corinne volgt hem op. Zonder veel kennis op wijngebied maarwel gezegend met jeugdig dynamisme en vol goede moed. Ze slaagt erin derestauratiewerken van haar vader af te ronden. Daarnaast laat ze zich goedomringen: aan het hoofd van het dagelijks beheer van het domein staateerst Philippe Barré, gevolgd door Paul Pontallier en Philippe Bascaules. Op het einde van de jaren 90 besluit Corinne Mentzelopoulos af te zienvan de leiding van de immobiliënholding die door haar vader werd opge-richt en focust ze zich volledig op Château Margaux.

From Günz witz loveDe ‘motte’ van Margaux bestaat uit zandsteenhoudende mergel uithet Günztijdperk (doet uiteraard herinneren aan de glaciale afzettin-gen van de Günz). Kortom, keien, de ene al wat groter dan de andere,door de Garonne meegebracht, en vaak vermengd met leemlagen diein hun totaliteit vrij dik zijn (tussen 4 en 11 meter). Aan de voet van de‘motte’ vinden we ook zandsteenhoudende kalkafzettingen. Dit typebodem is uitstekend geschikt voor cabernet.

Château Margaux en zijn tweede wijn Pavillon Rouge zijn uitsluitend opbasis van blauwe druivenrassen (de enige toegestane binnen de AOCMargaux): 75% cabernet sauvignon, 20% merlot en 5% cabernet franc enpetit verdot. Toch is er ook 2 hectare aangeplant met sauvignon diegebruikt wordt voor de Pavillon blanc (AOC Bordeaux).De stokken hebben een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. Opvallend is dehoge aanplantingsdichtheid: bijna 10.000 stokken per hectare. En toch ligthet rendement niet hoger dan 35 hl/ha. De houtlagering bedraagt 18 tot 24maanden, al naargelang het wijnjaar. De wijnen worden gelagerd op nieuweeikenhouten vaten uit Tronçais. Uitsluitend de allerbeste eik wordt gebruikt.De totale productie van het domein bedraagt om en bij de 380.000 flessen:150.000 flessen Château Margaux, 200.000 flessen Pavillon Rouge en30.000 flessen Pavillon blanc.

De jaargangenNaast de tot de verbeelding sprekende jaargangen 1900, 1937 en 1961 kun-nen we ten stelligste 1985, 1990, 2000 en 2005 aanbevelen – jaargangendie trouwens in heel Bordeaux hoog aangeschreven staan.Maar het is in kleine jaren dat zeer grote grands crus zich weten te onder-scheiden. De sleutelwoorden voor Margaux zijn kracht en finesse. Ofmeer lyrisch, een meesterlijke wijn. En dan is er nog het woordje magie -slaat dat op het terroir, de snoeiwijze, de lagering, de status, of op eenbeetje van dat alles - dat in quasi alle jaargangen zijn opwachting maakt.Rest er nog de prijs. In magere jaren (excuseer, klassieke jaren) is ChâteauMargaux best betaalbaar. Een flesje van het jaar 2000 kostte ongeveer1050 euro, terwijl u vandaag een 2002 al voor 400 euro op de kop kunttikken.Sommige jaargangen van vóór het Mentzelopoulostijdperk staan zelfs insolden. Denk maar aan de 1967 die rond de 250 euro geafficheerd staat.Maar goed, dan neem je wel wat risico’s.Maar aangezien sommige verzamelaars meer waarde hechten aan het eti-ket dan de inhoud (vooral als ze niet de intentie hebben om de fles teopenen) kan deze wijn zelfs geklasseerd worden onder de noemer ‘koop-jes’…

Hervé lalau

Lijst van de verdelers:• Gustoworld - http://www.sanguedoro.it/

Belgium Wine Watchers

0032/32956060 0032/32950606

Gespecialiseerd in de Aankoop van Uw Wijnenwww.belgiumwinewatchers.com • info@belgiumwinewatchers.com

IVV147NL 19/04/11 7:49 Page 29

30APRIL/MEI 2011

‘Elle court, elle court, la maladied’amour... qui unit dans son lit les

cheveux blonds, les cheveux gris’, zongMichel Sardou ooit.

Door het kleuren, merken we die grijzeharen vandaag niet meer. Maar opgepast!

Zij die hieronder volgen zijn gegarandeerd naturel, zonder make-up,zonder haarverf, zonder tierlantijnen,

puur natuur, en heerlijk vooral.

Jeudig en fris

Enkele kazen met een korte rijping, waar desmaak van verse melk nog merkbaar is, zachten bleek van korst met een soepele en licht-zure textuur, jeudig fris.

Voor de rijpere jeugd Enkele wijnen, rond van smaak, koppig vankarakter, mooi ontwikkeld door een lange rij-ping, helder of reeds donker amberkleurig.Wijnen op de versiertoer, maar met klasse!

Het tijgereffect Als een dame van rijpere leeftijd die dol isop het andere geslacht, een soort tijger-vrouw met nog flink wat jaren te gaan…

RIVESALTES HORS D’ÂGE AMBRÉDOMAINE VAQUERCognac qua kleur, cognac qua geur, maar dan inmindere mate, met daarnaast toetsen vantabak en pistacheroom, als fijne maar warmewol van een comfortabel en chic mantelpakje,de klassieke outfit van een dame op jacht… Zacht van smaak als de eerste vurige kus.Krokant suiker met een streepje bitter vanzoethout dat doet denken aan lang vervlo-gen tijden, de echo van een optrekje methouten lambriseringen dat openstaat voornieuwe gasten. Buiten leeftijdscategorie,inderdaad, maar als een vuur dat smeult,krachtig als een tijgerin, onvermoed fris en

vitaal. Haar lokmiddelen zijn heerlijke snoepals chocolade, karamel en gekonfijt fruit dieze rijkelijk uitdeelt. Kom tot mij, mijn liefste.De wijn: de basis is een vergeten wijn van 30jaar oud waar een beetje zoete wijn van min-stens 5 jaar oud aan wordt toegevoegd. Hijverenigt grenache gris, grenache blanc enmacabeu en bezit ongeveer 85 g/l restsuiker.

Saint MarcelinKlein koemelkkaasje van 21 dagen oud, romigvan smaak en lopend van textuur. Zijn gegrildkarakter, zijn zout puntje en zijn mineraalaccent wordt weggeveegd door de kracht vande Rivesaltes die zich ontplooit een zeldzamelevendigheid vertoont. Amber en honing, bijnaoverdreven geparfumeerd met impressies vangarrigue, maar adembenemend fris. Het kleinkaasje houdt zich vast aan zijn minerale kanten voorziet op zijn beurt deze dame van eendosis onverwacht geluk.

Jonge Comté van 10 maand Deze jongeman uit de Jura, lang niet zo meerverlegen als toen, staat klaar om met volleteugen van het leven te genieten. Zij houdtzich vast aan het amberkleurige, waarbij dekaas zich plots van zijn andere en meer rijperekant laat zien, gebrander ook, terwijl hij haarondertussen uit haar slaap haalt. Een uitbar-sting van kruiden proeven we, lang en uitge-strekt, waarna we terug naar het zachte over-gaan, als twee geliefden in hetzelfde bed.

SAY CHEESE !

Le Figa made by Jacquy CangeEen gearomatiseerde roomkaas naast eenRivesaltes ambré, beide zijn zoet, maar verlie-zen hun zoet karakter door zich te verenigenin een frisheid gekleurd met bitter, waarna erterug wordt overgestapt naar het zoete en hetzachte om samen de nacht door te brengen.

JONG VERSUS OUD

IVV147NL 19/04/11 7:49 Page 30

31

Het cabrioleteffect

Het schijnt dat het werkt, zo’n cabriolet, ennog meer wanneer het dak eraf gaat…

RIVESALTES HORS D’ÂGE DOMAINE BOUCABEILLECamelkleur van een jager die helemaal inde jacht wil opgaan. Hij perfectioneert zijncamouflage en parfumeert zich met garri-gue, waar hij extra geuren van menthol envetiver aan toevoegt om het wild nog meerte verschalken. Helemaal uitgedost stapt hijfier uit zijn knalrode cabriolet met leder engeboend hout, trots op eerdere jachttro-feeën en op zoek naar nieuwe avonturen.Terwijl de geur van tabak een obstakel kanzijn, wordt het uitstekend gecamoufleerddoor de intensiteit van gegrilde hazelnoot. De wijn: 70% macabeu, aangevuld met gre-nache blanc en grenache gris, manueelgeoogst. Onmiddellijk geperst en vergistaan lage temperaturen. Na débourbage,mutage en soutirage wordt de wijn eerst intanks gelagerd, daarna minstens 5 jaar opvat. De wijn bezit 117,4 gram restsuiker, 2,84gram zuren, een pH-waarde van 3,48 en15,5° alcohol.

Brie de MeauxZes weken gerijpt, mineraal en gegrild vansmaak met impressies van room en verseboter, hazelnoot en chicorei. Door deRivesaltes worden daar accenten van appel-gelei, perenlikeur en amandelspijs aan toe-gevoegd. De jager profiteert van de onop-lettendheid van de jonge brie om er eengrote hap van te nemen, wat resulteert ineen soort peperkoek met balsemachtigetoetsen van kaneel, kruidnagel en komijn.

Le Petit RossêVierkant koemelkkaasje met oranje korst, lichtanimaal van smaak met accenten van zureroom en gecondenseerde melk. De Rivesalteskomt uit zijn stoel om op zoek te gaan naardeze kleine rosse in het stro, een verbodenplattelandsliefde waar plots gekonfijte selderijen jasmijnblaadjes bij komen opduiken.

Trappe d’Éhourgnac of TimanoixKoemelkkaas die door nonnen gewassenwordt met notenlikeur, een habijt met de geurvan hazelnoten waar geen enkele speurhondaan kan weerstaan. Het zoete maakt hemhelemaal gek, waarna hij zich herpakt en opzoek gaat naar het zachte. Het is het gekonfij-te waar hij helemaal tuk op is, beestachtiggelukkig door zo’n voltreffer.

Het sociaal effect Hier valt niet veel uit te leggen… stilstaan isachteruitgaan.

PRESTIGE 15 ÂGE MAURY MAS AMIEL Donker van kleur, strak ingesnoerd, met eengeraffineerde geur van gedroogd fruit en vij-genblad. De slapen peperkleurig, het haarnog dik met hints van cacao, vanille encederhout. Volle lippen, een tikje zout enjodiumachtig, klaar om toe te happen meteen adem van verse munt. Voor hem staat deman die hij wil zien. Zeker van zijn socialepositie weet hij zijn animaal trekje perfect tebevredigen. Zijn prooi zal zijn smaak vanzwarte vruchten geparfumeerd met amarettoechter niet beklagen.De wijn: assemblage van 90% grenache noir,10% macabeu en carignan, gerijpt in glazenkruiken gedurende 1 jaar, gevolgd door 14jaar in eikenhouten foeders

Délice made by CangeBrillat Savarin gevuld met compote vanwoudvruchten die tegenover de Prestige deoverhand dreigt te nemen. Geen secondetwijfelt deze laatste om dit tafereel om tedraaien. Maar kijk, hij die dacht de overhandte nemen, wordt opeens een pak fruitiger.Delicieus, deze Délice, opvallend rond, fris enzoet, maar ver van tuttig.

CharolaisZoutig fris, de kaaspâte nog wat krijtachtig,een geitenkaasje met een kruidige en friszuresmaak. Verrast door deze jonge leeftijdomhult de wijn deze pâte die pas zijn rijpingstart en bedekt hem met lieflijk fruitwaardoor het kaasje heerlijk weghapt.

MimoletteKoemelkkaas van amper zes maanden oud opbasis van rauwe melk, heel weinig gezouten,gekleurd met annatto en Frans, afkomstig vande Côte d’Opale. Alles lijkt erop dat zeelkaar kruisen, zonder enige interesse. Maardan is er een benadering, een test, waarbij dePrestige bijna van zijn sokken geblazen wordten de Mimolette op adem komt. Het is tij-dens de uitbarsting van specerijen als komijnen fenegriek dat deze prille geliefden elkaarbeter leren kennen.

Het glamoureffect Dat werkt altijd, bij sommigen dan toch…

BANYULS GRAND CRU 2000 CAVE DE L’ÉTOILE Vlakbij de kust rijst deze ster met haaramberkleurige rode teint uit het water. Haarafkomst verloochent ze niet : geuren vangedroogde algen en zwarte olijven, vermengd

IVV147NL 19/04/11 7:49 Page 31

met krachtige impressies van gebrande cacao in bittere likeur vansinaasappelen gedrenkt. Al dansend gaat ze door het leven, op zoeknaar affectie, teder of meer… Door haar ervaring transformeert zeschuchtere jongelui om tot vurige fans, dol op haar zilte huid metgouden zandkorrels. Haar met strak velours bekleede strandhut, tege-lijk ruw en zacht, is een stille getuige van dit alles…De wijn: 75% grenache noir, 15% grenache gris, 10% carignan noir,muté sur grains, met een rijping van minstens 10 jaar in eikenhoutenvaten van 600 liter en in barriques. De wijn bezit 80 g/l restsuiker.

Ossau Iraty basco-béarnaisHalfharde schapenkaas uit Baskenland of stoere bergkracht tegenoverhet harde leven op zee… Mineralen en jodium geparfumeerd metgebrande tonen, animale impressies en pittige kruiden. Als de oceaan,kalm maar ongenadig, die tijdens de aanval rotsen verbrokkeld alsofhet niets is.

Abondance fermièreJong gekookt en geperst zuivel uit de streek van Chablais. Een duurza-me liefde die de zee naar de bergen brengt, twee culturen. Zout vande zee op de hoogvlakte, krakend tussen de tanden, zich op het eindovergevend aan heerlijke chocolade. Puur genot…

Stilton gewassen met portDeze pittige en blauwgeaderde Engelsman vertrouwt zijn mineralekant toe aan de wijn. De Etoile heeft daar geen oren naar en confron-teert de kaas met zijn onwrikbaar karakter. Dat geeft vonken,prachtige glinsteringen die de wijn nog mooier maken. De kaas heefter alle oog voor, als vuursteen die tegen elkaar wordt gewreven enwaardoor er een rijk boeket van kruidige gensters ontstaat.

Ze loopt nog steeds, onze maladie d’amour, maar kiest toch beetje bijbeetje voor de juiste partners, de juiste kazen welteverstaan. En wekunnen haar geen ongelijk geven.

Marc Vanhellemont

Lijst van de verdelers:• Boucabeille - Bleuzé - www.boucabeille.com • Cave de l’Étoile - www.caveletoile.com • Mas Amiel – Desper*/TG Vins/Portovino/Manigart/Provino/Vigneraie/

Accent Catalan - www.masamiel.fr• Vaquer - domainevaquer@gmail.com• Jacquy Cange www.jacquycange.be

IVV147NL 19/04/11 7:49 Page 32

33

Het grootste salon voor biologische wijnen dat ieder jaar doorgaat in

Montpellier eind januari, beslaat reedstwee grote hallen om zowat zeshonderdproducenten afkomstig uit alle hoekenvan de wereld te verwelkomen. Zelfs

Egypte was van de partij! Het oppervlakaan biologisch verbouwde wijngaarden

groeit dan ook wereldwijd. Op naar duizend exposanten?

Jérôme van der Putt doorliep de gangenvan het salon en beschrijft zijn indrukken

Volgens cijfers van het agentschap bio(www.agencebio.org) is in Frankrijk 3,3% vande wijngaarden omgeschakeld naar bio enzet deze trend zich ieder jaar aan eenbehoorlijk tempo verder. Hoopgevend isdat. Niettegenstaande dit alles dient menaandachtig te blijven en producenten metmultinationale allures, die honderdduizen-den flessen biologische wijn van de bandlaten rollen en zich meer interesseren inexportcijfers dan in goede en delicate aro-ma’s, te onderscheiden van ernstige wijn-bouwers die biologisch werken in functievan de kwaliteit.

Franz Strohmeier illustreert zijn idee met enthou-siasme. Hij gaat daarin tot hetuiterste. Het domein is gele-gen net onder Graz in de regioSteiermark, in het zuidoostenvan Oostenrijk, op minder danhonderd kilometer van degrens met Slovenië.Strohmeier startte in 1989met een conventionelewijnbouw maar met aan-dacht om zo weinig moge-lijk fytosanitaire stoffen tegebruiken, wat in een voch-tige streek niet evident is.Niettemin realiseerde hij

zich dat zelfs het minimale gebruik van che-mische stoffen in de wijngaard onverant-woord was om zichzelf, zijn vrouw en zijndrie kinderen hieraan bloot te stellen. In2003 besloot hij te converteren naar een vol-ledig biologische teelt maar beloofde zich-zelf ook te vinifiëren zonder enige toevoe-ging. De uitdaging volgens Strohmeier: ‘Of ikslaag erin een 100% natuurlijke wijn zonderenige toevoeging of gebruik van chemischestoffen te produceren of ik verander vanberoep!’Vaak is de prijs die hij daarvoor moet betalenzeer hoog, zoals in 2009. Regen en hagel ver-minderden de opbrengst tot 12 hl/ha. Maarhet resultaat is tenslotte wat er in het glaszit: verbazingwekkende wijnen, origineel enschitterend! Zijn Wein der Stille is wit maarheeft een oranje weerspiegeling. Het sap,risten inbegrepen, gemaakt van 85% sauvig-non aangevuld met wat muskaat en chardon-nay, kreeg zes maanden schilweking in vatenvan 500 liter. De geur is fijn en complex metexotisch fruit (lychee en mango), citrusfruiten wat potlood. De maceratie zorgt voorstructuur en een lange finale met een mooibittertje. Passend bij een risotto met truffel. Het is een plezier nog steeds wijnbouwersmet passie te mogen ontmoeten die erin sla-gen typische wijnen te maken, geheel ver-schillend en weelderig dankzij hun onder-zoek en hun werk zonder enige toegevingen.

Een aantal wijnen zijn verkrijgbaar bijWeinwelt in Mol (www.weinwelt.be).

Glazen stoppen: elegant en efficiëntPatrick Meyer staat aan het hoofd van hetdomein Julien Meyer in de Elzas, gelegen tus-sen Strasbourg en Colmar in Nothalten. In dewijngaard wordt biodynamisch geteeld en inde kelder wordt zo natuurlijk mogelijk gevini-fieerd. Zijn wijnen zijn mineraal, complex, fijnen steeds smakelijk, en vooral verteerbaar.Niet de wijnen waren het onderwerp van hetgesprek op het salon, maar eerder de stop inglas. Door het zeer lage sulfietgehalte riske-ren de wijnen van Patrick Meyer op korte ter-mijn, en indien gebotteld met een kurkenstop, hun karakter te verliezen. Alternatievenvoor een kurken stop zijn er ruim voldoende(synthetische stoppen, schroefdop of capsu-les) maar een glazen stop is zonder twijfel

TERUG VAN

MILLÉSIME BIO 2011 (MONTPELLIER, FRANKRIJK)

PUUR NATUUR

� JUAN RAMON ESCODA

IVV147NL 19/04/11 7:49 Page 33

het mooiste. De stop is herbruikbaar en laat toe de wijn zijn eerlijk-heid te bewaren. Ook heel handig om de fles opnieuw te sluitenindien ze niet onmiddellijk leeg is, hoewel dat met goede wijn zeldengebeurt! Hét grote voordeel van deze stop is uiteraard dat er geenproblemen meer rijzen van kurksmaak in de wijn. Binnen dat kader hebik de kans gekregen heel wat kwaliteitswijnen (zowel Europese alsAmerikaanse) te proeven die hermetisch waren afgesloten gedurende10 tot 15 jaar. Steeds was ik verbaasd door de frisheid van deze wijnen,zodanig dat ik echt begon te twijfelen aan het verhaal dat wijn moetademen door de kurk. Maar goed, zoals Luigi Pirandello zei, ieder zijnwaarheid!

La Remise: het salon offLa Remise is een sympathiek salonnetje gewijd aan natuurlijke wijn datparallel doorgaat op enkele kilometers van Millésime Bio(http://laremise.info).Ik ontmoette er Joan Ramón Escoda, een Catalaanse wijnbouwer dieolijfbomen, amandelbomen en wijnstokken verbouwt op een tientalhectare omringd door bossen op de flanken rondom het dorpMontblanc, 40 kilometer boven Tarragona. (http://en.celler-escoda-sanahuja.com) Joan is oenoloog maar slaagt erin precies andersom te doen. De drui-ven worden biodynamisch geteeld en de wijnen worden gefermen-teerd zonder additieven. Het resultaat zijn stevige wijnen, fruitig enaangenaam. Het wijnstaal Nas del Gegant (neus van de reus, vrij ver-taald), een feestelijke melange van merlot, grenache, carignan, caber-net franc en chenin, bracht onmiddellijk puur genot: een dorstlessergestoeld op fruit, om direct te drinken.

Jérôme van der Putt

ALLES OVER BIOLOGISCH WIJN VERBOUWEN ONLINE

Onlangs werd er een prachtige gebruiksaanwijzing voor wijn-professionals online geplaatst, een handige website onder debevoegdheid van het Institut Français de la Vigne et du Vin:www.vignevin.com/pratiques-oeno/Alle biologische additieven of methodes die eventueel kunnenen mogen toegevoegd worden tijdens diverse stappen in dewijnbereiding worden erop beschreven: het corrigeren van deoogst, fermentatie, stabilisatie, houtgebruik, bescherming tij-dens het bottelen en andere specifieke behandelingen. De interface is gebruiksvriendelijk en intuïtief. Voor mensendie gepassioneerd met wijn bezig zijn, is deze website meerdan interessant. Ieder type handeling dat voor de karakte-ristieken van het product zorgt, wordt nauwgezet uitgelegd: deoorsprong, waarom een handeling wordt gebruikt, iedere ver-eiste dosis, zelfs waardevolle gegevens omtrent de gezond-heid, de omgeving, en tot slot de reglementering voor conven-tionele en biologische wijnbouw. Naar mijn mening is er nooiteerder zoveel informatie samengebracht op één website metzo’n gemakkelijke toegang. De paragraaf met de regulering isnuttig om uit te maken wat toegelaten is voor conventionelewijn en wat niet toegelaten is voor wijn van biologisch geteel-de druiven. Nu nog slecht geïnformeerd zijn wordt moeilijk.

�PUUR NATUUR

34APRIL/MEI 2011

IVV147NL 19/04/11 7:49 Page 34

’89,3% van de Fransen prefereren kurk.’ Deze woorden komen niet van mij, maar van een reclamecampagne met als titel: Ik hou van kurk.Een zwak cijfer trouwens. Want kurk betekent vandaag in Frankrijk (meer dan in België, omdat Frankrijk veel minder wijnen uit de nieuwewereld kent) veel meer dan 89%. Waar zijn de kurkproducenten eigenlijk bang voor?

Niet voor de schroefdop alleszins, toch niet onmiddellijk. Wie in de rekken kijkt van de Franse supermarkten ziet lang geen 10,7% wijnfles-sen met een schroefdop. Als we de cijfers van E. Leclerc mogen geloven, eind 2009, zit men tegen de 0,5%. Van een heuse ommezwaai is dus nog lang geen sprake. Ik vraag me eigenlijk af hoe Fransen kurk kunnen verkiezen boven andere sluitingen.Te meer omdat er in Frankrijk nog nooit een echte campagne liep voor de ‘screwcap’. Wat kurk betreft daarentegen… Zelfs als zouden ze voor de schroefdop kiezen, wat overigens niet toevallig zou zijn, alleen al om de gevreesde kurksmaak te vermijden, dannog hebben ze geen keuze. Het zijn de distributeurs die voor hen kiezen. Zo troffen wijnproevers van de GJE (Grand Jury Européen) bijLavinia onlangs twee flessen Léoville Las Cases 2005 aan met kurksmaak. Wereldwijd ongetwijfeld een van de meest prestigieuze kurksma-ken ooit, dit voor 292 euro de fles.

MasochismeDommerik, hoor ik je zeggen. Er zijn toch ook nog de synthetische kurken, diegene die je er zo moeilijk uitkrijgt. Of de gereconstrueerde engezuiverde kurk, de eerder dure granulaatkurk, waarvan nog niet alle cijfers bekend zijn. En er is de bag-in-box. Volgens het tijdschrift LibreService Actualités vertegenwoordigt deze verpakking 20% van de Franse wijnmarkt. En dan zeggen dat de Fransen daar nooit voor zoudenoverstag gaan! Maak zelf de rekening: er zijn dus minstens 10% Fransen die bib’s kopen, terwijl ze toch kurk prefereren. Datmoet knap vervelend zijn. En als we nu eens kurk zouden gebruiken om de bib’s af te sluiten? Hé, ik zie net dat de campagne ‘Ik hou van kurk’ meegefinancierd werd door de Europese Gemeenschap.Dat zijn ook jij en ik, in zekere zin. In naam van en waarvoor? Voor het behoud van het (overigens totaalartificieel) milieu van de monocultuur van de kurkeik in Baixo Alentejo? Uit steun aan de arme kurkprodu-cent en fadoliefhebber? Ter bescherming van de kurkentrekker? Of voor het behoud van de kurksmaak? Datlaatste kan misschien ook door Unesco opgenomen worden als immaterieel erfgoed, net zoals de Fransegastronomische maaltijd. Ze gaan goed samen! Het eerste neemt het plezier van de wijn weg, het tweede isal weg. Deze campagne werd overigens ook gefinancierd door de kurkproducenten zelf, wat te denken geeft overdeze zogeheten traditionele knowhow waardoor de prijs van kurk constant de hoogte ingaat.

Traditie, laat me niet lachen!Traditie, het is een mooi woord dat zowel op kurk slaat als op het vierendelen tijdens de middeleeuwen,op de burka, op de vrouwenbesnijdenis… Of om op wijn terug te komen, op bretts, op ongewilde oxidatieen op een soort nationale loterij die wil dat bij elke fles wijn die plop zegt, er tussen de 2 en 5 procentkans bestaat dat we te maken hebben met kurksmaak. Om het even welk prijskaartje er aan de fles vast-hangt en om het even welke kleur of origine de wijn heeft. Sommigen van ons weigeren nog langer het spel mee te spelen, waaronder ikzelf. Het interesseert ons ookniet langer. Niet dat we aandelen hebben bij Stelvin, zeker niet, maar we maken ook geen deel uit van deAmorim Academie. We laten enkel onze grijze hersencellen werken en onze smaakpapillen, en we komentot de constatatie: waarom zou je risico’s nemen als er een alternatief bestaat? Een aanvaard alternatief dannog, zelfs in Frankrijk, voor Pineau des Charentes, Muscat de Rivesaltes, Porto, Floc de Gascogne… Onze vrienden sommeliers (in Europa tenminste) lijken tegen te stribbelen. Naar mijn gevoel hebben zeongelijk. Want wanneer ze hun werk goed doen, worden er ongetwijfeld flink wat flessen teruggestuurd,wat niet goed is voor de wijnsector. En wanneer dat niet het geval is, dan vrees ik dat we met een zekereincompetentie te maken hebben.

Yes you can, goeroe!

KURK: EEN VERSCHEURENDE CAMPAGNE

BARST !!!

35

IVV147NL 19/04/11 7:50 Page 35

36

�BAARST!!!

APRIL/MEI 2011

Ach ja, voor ik het vergeet, er is natuurlijk ook het imagoprobleem.Imago, kun je dat drinken? Het zou reeds voldoende zijn dat er eenpaar gerenommeerde experten op televisie komen vertellen datprofessionals in Zwitserland, Québec, Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika,waarvan ik net terugkom, reeds lange tijd constateren dat wijnenmet een schroefdop uitstekend verouderen en dat hun teruggavequasi nul betekent. Om beetje bij beetje een mentaliteitswijzigingdoor te voeren is er bitter weinig nodig. Hierdoor zouden misschienook onze ‘goeroes’ een beetje kunnen bijdraaien, zij die onmiddel-lijk klaarstaan om hun mening te spuien over wijnen en hun makers.Hoe kan men trouwens de echte intrinsieke kwaliteit van een wijnbeoordelen wanneer kurk zowat het enige is waar de producenttotaal geen vat op heeft? Recent gaf Jean-Martin Dutour nog toe, de man van Baudry-Dutouren tevens voorzitter van Interloire, dat hij voor zijn chenins schroef-doppen prefereerde… maar dat hij die apart hield voor de export, inhet geval van verzet door de Franse traditionele wijnsector. Is hetaan de verkopers te dicteren wat de producent moet doen opgebied van eindkwaliteit aan de consument? Minder aroma’s, meerrisico’s, enkel en alleen om met zijn kurkentrekker te kunnen jongle-ren? Wie van de grote Franse wijnpers durft zich van het keurslijf van degewoonte… en de reclame te bevrijden? ‘Steeds nagemaakt, nooitgeëvenaard’, zo klinkt de slogan van de kurkindustrie. En het is nogwaar ook: noch bag-in-boxes, noch wijnen met een schroefdop ken-nen een zodanig hoog aantal wijnfouten dan wijnen met een kurk.

Geschroefde groeten,

Hervé Lalau

Uw geliefkoosde tijdschrift kan uelke twee maanden bij u in de bus vinden

+ Gratis vijf dropstops

Betaling met VISA-/Eurocard kaart, door overschrijving* of per chèque op naam van APIC In Vino Veritas.

* België : Fortis 210-0461297-17 Zwitzerland : Banque Coop CCP 40-8888-1 naar 693796.290090-2.

1 jaar 2 jaar IVV Band(6 nr) (12 nr)

België, G.H.Lux. 40 € 76 € 17,50 €Frankrijk, Nederland

Zwitserland 72 CHF 137 CHF 27 CHF

Anderen E.U.-landen 60 € 115 €

Niet E.U.-landen 72 € 137 €

Naam: ............................................................................................................................................................................................................

Voornaam: ................................................................................................................................................................................................

Firma: ............................................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................................

Postnum: .................................................................... Gemeente: ...........................................................................................

Land: ..............................................................................................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................................................................................

Tel: ........................................................................................................ Abonnement start vanaf:

Kaart Nr:

Vervaldatum:

Handtekening:

Fakturatieonkosten : 5 € voor 1 jaar abonnement, gratis voor 2 jaar

ABONNEMENT

IN VINO VERITAS294 Dieweg - 1180 Brussel - Belgïe

Tel: 32/(0)2.375.44.44 - Fax: 32/(0)2.375.52.51@mail: in.vino.veritas@skynet.be

........... /........... /...........

IVV

147

Abonnement 6 IVV digit + 16 Newsletter digit 1 jaar 40 €

2 jaar 76 €

IVV147NL 19/04/11 7:50 Page 36

37

NIEUWIGHEDEN

AANRADERSuMarigny Neuf - Sauvignon 2009 - VP Val de Loire IGP

Afkomstig uit de regio van Poitiers mixt dezebiologische sauvignon de frisheid van de Loiremet de warmte en het licht van het zuiden. Dedelicate geur uit zich door elegante aroma’s vanbrem en meer opvallende impressies van pom-pelmoes en mango. Vegetale toetsen of dezogeheten pipi de chat die we vaak tegenko-men, vinden we er niet in terug. De smaak ismooi aromatisch en vol. Zijn aangename enzachte ronde smaak blijft discreet, verpaktrondom een levendigheid die ondersteundwordt door fijne minerale tonen. Vooral hetsprankelende en het pittige van deze wijnbeviel ons, een knap voorbeeld van een smaak-volle sauvignon.

Champagne Laurent Lequart Cuvée Prestige

Deze 100% pinot meunier steunt op een basisvan 70% uit 2007, de rest komt uit 2006. Zijn rij-ping sur lies met regelmatige bâtonnages vindtvoor de helft plaats in barriques. Zijn fonkelendegoudgele kleur wordt versierd met duizendenminuscule belletjes. Qua geur domineert hethout niet en blijft het fruit stevig overeind.Perzik, clementine en golden omringd met eentoets van vanille en een vleugje kerrie. De frisseen tegelijk brede smaak zindert lang na. De dose-ring van 6 gram is goed geïntegreerd. Meer opfinesse en elegantie gestoeld past deze cham-pagne uitstekend bij gevogelte op oostersewijze, bij kreeft thermidor of bij klein pluimwild.

Zelden meegemaakt dat een pure pinot meunierons zo versteld doet staan.

Champagne Laurent Lequart Millésime 2004

Eerlijk en rechtlijnig, getekend door het jaartal2004. Zelfs de dosering van 8 gram is goedgeïntegreerd en doet de wijn geen duimbreedafwijken. Deze knappe assemblage van pinotmeunier en chardonnay, waarvan deze laatsteafkomstig van meerdere wijnen enkele maan-den op vat verbleef, zorgt voor een schitterendcompromis tussen materie en finesse. In dezachte kleur zien we fijne belletjes opstijgendie bovenaan een persistente kroon vormen.Qua geur hebben we te maken met aangenameimpressies van hazelnoot, framboos, bloemenen een tikje brioche. Het hout is weliswaar eenietsje te present, maar verstoort het plezierniet. We proeven een rechtlijnige wijn, snedigen mineraal, waardoor we hem bij de karakter-champagnes plaatsen. Wanneer hij heerlijk is alsaperitief, combineert hij ongetwijfeld ook pro-bleemloos bij vlees met een pittige saus.

Domaine Jessiaume Corton Charlemagne Grand Cru 2008

Super elegant van kleur, lichtgeel met een sma-ragdgroene schittering. De typische geur vanchardonnay geeft zich beetje bij beetje bloot. Naenkele ogenblikken en een paar keer overgieten,komen er impressies vrij van amandel, wijnperzik,citroen, doyenné du comice en rijpe coxappel-

tjes omringd met zoete vanille. De aanzet is frismet naar het midden toe een karaktervolle enminerale materie, geraffineerd van structuur. Eenklassevolle wijn die het verdient om eventjesgeduld te oefenen. Hem overgieten in een karafis daarom een goed idee, zo komt zijn rijkdomhelemaal tot uiting. Kalfsmedaillons of kalfsrib-betjes met morieljes, babytarbot met roomsaus,bressekip of kaas combineren er uitstekend mee.Uit dit eerder middelmatig krachtig wijnjaar is diteen bijzondere wijn.

Le Tannat de Philippe Courrian 2008 Vin de Pays de la Cabrerisse

Tannat komt meer voor in Uruguay dan in hetFranse zuidwesten, waar we het vooral kennendankzij Madiran. Maar dat het ook in Corbièresstaat, dat is te danken aan Philippe Courrian dieer in 2001 één hectare van aanplantte op eenflank met de meeste uren zonneschijn. Laatrijp alshet druivenras is, met zijn schil rijk aan tannine,wordt deze druif op het allerlaatste momentgeoogst wil men te maken hebben met een feno-lische rijpheid. Van risico’s nemen gesproken!Maar het resultaat is er dan ook naar, te merkenin deze 2008, de tweede jaargang trouwens. Volvan geur, tanninerijk en temperamentvol, met rijpzwart fruit, een vleugje kruiden en cederhout.Zonniger dan in Madiran hebben we te makenmet een rondere en meer zuiderse smaak,krachtig en harmonisch met een stevige ruggen-graat op basis van minerale zuren omringd metstrakke, rijpe en sappige tannines.

IVV147NL 19/04/11 7:50 Page 37

38APRIL/MEI 2011

Saint-Chinian Domaine de la Maurine Rouge 2009Engouement

Engouement (geestdrift, vrij vertaald), eenmooie naam voor een wijn. Als hij dat nu nogeens zou waarmaken, is het helemaal oké. Endat is het geval bij deze Saint-Chinian die uitgelijke delen grenache en syrah bestaat. Deeigenaars, jonge wijnbouwers uit het dorpCausses et Veyran, vatten het ambitieus plan opom het familiedomein van 19 hectare helemaalopnieuw naar waarde te schatten. En met suc-ces. Donkerpaars met lila geurt deze wijn rijk enintens met aroma’s van rijp rood en jong zwartfruit, aangevuld met zwarte peper, kaneel, zoet-hout en zachte mokka. Uitnodigende impres-sies. Van bij de eerste teug, een en al frisheid enspecerijen. Het middenrif is middelmatig breed,terwijl de finale, die gekenmerkt wordt doorzwarte anijs en kersen op alcohol, deze wijnheerlijk doet nazinderen. Zonder krachtig tezijn, krijgt men zin om hem opnieuw te proe-ven, en opnieuw. Onder vriende, met matenatuurlijk. Super bij de barbecue, in combinatiemet enkele tapas of bij een Catalaanse cargolade.

Église de Coume Majou Côtes du Roussillon 2008

De klokkentoren van Corneilla La Rivière viertdit jaar zijn 200ste verjaardag. Het is het werkvan Laurant Bancal (wankel, vrij vertaald) -mooie naam voor een metselaar! Hoog op devierkante toren kijken we op twee eeuwengeschiedenis, op het dorp en op zijn rue del’Eglise, en natuurlijk ook op de wijnkelder vanCoume Majou. De eigenzinnige parochiaan diezich daar nestelde, gaf zijn instapgamma denaam Eglise de Coume Majou. Het is waar datje met deze wijn een stapje dichter bij dehemel komt… Maar laten we deze Stairway toHeaven even van dichterbij bekijken, of proeven

liever. De geur die in het begin ietwat discreetis, komt meer en meer open na stevig walsen –framboos, zwarte bes en bramen – om nadienhelemaal te exploderen. Door zijn krokant fruitis hij heel typisch voor de Roussillon. Meer soe-pel dan massief en kristalhelder heeft hij tege-lijk het zalvende van een prelaat en het speelsevan een koorknaap. Een voorsmaakje van hetleven daarginds.

Domaine Jessiaume Santenay 1er Cru Les Gravières

Prachtig robijnrood met paarse tint. Ook devolle en complexe fruitgeur is op de afspraak,met in het begin rijp maar vooral mooi roodfruit. Na enkele ogenblikken komen daar spece-rijen bij die het geheel onderlijnen. Qua smaakmerken we het hout op dat niet kan wegge-moffeld worden (20% nieuw hout), maar metdaarnaast een goed gestructureerde materiemet tannines die reeds een beetje zijn versmol-ten. De wijn is evenwichtig, rijk en lang genoegom als tafelpartner te dienen in combinatiemet gegrild rood vlees, gebraad, reebout ofbœuf à la ficelle.

Maury Vintage 2008 rouge Mas Amiel

Donkerrood met karmozijnrode nuancesgekleurd met bister. Hieruit komen heerlijkegeuren vrij van pruimen, burlatkersen, zwarteaardbeien, gekonfijt fruit gemixt met innemen-de impressies van vijgen en dadels bestrooidmet peper en nootmuskaat. Fruit dat omringdwordt door een zachte smeuïgheid en dat ver-volgens met een delicate kracht wordt openge-vouwen. Een frisheid die voortvloeit uit eenkoppig karakter, een bedwelmende ether dievoor breedte en volume zorgt. Hier wordt eenfijn randje aan toegevoegd met de smaak vansinaasappelzeste dat voor een verrassend fili-

graanwerk op de tong zorgt. Vervolgens komener sappige en heerlijke smaken van fruitgomopzetten die ons verder voeren dan de finalelang is en ons doet denken aan momenten vanbezinning en gastronomische uitspattingen. Deze wijn is op basis van 100% grenache afkom-stig van percelen met verbrokkelde schist enmergel die haast even zwart is als de druivenzelf. Deze laatste worden manueel geoogst,ontsteeld en gemuteerd ‘sur grains’. De macera-tie duurt drie weken. De wijn rijpt verder intanks. Hij bezit 16º alcohol en 105 g/l restsuiker.

Cuvée Jolo 2009 Maury Domaine de la Coume Majou

Donker van kleur vloeit hij in het glas waarbijeen vleugje van krenten vrijkomt, een toets vanpruimen op alcohol, een accent van gekonfijtekersen, voorzien van een tikje tijm en salie, eensnuifje muskaatnoot en kaneel, fris als deavond-wind. Geuren die zin geven om teproeven. Heerlijk sappig, overweldigend als eenonstuimige minnaar, bedwelmend door eenenkele beweging. Zoet fruit, specerijen met eenlichtzoute toets, koppig van karakter… Ook hijlaat zich volledig gaan, helemaal in zijn sas dathij meester is van de smaak. Vervolgens volgt ereen korte windstilte met een volheid die nooitlijkt weg te ebben… Jolo is een gelukkig man. ‘Deze cuvée zag het daglicht begin oktober. Hijis op basis van grenache die aangeplant staatop zwarte schist van de Clots d’en Couloms ophet terroir van Saint-Paul-de-Fenouillet, in hethart van de AOC Maury. De druiven wordenheel rijp geoogst (>20° potentiële alcohol), ver-volgens zorgvuldig ontsteeld, gekneusd met devoeten, in cuves gedaan en gehomogeniseerd inde massa. Tot op het punt van de mutage, dievrij vroeg plaatsvindt (5de dag) worden er dage-lijks drie délestages uitgevoerd. De toegevoegdedosis alcohol (mutage sur grains) correspon-

�NIEUWIGHEDEN

IVV147NL 19/04/11 7:50 Page 38

deert aan het wettelijke minimum (5%). Het doel daarvan is het fruitig envineus karakter te bewaren, in de stijl van de grote Portugese vintages,niet om een zoete of oxidatieve wijn te produceren. De inweking onder deschillenkoek nam vervolgens bijna drie maand in beslag en de natuurlijkeklaring, door de zwaartekracht en enkele soutirages, zonder enige collageof proteïnetoevoeging, werd stopgezet in de lente van 2010. De wijn heeftnooit hout gezien, hij werd op 2 augustus 2010 in een transparante flesgebotteld met schroefdop. Hij bezit 17% alcoholvolume en 100 g/l restsui-ker, een knap evenwicht!’, aldus Luc Charlier. De naam Jolo is geen een of andere held uit Starwars, maar is een samen-trekking van de voornamen van de zonen van Luc : Johan en Loïc. Elk jaarhelpen ze mee aan deze cuvée en staan dus ook op het etiket.

Piedra Luenga (Bio) Cream – Bodega RoblesD.O. Montilla-Moriles

In een van de warmste regio’s van Spanje, ten zuiden van Córdoba op eenhoogte die varieert tussen 300 en 700 meter, bevindt zich het bevoor-recht terroir van de herkomstbenaming Montilla-Moriles. De albarizas, dewitte ondergrond rijk aan calciumcarbonaat, alsook het microklimaat, bie-den uitstekende natuurlijke omstandigheden voor biologische wijnbouw.De meest aangeplante druif is de beroemde PX of pedro ximénez, goedvoor 90% van de aanplant. Zijn capaciteit om de zon te weerstaan en sui-kers te concentreren maakt deze druif uniek. Sedert 1999 koos de familieRobles ervoor om de wijngaarden voor het gamma Piedra Luenga biolo-gisch te benaderen en te voorzien van een biocertificaat. De basis voordeze cream is een oloroso. Mooi mahonie met amberkleurige schijn trektdeze wijn alle aandacht. De zoete geur doet denken aan vleugjes aman-del, vijg, gedroogde abrikoos en karamelroom met boter. Alles ontplooitzich heel geraffineerd, zonder overdaad. We sluiten de ogen en genietenvan een frisse aanzet die breder wordt en alle geurimpressies aandoet.Het zoete is perfect geïntegreerd in deze wijn met 139 g/l restsuiker, zon-der plakkerig te zijn. In de nasmaak ervaren we accenten van blonde tabaken witte chocolade, die aanspraak maken op al onze gebreken en versla-vingen. Buiten deze combinaties doet deze wijn het ook goed bijgedroogde of gerookte hammen. Salud, op het goede leven!

Marc Vanhellemont, Gérard Devos, Hervé Lalau, Bernard Arnould

Lijst van de verdelers:• Coume Majou - Bernard Poulet*/Accent Catalan/Ambrosius - charlier.luc@wan-

adoo.fr• Courrian - courrian@tourhautcaussan.com • JJessiaume - Laurent Richard - Mosca Vins(Ch) – www.jessiaume.com• Laurent Lequart - www.champagne-lequart.fr• Marigny - Thienpont*/Basin et Marot*/Bleuzé* - www.ampelidae.com • Mas Amiel - Desper*/TG Vins/Portovino/Manigart/Provino/Vigneraie/

Accent Catalan - www.masamiel.fr• Maurine Rouge - Muid'oc/Cave de Giuseppe - lamaurinerouge@hotmail.fr• Robles - Biotiek* - www.bodegasrobles.com

Champagne Lequart & Fils17 rue Bruslard - 51700 - Passy Grigny

Tél. : 03.26.58.97.48laurent.lequart@wanadoo.frwww.champagne-lequart.fr

Recherche Importateur

IVV147NL 19/04/11 7:51 Page 39

�L

Tourbat of malvoisie du Roussillon komtoorspronkelijk uit Catalonië. Maar ook op

Sardinië vinden we dit wit druivenrasterug, een erfenis van de Catalaanse

overheersing onder Jaume II de Aragón,graaf van Barcelona. Vervolgens was het

eiland tot 1718 in Spaanse handen.Na bijna totaal verdwenen te zijn in de

Pyrénées-Orientales duikt tourbatopnieuw op, zij het niet meer dan

op een tiental hectare.

De plant

Halfhoog, doorsnee vitaal en krachtig, heeftdeze late rijper een warm terroir nodig. Doorzijn gevoeligheid voor valse en echte meel-dauw (oïdium en mildiou) vraagt tourbat omeen vrij droog klimaat. De trossen zijn middel-matig groot met bessen die eerder los vanelkaar zitten. Wanneer de druiven volledig rijpzijn, zijn ze gespikkeld en goudkleurig roze. Hetsap ervan is relatief zuur met een laag suikerge-halte. De optimale rijpheid start aan 12,5°, eenbelangrijke parameter in een warm klimaat.

La Romanie 2006 Côtes duRoussillon Château PlanèresGroen van kleur en getooid met een goudenschijn ruikt deze wijn naar rozen in de knopen gekonfijte selderij, vermengd met marsh-

mallow en honing van brem. Een licht oxida-tieve toets van pijnboompitten en gedroog-de bloemen zorgt voor een aparte nuancedie doet denken aan pijnbomen langsheende kust, geurend naar jodium. De smaak, fris van bij de eerste slok, ont-vouwt zich op een bed van den-nennaalden. De zilte toets zorgtvoor een bredere impressie enzet onze smaakpapillen opscherp. We merken sporen vanlange peper en fenegriek, die desmaak van gele fruitgom eenkruidige toets geven. Enkelegeleien van citrus kleuren deminerale basis, met daar-naast een handvol rozijnendie in de finale tegenanijsachtig koren botsen.Een zachte en originele wijn,tegelijk krachtig door zijnaroma’s en elegant door zijnminerale basis en fris karak-ter.

VinificatieDeze wijn op basis van tour-bat kreeg een tikje rolle enmacabeu mee. De diepge-wortelde stokken staan opeen lichte ondergrond, een

mix van klei en kiezelachtig zand. Doordatde ranken van tourbat doorhangen, vragenze om hoog opgebonden te worden. Deoogst vindt plaats begin oktober en gebeurtmanueel. Onsteeld en gekneusd worden dedruiven geperst. Voor deze wijn wordt enkelde eerste persing gebruikt. De alcoholver-gisting vindt plaats in nieuwe barriques,gevolgd door de malolactaatgisting. Na tienmaanden rijping wordt er gebotteld.

Château PlanèresHet domein strekt zich uit over 100 hecta-re, waarvan een 60-tal hectare uit één stukbestaat, gelegen rondom eind 19de-eeuwsegebouwen in puur Catalaanse stijl. Het ter-roir bevindt zich hartje Les Aspres, niet vervan het dorp Saint-Jean-Lasseille, tussenPerpignan en de Spaanse grens. Aangezienwe niet ver van de Middellandse Zee zitten,geniet men er van een maritiem klimaat. Zijdie waken over de toekomst van hetdomein zijn de families Jaubert en Noury. .

Marc Vanhellemont

Lijst van de verdelers:• Planères - Mouchart/All Dion/Brasserie de la Cave à

Grains/ Van Dinter/Desmedt Kokelare/ Soete Huis/Six/ Scheveneels/ Schoonjans/Knockaert/ OngeraeWijninport/ Vermeiren - www.chateauplaneres.com

VERGETEN DRUIVENRASSEN

TOURBAT VISCA CATALUNYA !

�CHATEAU PLANERE

40APRIL/MEI 2011

IVV147NL 19/04/11 7:51 Page 40

41

DE SOMMELIER AAN HET WOORD

Een wedstrijd winnen is altijd leuk. Het is de beloning van vele uren voorbereiding, studie en inzet.

Toch zijn er aan die eerste plaats eenaantal ‘verplichtingen’ verbonden.

Zo mocht ik onlangs naar Perpignan voor een bijzonder intense vierdaagse.

De hoofdreden van mijn trip was deRoussillon Dessert Trophy op maandag

24 januari, een Europese landenwedstrijdvoor chef-koks (banketbakkers) en somme-liers. Locatie was de internationale patisse-rieschool van Olivier Bajard, reeds bekroondals beste patissier wereldwijd. Deze tweejaar-lijkse wedstrijd viel samen met deRencontres Méditerranéennes du Muscat.Een extra pluim gaat naar Eric Aracil, diesamen met zijn medewerkers van het CIVRalles tot in de puntjes had geregeld.

Chocolade, citrus en een VDN In de finale zaten zes landenteams: Spanje,Duitsland, Nederland, Denemarken, VerenigdKoninkrijk en België. De opdracht was om hetbeste samenspel te vinden tussen een des-sert op basis van chocolade en citrus in com-binatie met een Vin Doux Naturel uit deRoussillon. Elk land nam deel met één teamen werd vertegenwoordigd door één jurylid.Ons land werd vertegenwoordigd door hetsympathieke koppel Charlotte Vanhaecke enOlivier Monbailliu van restaurant La Tâche inBrugge. Zelf nam ik plaats in de jury die ver-der bestond uit patissiers, sommeliers, chef-koks en journalisten uit de desbetreffendelanden.

Denemarken verrast Charlotte en Olivier kozen voor een RivesaltesAmbré, vier jaar op vat gerijpt van Domaine de

Rancy. Hierbij kwam een heerlijk dessert vanBrugse kletskoppen, bittere chocolademoussemet gember, gemarineerde citrus, crumble enijs. Jammer genoeg pakten ze net naast dehoofdprijs, ondanks hun originaliteit. De win-naars kwamen uit Denemarken, waarmeeopnieuw bewezen werd dat de keuken uit hethoge noorden ongelooflijk sterk bezig is. Hetjonge Deense team is werkzaam in restaurantFormel B in Kopenhagen. Zij kozen voor dejonge en frisse Muscat de Rivesaltes vanDomaine Pouderoux 2010, een wijn die maarliefst door vier van de zes landenteams werdgekozen! Hun dessert weerspiegelde erg goedde moderne keuken met zijn passende tech-nieken: smaakvol, crispy, aards en licht.

Zoeken naar de juiste balansWat opvalt bij zo'n wedstrijd is dat het tochaltijd weer een zoeken is. Zowel het huwelijktussen wijn en gerecht is belangrijk, maar ooken vooral de balans in de wijn en het gerechtzelf. Het feit dat je met VDN-wijnen werkt,maakt de opdracht er niet makkelijker op.Chocolade en VDN-wijnen combinereninderdaad super goed, maar daarna moet erook gekeken worden naar de levendigheid ende aciditeit van het geheel. En daar werd nietaltijd voldoende aandacht aan besteed.Eveneens bij de presentatie van het gerechten de wijn werd niet altijd een uitleg gege-ven waar iemand iets aan had. Ook als je eendergelijke wedstrijd wil winnen, speelt erva-

ring een enorm grote rol. Voor de winnaarswas het reeds hun derde deelname, iets watvan hen afstraalde. Gespannen zenuwenzorgden bij sommige teams voor wat onnodi-ge foutjes die tijdens de eindafrekeninguiteraard meetelden. Toch was het algemeneniveau uitzonderlijk hoog. In aan wedstrijdendeelnemen moet je ook groeien. Het volstaatniet je ding te doen zoals je dat in je ver-trouwde omgeving doet. Je moet je ook aan-passen aan de wensen van de jury, want zijgeven uiteindelijk de punten.

Een wijnstreek ervaren De volgende twee dagen restte er voor mijeen meer individueel programma met inte-ressante bezoeken aan diverse domeinen. Zobezocht ik onder meer Domaine Brial,Domaine Força Real, Château Caladroy enwas ik zeer aangenaam verrast door de diver-siteit en kwaliteit. Vooral het beeld dat wehebben van sommige wijnen en domeinenblijkt in de realiteit vaak niet te kloppen. Netdaarom is belangrijk om ter plaatse te gaan,te zien, te ruiken, te proeven en zelfs te voe-len hoe een streek ervaren wordt. Maar jekunt uiteraard ook een goed wijnmagazinelezen…

Kris Lismont, Eerste Sommelier van België 2010

ROUSSILLON DESSERT

TROPHY

IVV147NL 19/04/11 7:51 Page 41

EXTREME WIJNBOUWERS

42APRIL/MEI 2011

‘De helling van de vervloekte bergen’, eenlieu-dit die niet echt doet wegdromen.Nochtans is de omgeving schitterend.

Ongetwijfeld slaat het ‘vervloekt’ op deberg wanneer je erop moet werken, putje

zomer in de volle zon, je vasthoudendaan de stokken om niet naar beneden

te tuimelen van flanken met eenhellingsgraad van 55 procent.

Vloeken, inderdaad.

De Côte des Monts Damnés geeft uit ophet dorp Chavignol, bekend voor zijn gei-

tenkazen. Meer dan 300 meter hoog is dezewijngaard helemaal zuidelijk georiënteerd meteen gemiddelde hellingsgraad van 40%. Dedruivelaars kennen een aanplantingsdichtheidvan 8000 stokken per hectare, geworteld inmergel uit het Kimméridgien. Een regelmatigeluchtstroom blaast de wijnstokken droog, dieechter nooit met echte droogte te kampenhebben omdat er verschillende bronnen aan-wezig zijn op deze duizelingwekkende helling.

La Côte des Monts Damnés 2009Sancerre Henri BourgeoisWitgroen van kleur met een vleugje goud. Dedelicate geur komt beetje bij beetje vrij, metopeenvolgende impressies van wijnperzik, abri-koos en gekonfijte rabarber, vooraleer over tegaan naar het anijsachtige van venkel, het pitti-ge van peper en het zachte van vlierbes. Vanbij de eerste slok worden we wakker geschud,nog mijmerend tussen de heerlijke bloemen-geuren. Het minerale lijkt onze tong in twee tesnijden, een kras die weer snel wordt effengemaakt door het smeuïge van het fruit datcontrasteert met het eigenzinnige karakter vandeze wijn. Witte bes, knapperige peer en zureappel versterken hun frisheid door een streep-

je bittere zeste met de smaak van pompel-moes. Vervolgens krijgen we een soort heen enweer van strelen en krabben, met vlezigemango die de harde kantjes afrondt, tot op hetmoment dat brandnetel onze papillen prikt entegelijkertijd voor een minerale basis zorgt.

VinificatieDe druiven worden snel getransporteerd naarde bovenste verdieping van de kelder, waar zedoor de wet van de zwaartekracht in de pneu-

matische pers terechtkomen die ze in hungeheel laat. Vervolgens worden ze heel voor-zichtig en aan een lage druk geperst. Het sapkomt vervolgens opnieuw door de zwaarte-kracht in de tanks terecht waar het moet klaren(débourbage). Daar blijft het tussen 24 en 48 uurzitten aan een temperatuur van 8 à 10 gradenCelsius. Na aftappen wordt het klare sap in inoxtanks gedaan. De wijn rijpt verder in tanks.

Le Domaine Henri BourgeoisHet domein telt 72 ha in Sancerre, maar bezitook nog 38 ha in Nieuw-Zeeland, die anderegrote bakermat van sauvignon. In Chavignol,daar waar de familie zijn roots heeft, liggende rijpingskelders en de vinificatiekelderrecht tegenover de Côte. Reeds tien genera-ties lang hebben de Bourgeois het er voorhet zeggen.

Marc Vanhellemont

Lijst van de verdelers:• Domaine Henri Bourgeois - Despert /Van Den

Bussche/Caves De France/Feys Van Acker/Bacchus/Rob/V.P.S./Werco/Portovino/ÂGoessens/Vitis Vin - Caves Gales/Relais des Caves (Lux) Cees Van Noord/Vojacek/Baarsma's(Nl)Movenpick/Zweifel(Ch)www.henribourgeois.com

ADEMBENEMEND UITZICHT OP CHAVIGNOL:

LA CÔTE DES MONTS DAMNÉS

�DE BOURGEOIS

�BOVENAAN MONTS DAMNÉS

IVV147NL 19/04/11 7:51 Page 42

43

Brusselsesteenweg 79090 Melle

T & F : 09/233.35.36

alhambra@alhambra.be • www.alhambra.be

Caves Aliança

T. 03/321 67 19 - F. 03/322.33.95Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne

diex.commande@online.be

T 02/ 353 07 65 - F 02/ 353 07 10CH. DE BRUXELLES 37 - 1410 WATERLOOinfo@deconinckwine.com

02/ 772.40.65AVENUE ORBAN 3 - 1150 BRUXELLESorban@deconinckwine.com

02/640.44.65AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLESpesage@deconinckwine.com

02/460 44 65PL. CDT DEBLOCKPLEIN 21 - 1780 WEMMELwemmel@deconinckwine.com

www.deconinckwine.com

T 014/45 13 03 - F 014/45 49 17VERLIPARK UNIT B.1.26 - LICHTSTRAAT

2400 Molinfo@labuenavida.bewww.labuenavida.be

T 02/ 410 47 47 F 02/ 410 14 54

RUE P. VAN HUMBEEK 5 - 1080 BRUXELLESinfo@cinoco.com - www.cinoco.com

T 089/85.40.29 - F 089/86.32.96KAPITTELSTRAAT 20 - 3740 - BILZEN

info@christiaens-wijnhuis.bewww.christiaens-wijnhuis.be

T 011/26.27.00 - F 011/26.27.66ALFAJETLAAN 2220 – 3800 SINT-TRUIDEN

T 02/420.94.46 - F 02/420.94.47RUE PAUL MICHIELSSTRAAT 71

1090 BRUSSELinfo@adbibendum.bewww.adbibendum.be

T 04/278 58 89 - F 04/278 09 96RUE DE LA SEIGNEURIE 614452 WIHOGNE (JUPRELLE)

info@calivin.be - www.calivin.com

015/51.75.08DUIVEBERGEN 13 A - 3140 KEERBERGEN

angelique.detroeye@skynet.bewww.ange-vin.be

T 04/342 68 92F 04/ 344 33 73

RUE BASSE-WEZ 339B - 4020 LIÈGEinfo@cavedesoblats.comwww.cavedesoblats.com

T 02/772.50.05 F 02/772 41 21

336 Rue de la Cambre - 1200 Bruxellesrdebrae@hotmail.com

www.banyuls.com

T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16RUE DU COLOMBIER 9 - 6041 GOSSELIES

jean-michel.jaeger@mestdagh.bewww.champion.be

T 054/31.05.54 F 054/31.05.59

OMER DE VIDTSLAAN 62 – 1760 ROOSDAALinfo@bleuzewines.be

http//bleuzewines.over-blog.com

BIOTIEK B.V.B.A

T 03/312.24.38F 03/312.59.14

TEN HOFLAAN 22 2980 ZOERSELbiotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

BASIN & MAROT

T 02/347.64.66F 02/347.41.84

90A, RUE DU PAGE1050 BRUXELLES

info@basin-marot.bewww.basin-marot.be

From the Mediterranean and the New World

0476/580.235INDUSTRIELAAN 38 - 1740 TERNAT

bart.rogiers@telenet.bewww.wijnen-chateaux.be

PREMIUM PORTUGESE WIJNEN

T 03/238.05.84F 03/237.51.13

DESPERT & Co ZAGERIJSTRAAT 25

2960 ST-JOB-IN-'T-GOORinfo@despert.be - www.despert.be

&

T 056/41.81.68 - F 056/42.20.66

MENENSTRAAT 376 - 8560 WEVELGEM

info@wijnenherman.bewww.wijnenherman.be

IVV WINE PARTNERS

069 54.61.39

Grand-Route 75-77

B-7530 GAURAIN-RAMECROIXinfo@vinsbrunin.be • www.vinsbrunin.be

Adve

rtent

ie

T +32 3 326 81 70 F +32 3 633 13 20

STARRENHOFLAAN 46 - 2950 KAPELLENinfo@globalwineries.comwww.globalwineries.com

SCHAAPSWEG 2

3550 HEUSDEN-ZOLDER

T 011/42.89.07F 051/20.92.78

kris@wijnhuisjeuris.bewww.wijnhuisjeuris.be

T 02/648.51.34F 02/646.57.73

RUE EUGENE CATTOIR 111050 BRUXELLES

vins@mouchart.be - www.mouchart.be

T 03/488.44.44 F 03/488.44.88

NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

wijnhandel@opdebeeck.bewww.opdebeeck.be

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51

VORDENSTEINSTRAAT 102 A2900 SCHOTEN

info@mondovino.be - www.mondovino.be

MIS EN BOUTEILLET 09/356.68.76F 09/356.69.87

DORPSSTRAAT 42 - 9080 LOCHRISTImisenbouteille@skynet.be

www.misenbouteille.net

T 065/84 26 32 - F 065/35 49 86CHAUSSÉE DU ROEULX 47A - 7000 MONS

info@melchior-vins.be - www.melchior-vins.be

T +32 2 512 30 66F +32 2 512 04 66

Rue Pierre Van Humbeekstraat, 5BRUSSEL 1080 BRUXELLES

linfo@palaisduvin.be • www.palaisduvin.be

WIJNHANDEL DE BRABANDERE

T +32(0)56 66 60 22

F +32(0)56 66 59 04

OOIGEMSTRAAT 19 - 8710 WIELSBEKEinfo@wijnhandeldebrabandere.bewww.wijnhandeldebrabandere.be

T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63WEG NAAR ZWARTBERG, 83

3660 OPGLABBEEK info@pasqualinno.bewww.pasqualinno.be

IVV147NL 19/04/11 7:51 Page 43

44DÉCEMBRE 2010/JANVIER 2011

+32 (0) 2 663 62 62Chaussée de La Hulpe -

Terhulpsesteenweg 130/1B-1000 BRUSSELS

www.pernod-ricard-belgium.com

014/21.26.93 Lierseweg 20 - 2200 HERENTALS

www.vaneccelpoel.be info@vaneccelpoel.com

T 011/25.38.73ALVERBERGSTRAAT 5 - 3500 HASSELT

passagededouro@dhb.be

Est propriétaire des marques:Quinta do Passadouro - Domaine Bohrmann

T 067/77 31 01 - F 067/77 11 99RUE DE BRUXELLES 74 - 1470 GENAPPE

info@espacevin.comwww.espacevin.com

T 02/414 41 39 - F 02/414 35 14RUE DES BÉGUINES 118 - 1080

BRUXELLES b.poulet@skynet.be

T +32(0)11/23.06.10 F +32(0)11/21.07.74

SLUISSTRAAT 84-86 - 3590 DIEPENBEEKinfo@wijnmakelaarsunie.bewww.courtiersvinicoles.be

WINE-NOT

T 02/513.47.74F 02/513.53.09

RUE DU COLLÈGE, 39 - 1050 BRUXELLESwines@wine-not.be - www.wine-not.be

WWIIJJNNAAGGEENNTTUUUURRwww.vinotrade.be

Contact 03/658 18 35

PEYERSTRAAT 7 B-2223 SCHRIEK-GROOTLO

GSM: +32 (0) 472 345 324info@wijnhuisverlinden.bewww.wijnhuisverlinden.be

Bernard Poulet S.A.

Importations de Vins Fins

IVV WINE PARTNERS

u

u

u

u

u

u

u

+ 32 55 31 17 59"Hof te Cattebeke" - Bossenaar 14

9680 ETIKHOVEwine@thienpontwine.comwww.thienpontwine.com

Adve

rtent

ie

WIJNHUISVERLINDEN

T +32 (0)2/454.85.30 F +32 (0)2/454.85.38

DORPSTRAAT 68 - 1785 BRUSSEGEMinfo@vineplus.bewww.vineplus.be

Kortenberg Depot & Winkel

+32 475 35 97 60 /+32 2 725 30 33Leuvensesteenweg 70

3070 KORTENBERG sacacorchos@skynet.be - www.sacacorchos.be

uJoin The Partners Club van het belangrijkste consumentenmagazine voor wijnliefhebbers in België!

De geschikte formule om een jaar lang ons lezerspubliek vangepassioneerde wijnliefhebbers te bereiken! (meer dan 30.000 contacten)Publicatie van uw gegevens en logo, uw evenementenkalenderin elke editie, speciale nummer Best of IVV PartnersInl: in.vino.veritas@skynet.be

Zoekt eenCommercieel verantwoordelijke v/mRegio Oost-Vlaanderen en/of Vlaams-Brabant

BedrijfsomschrijvingLa Buena Vida is dé referentie voor wijnen uit Spanje. Meer dan 60wijndomeinen worden exclusief verdeeld over het Belgische grond-gebied. Wij werden onlangs nog verkozen tot beste wijnhandel inVlaanderen en tot “Best Belgian Wine Merchant 2011”.

FunctieomschrijvingU bent verantwoordelijk voor het uitbouwen en opvolgen van klan-tenrelaties in Oost-Vlaanderen en/of Vlaams-Brabant.

ProfielU heeft reeds enkele jaren ervaring in de verkoop als wijnconsulent.U heeft een mooi netwerk zowel in horeca, groothandel als parti-culier. U heeft een goede kennis van wijn. Kennis van Spaans is eenpluspunt, wijn is uw passie.

Uw reactie met uitgebreid curriculum naar : La Buena Vida, t.a.v.Wim Vanleuven : wim@labuenavida.be ; kandidaturen worden ver-trouwelijk behandeld.Meer info op www.labuenavida.be

IVV147NL 19/04/11 7:52 Page 44

IVV147COVERNL 17/04/11 15:49 Page 5

Ail/

Mi2

011r 147

IVV147COVERNL 17/04/11 15:49 Page 2